А выглядят массивно эти пятаки ... Не думал, что они могут отвалится

На шлейфе контактная площадка гораздо слабее держится, чем пятак на плате возле разъёма. И провода рекомендую использовать МГТФ сечением 0,12-0,20 мм.кв. У этой марки фторопластовая изоляция и при пайке на контакты она не плавится. Как один из вариантов пайки провода на контакт...

Спасибо. Мгтф уже куплены

Ребят, подскажите, что не так ... Зачистил ластиком пятаки под кнопками, протер спиртом, нанес лти 120.. а припой скатывается... Паяльная станция на 280 градусах

Чудес не бывает...

Если паяльная станция с феном и паяльником, то рекомендую сделать так: на фене выставляете минимальную скорость потока воздуха, температуру 200 градусов (при таких параметрах гарантированно ничего вокруг не расплавится и не сдуется с платы), на паяльнике нужно установить температуру 280 градусов (если уверены в точности температуры жала паяльника, то 250 С). Наносите флюс на площадку, прогреваете площадь платы вокруг пятака и сам пятак феном, примерно через 5-7 сек. паяльником , с набранным на жало припоем облуживаете пятак. Паяльник на пятаке держать не более 1,5-2 сек. Должна получиться "полу-сфера". Плату необходимо нагревать, для равномерного распределения площади нагрева при пайке паяльником-не происходит точечного перегрева площадки. Припой марки ПОС 61. ЛТИ 120, который вы применяете - активный флюс и его нужно обязательно смыть с платы. Рекомендую RMA-218, на мой взгляд из доступных-этот один из лучших флюсов.

Если говорите о пятаках на шлейфе, то естественно фен не нужен... После удаления верхней плёнки, хорошо протереть ацетоном, чтобы смыть остатки клея. После ластика рекомендую аккуратно нанести на пятак риски иголкой, создав шероховатую поверхность - будет лучше смачиваться припоем.
Жало паяльника должно соответствовать диаметру паяемого контакта.

Вложение 51861

Вложение 51860

Вложение 51853

Вложение 51854

Вложение 51855



Провод МГТФ сечением 0,07 мм.кв.

Вложение 51856

Вложение 51857

Вложение 51858

"Крючок" я делаю, чтобы приподнять провод над площадкой и внешней "массой", чтобы наверняка не замкнуло. Провод обязательно зафиксировать на шлейфе.

Вложение 51859

И надеюсь последний вопрос. Планшет делаю для навигации и в нем из автоматизации только пробуждение по датчику хола и вывод 3 кнопок (питание, громкость) . Линию питания я правильно понимаю : подаю постоянный + далее контроллер защиты АКБ от разряда далее преобразователь до 4, 3 далее диод на 3а на + далее 2 кондея по 10 000 на 25 в (не было на 20000) далее контроллер АКБ планшета .
Спасибо

Если есть в наличии контроллер защиты АКБ, то примерная схема будет выглядеть так:
линия питания +/-12V от АКБ машины, далее контроллер защиты АКБ от разряда, потом DC-DC преобразователь, с выставленным напряжением 4,3-4,4V, который подключён на контроллер от батареи планшета (контроллер от батареи должен быть правильно подготовлен). Диод и конденсаторы - это лишние компоненты. DC-DC модуль включён всегда и его нужно выбирать по нескольким критериям: минимальный ток нагрузки 2А (реальных, а не по китайским меркам), должен держать "просадку" входного напряжения до 6V при выставленном выходном напряжении питания планшета и нагрузке минимум 1,5А, минимальное собственное потребление во включённом состоянии (как вариант - такой модуль, но с максимальной доработкой и "посаженный" на радиатор).
Контроллер защиты АКБ от разряда должен иметь задержку в 5-6 секунд на разрыв линии питания после снижения напряжения на входе до 11,5V, иначе при кручении стартером вся система будет отключаться. Управление датчиком Холла должно быть по линии АСС, но тоже с задержкой на отключение в 5-6 секунд, чтобы при кручении стартером экран планшета не "моргал".

Вчера ездил домой и мастерские все закрыты( придется паять самому ... просмотрел ваши картинки и что-то на мои пятаки не похожиhttp://yadi.sk/i/ptBpD2nJj8D4Rw .
Нужно мембраны отковыривать? которые прожимаются при нажатии?

почему-то картинка не показывается. тогда покажу ссылкой https://yadi.sk/i/ptBpD2nJj8D4Rw

Да, нужно верхний слой с мембраной снимать. Вид будет, как у меня выше на картинках. Паять к центральному пятаку.

Вложение 51898

Вложение 51899

Вложение 51900

понятно, а я к мембранам пытался припаять... попробую их ножом подцепить . Если припой выйдет на площадку вокруг пятака -это не критично ? у меня cамое маленькое жало bc2

Критично! Центральный пятак замыкается с внешним "кольцом", как раз при нажатии верхней мембраны. Если повесите "соплю", то считайте, что постоянно зажатая кнопка! С паяльником поступите так... Припаянный провод нужно сразу фиксировать к шлейфу (или до пайки), иначе оторвётся пятак!

Господа подскажите пожалуйста по поводу подключения фильтра на микросхеме BA3121 https://aliexpress.ru/item/327572667...44e133edM8kXpX. Написано напряжение питания 9-13 В, если я его подключу напрямую к прикуривателю, есть ли вероятность что он будет высаживать акб? или в выключенном состоянии он ничего не будет потреблять?

Ну во первых когда генератор работает в прикуривателе примерно 14,6В, что чуть больше 13В и наверняка этой микрухе будет не камильфо , не знаю что будет сгорит, будет с "мусором" работать или еще что, но лучше все таки 9-13 рекомендуемые производителем , поставь "Кренку" на 12В, во вторых слова "выключенное состояние " что означают? если от слова обесточить то он ничего не будет потреблять, а если ты подразумеваешь, что на нем не будет сигнала - то ему параллельно есть сигнал, нет сигнала он работает, но что бы высадить аккумулятор этой микрухой надо наверно неделю другую ждать

Микросхема разрабатывалась для использования в автомобильных аудио системах и рассчитана на питание от бортового напряжения авто. По даташиту максимальное напряжение 18V и её "ток покоя" в среднем 10 mA.

И еще может кто поделится своими готовыми настройками Таскера или Макдроида для Нексуса 2013.

поищите в моих сообщениях и на ютубе. Я тогда делал таскером автоплей и на ютуб выкладывал. Вроде еще что то было, не помню уже. Сейчас я автоматизатор не использую вообще - всё равно управляет всем блок питания. Воспроизведение включаю вручную - мне так удобнее.

Тоже пробовал искать. Спрашивал. У всех задачи разные видимо. Либо просто не выкладывают особо. На Хабре чел выложил в статье про установку планшета. Но там много лишних программ. Видимо в старой версии делал.
https://habr.com/ru/post/232357/
Я пока юзаю планшет с зарядкой через микроюсб и подключение к голове через блютуз. Тока хватает. Но таскер надо настраивать. Иногда странно работает. То потушит дисплей при включении зарядки, то нет.
Первые две строки включают/выключают режим в самолёте. Это так сделал демитро из Самары когда автоматику для планшета продает. На драйве найдешь.

Вложение 51983

Вложение 51984

Вложение 51985

Один из вариантов автоматизации управления планшетом, датчиком Холла и питания HUB-а с минимальным набором необходимых задержек без использования контроллера управления. В схеме нет электромагнитных реле, громоздких модулей таймеров-всё построено на Mosfet-транзисторах. Схема проста, надёжна в работе и в ней используются абсолютно недорогие и доступные компоненты. Управление осуществляется по линии "АСС". DC-DC преобразователи должны иметь низкий порог входного напряжения, как минимум 6,5-7V. "Таймер задержки отключения" обеспечивает защиту от отключения питания HUB-а и исключает "моргание" экрана при "просадке" напряжения во время кручении стартером. "Таймер задержки включения" создаёт необходимую паузу для включения режима OTG, после подачи напряжения на HUB. Питание на планшет подаётся всегда. DC-DC преобразователь питания HUB-а запитан напрямую от АКБ авто и управляется по линии "EN". Как вариант можно использовать такие модули. Алгоритм: появилось "АСС", сразу включился экран, HUB и через 5 сек. включается режим OTG. Если "проскочили" режим "АСС" и сразу крутим стартер, то задержка отключения питания на HUB и управления Холла "держит" всю систему включённой в течении 5 сек.- время вполне достаточное для пуска двигателя и возврата напряжения на линию "АСС". После отключения "АСС" через 5 секунд отключаются одновременно HUB, OTG и срабатывает датчик Холла (гаснет экран). Время задержек можно настроить "под себя", подбирая необходимый номинал резисторов в схемах таймеров, помеченных звёздочкой.

Вложение 52033

Ниже архив на плату в Sprint-Layout





Для уменьшения количества проводов, опорное напряжение для управления "таймером задержки включения OTG" можно взять с контакта датчика Холла. Сейчас не могу сказать с уверенностью какое именно там напряжение, поэтому расчёт сделан для значения 3,3V. Схема и плата изменились незначительно.

Вложение 52038





P.S. Опорное напряжение на датчике Холла в Nexus 7(2013) LTE 3.0V.

Александр, думаю, это очень хорошее решение для тех, кто пытается построить систему на китайских DC-DC (кисах и др). Организация необходимых таймингов без использования реле, ардуино и выполненная на компактной плате - это здорово. Я бы разместил на этой плате ещё резистор подтяжки на землю с выхода на датчик холла. Что бы в планшете, у датчика, уже ничего не паять.

Александр, я специально не стал размещать этот резистор на плате коммутации. Контакт "GND" датчика Холла имеет "истинную массу" на мат/плате планшета, а какую "потащит" пользователь - это вопрос. Что бы планшет гарантированно "засыпал", решил, что лучше распаивать резистор прямо на "пинах" удалённого Холла. Да и провода к двум контактным площадкам датчика всё равно тянуть...

Один из вариантов размещения модуля питания внутри планшета.
DC-DC преобразователь такой. Я специально не стал его переделывать, а использовал, что называется "из коробки".
Для размещения используем металлическую рамку от удалённой батареи. "Банка" приклеена к ней на достаточно "мощный" двухсторонний скотч и при "расчленении" нужно приложить усилие, но без фанатизма-рамка легко гнётся и её можно повредить.
Вложение 52044Вложение 52045

Оставшийся липкий слой можно не удалять.
Вложение 52046

По внутреннему размеру рамки вырезаем прямоугольник из фольгированного стеклотекстолита - медный слой будет выступать в роли радиатора (теплоотвода) от DC-DC преобразователя. Достаточно толщины стеклотекстолита в 1,2 мм. Толщина медного слоя 35 мкм (чем толще слой, тем лучше теплоотвод).
Преобразователь размещаем по середине, сместив от края, где будет находиться подготовленный контроллер от батареи и в фольге делаем прорези, формируя дорожки питания линии "плюс". Должны быть достаточно широкие 1-1,5 см.
Вложение 52042Вложение 52043

Специальный инструмент для этого не требуется, достаточно острого шила или тонкой отвёртки.
Вложение 52048Вложение 52049

На нижнюю поверхность преобразователя наклеиваем термопрокладку "3М" с двухсторонним липким слоем
Вложение 52050Вложение 52051

и точно, одним движением приклеиваем на подготовленную поверхность ("схватывается намертво" и подкорректировать будет невозможно).
Вложение 52052

Я увлёкся, а перед этим желательно припаять на контакты такие выводы,
Вложение 52057Вложение 52058

уже приклеенный через теплоотвод модуль прогреть паяльником очень трудно (я грел поверхность феном перед пайкой паяльником).

Конденсаторы использую танталовые: на входе два по 100 мкФ на 25V, на выходе три по 470 мкФ на 10V. Танталы лучше выбирать с большим запасом по напряжению в 3-4 раза. Провода сечением 0,75 мм.кв. Приклеиваем получившуюся плату к рамке на оставшийся скотч (или на новый).
Вложение 52054Вложение 52055Вложение 52056

Эту перемычку делать необязательно ( я просто экспериментировал с общей "массой").
Вложение 52059

Общая высота получившейся конструкции 5,6 мм. Зазор между матрицей планшета и рамкой с платой получается "штатный". Тестирование проводил при комнатной температуре в течении 4 часов под непрерывной нагрузкой в 1,75А. Температура на корпусе микросхемы не поднялась выше 57С (самым "слабым звеном" является диод Шоттки и греется он сильнее микросхемы). Ниже осциллограмма теста (ток нагрузки 1,75А, напряжение на входе 14,5V, на выходе 4,37V, пульсации 50 mV). И это с минимальными доработками. Если преобразователь подготовить по рекомендациям, то температура на микросхеме будет ещё меньше и стабильность напряжения на выходе возрастёт.
Вложение 52060


Немного доработал модуль: заменил индуктор на 10µH, диод Шотки поставил SS54, частоту переключения выставил на 900kHz (на "стоке" была максимальная 1500kHz), добавил керамических конденсаторов по 0,1 мкФ на вход и выход.
Вложение 52062Вложение 52063


Результат: при токе нагрузки в 2А температура на микросхеме 56С, на Шоттки 72С (на "родном" при том же токе была 103С), индуктор 48С. Это стало возможным в основном благодаря теплоотводу площадью в 80 см². Пульсации на выходе 40mV.

Вложение 52065

Доброе время суток. При включении камеры музыка становится на паузу. Ткните носом,плиз, если проблема эта решена. Прошивка Тимура. Спасибо

Никогда с таким не сталкивался. Правда и Тимуром, никогда не пользовался. ИХМО, особенность прошивки или музыкального плеера. Ищите в настройках плеера или прошивки что то типа: Постановка на паузу при работа в фоне/переключении экрана и т.д.

Облазил все плееры уже. Пробовал при работающем плеере включить штатную камеру...музыка тоже на паузу. Думаю надо искать проблему в системе.

Если используете "одновременную передачу данных и подзарядку", то возможно причина в "скачке/просадке" напряжения на линии +5V линии USB. Если для коммутации питания камеры (EasyCap) используется электромеханическое реле, то в момент его переключения возможны "скачки" на линии питания USB (нужен хороший экранированный кабель и реле заменить на твердотельное). И, как отметил выше mazay66, по этому признаку (отключение/подключение подзарядки) искать приостановку воспроизведения...

удалил прогу Easycap Viewer музыка работает. Получается реле и просадка не то. Реле твердотельное стоит.

По поведению похоже как будто вы подключаете дополнительную звуковую карту у вас отваливается либо переходит audiofocus

Всем привет!

В авто давно установлен nexus7 2013 lte, прошивка была LineAgeOS 14.1. Долгое время все было хорошо, но однажды планшет ушел в бутлуп: загружается до рабочего стола, сброс и так по кругу. Спасает сброс до заводских настроек. Так же с каким то обновлением стал постоянно вылетать яндекс-навигатор. Решил перепрошить. Ставил стоковую прошивку на 6.0.1 андрюше - яндекс вылетает. Поставил aosp на десятке - то же самое. Не понимаю, в чем дело? Другие навигашки (османд, мапсми) работают нормально. У кого такой же нексус, подскажите плз, как работает яндекс-навигатор? Что посоветуете в моем случае?

Скорее всего причина в самом "Яндекс-навигаторе". Здесь подробнее.
"Вот версия 3.52 сборка 317. Самая последняя стабильная не глючная. https://www.apkmirror.com/apk/yandex...-apk-download/
Вот все версии. https://yandex-navigator.ru.uptodown...droid/versions"
Источник.

Благодарю за ответ, поставил старую версию, пока вроде работает

Друзья, есть еще на нексусе странный баг: иногда зависает gps, а потом спустя секунд 10 позиционируется заново. Хорошо наблюдается в gps test: ловит спутники один за другим, затем 3d fix и зависание (уровни сигналов перестают прыгать), секунд 10 и поиск спутников заново. При навигации соответственно эффект как от потери сигнала. Такой подвисон наблюдаю всегда, когда подключается к сети wifi. Но иногда спонтанно, а иногда входит в бесконечный цикл позиционирования заново. Последнее особенно грустно. Крайний раз такое вылечил перезагрузкой. Наблюдается на любой прошивке. Похоже на хардварный баг. Или это фича? Кто нибудь сталкивался?

СИМ-карту используете или от внешнего WiFi-роутера "раздаёте" интернет? Если используете СИМ, то в LTE версии это известный "баг" и решается отказом от использования СИМ или выносом GSM антенны наружу из планшета. Здесь информация.

У меня версия LTE, но симка не воткнута, интернет использую время от времени, раздавая с телефона по вафле

Как организовано питание планшета в целом? Какой DC-DC используется и как он подключён к бортовому напряжению авто и к планшету (сечение проводов и их длина). Может просто не хватает питания планшету, когда включается WiFi.

Да, встречается такая проблема на некоторых Нексусах с LTE версией. С wi-fi не увязывал её, но возможно, вы правы. У меня просто wi-fi работает всегда, по умолчанию. Обращал внимание, что gps может нормально работать месяц, а иногда через неделю-другую начинается такая свистопляска. Лечится полным обесточиванием планшета и холодным стартом gps (с нуля). Потом неделю -другую, все ОК.Через какое-то время всё повторяется.

Думаю, что проблему можно решить, подключив DC-DC преобразователь с частотой переключения 1,5-2,5 MHz. Могу такой дать для тестирования.
Вложение 52072

Интересная мысль. Надо пробовать.

Не, с питанием все нормально, преобразователь с алика (который 200р за 5шт :big:), провода толстые. Да и этот эффект от нагрузки не зависит. Вот частота да, была мысль, что может наводка какая по питанию вешает чип.

Этого же не наблюдается у планшета, работающего от родной батареи? Отсюда вывод, что всё связано с питанием.
Позволю себе снова "пропихнуть" свою теорию...
Процессор в планшете (да и в любом подобном устройстве) - очень требователен к качеству питания и отклонение в 15-20 милливольт для него очень существенны. За распределение питания в планшете отвечает микросхема PMIC (Power Management IC)- это вполне самодостаточный процессор, который отслеживает все уровни напряжений для всех "схемопотребителей" в планшете и в первую очередь все внутренние напряжения основного процессора. Все напряжения запускаются по определённому алгоритму с необходимыми задержками для правильной и безопасной работы ядра, памяти... И при этом постоянно ведётся статистика питания и её сравнение с эталоном, записанным производителем в память устройства. Если находятся отличия, то PMIC меняет и алгоритм работы системы питания, при котором часть процессов просто отключаются для энергосбережения. Не исключено, что и в вашем варианте происходит тоже самое. Из моих личных наблюдений и практики использования внешнего питания для Nexus, наилучшие результаты показали DC-DC преобразователи с реальным током нагрузки в 2-2,5А и частотой переключения не ниже 600 kHz.

Созвонимся...