Там не дают скопировать со страници, может ради исключения взгляните сюда.

Датчик состоит из двух платиновых нитей, нагреваемых электрическим током. Через одну нить, охлаждая её, проходит воздух, вторая является контрольной. По разнице температур вычисляется скорость воздушного потока - взял ТуТ

Спасибо конечно:blush: но я еще не полностью добился нормальных показаний даже по таблицам производителей, чтоб было то что надо - мне надо расход воздуха понизить ещё в двое, но тут мне могут помешать другие факторы - такие как большой пробег и в последствии снизившийся КПД двигателя, вот чтоб это компенсировать надо подавать заряд увеличенной мощьности (большего объёма) в следствии чего повышается подача воздуха с помощью клапана ХХ и смешевается в соответствующей пропорции с топливом благодаря - нужному времени открытия форсунок. Естественно - на графиках будет видно, что на ДМРВ повысятся показания расхода воздуха и время открытия форсунок увеличится, так же % открытия клапана ХХ., может еще УОЗ подскачить (смеси большего объёма нужно больше времени горения). Остальное будет в норме, смесь ведь правильная - 14,7 / 1 - только в большем количестве для компенсации потерянного КПД - кислородник ругаться не будет:smile2: Это на холостом ходу, на остальных режимах совсем другая картина.

Есть у меня еще история про MAF это было с маздой 323 1999г.в я на ней 3года назад ездил, сейчас брат гоняет, если интересно отпишусь.

У многих ли из нас новые машины?Если б это было так,обсуждались бы совершенно иные вопросы.
После выхода двигателя на режим замкнутой ОС,остаются режимы акселерации,когда ЭБУ кратковременно игнорирует показания кислородника.А при движении в городе сколько раз приходится то нажимать педальку,то отпускать.
А при уставшем или подзабитом катализаторе(мой случай) на ХХ LFT -7%,а при движении около 0?
Какой-то странный спор получается...вместо помощи друг другу и обмена опытом и информацией

Выскажу свое видение.Повышенные показания ДМРВ,особенно на ХХ,признак присутствия нагрузки на двигатель.Основными причинами мне назвали:
1.Проходимость катализатора
2.Сбитые фаза газораспределения
От себя добавлю:
3."Дохловатый" аккумулятор
4.Масло повышенной вязкости.
В движении - согласен,но так можно пол-машины поменятьТ.к. я просто автоЛюбитель,то любой опыт мне интересен,вдруг пригодится.И не придется выслушивать от какого-нить горе-мастера,что для устранения моих проблем он,практически,приглашал всевышнего

У меня долговременная коррекция вобще +17% _ +19% Либо форсы подзабиты, либо давление в рампе маловато (надо замерять), либо двиг уже пристарелый. кратковременная ещё держится в норме.
Или выискивать другие причины.
Нормально работающие авто уже видел по сканеру лично - есть к чему стремиться. Вот только попробуй найди хондру. А заливало мне движку не хило - сейчас уже получше стало. Ковыряюсь дальше.
Вот бы данные официалов достать - таблицу поиска неисправности инжекторной системы - это будет оч хорошо. Но просто так её никто не даст - нужны знакомые.

Интересно это кто назвал причины? догадки то да это никто не отменял, но в таком случае - их маловато.
отвечаю ниже -
1. личный опыт - я свой катализатор вырезал после подсказок на его забитость. Но когда я его снимал он был в прекрасном чистом состоянии и это за 11 лет службы авто. Прекрасно просвечивался. Вобщем ничего не поменялось.
2. присбитых фазах хотяб на 1 зуб ремня или цепи авто заметно ухудшится в динамике и в ровной работе на ХХ это уже проходили неисправность инжектора так сильно не проявляется - только при полном выходе из строя некоторых датчиков или форсунки - там не ошибешься я думаю.
3. был у меня совсем мёртвый акум которого хватало на 1 запуск - такой разници в показаниях не довал ( только первые минуты 3 т.к ) его маленькая на тот момент ёмкость быстро востанавливалась.
4. масло чтоб такое густое - ну зимой разве что до прогрева, или там тогда уже трансмиссия будет чтоли - мало верится если честно.

.
:shok:Рассуждал бы так же.Завтра сам иду манометр покупать.Кратковременная и будет держаться,общая погрешность учтена в LFT.
У меня такого опыта практически нет,но официалов за авторитет не считаю после их слов,что диагностику АКПП они делают методом вскрытия.Перечитайте лучше материалы Лещенко на его сайте.Там не только информация о системах ценна,но еще и логика поиска попадается.Я свое нашел.Готовой ссылкой,к сожалению,поделиться не могу,разве что вот это http://alflash.com.ua/1si.htm

Влбщем на мазде потихоньку начал умерать MAF сразу не понял что это он т.к даже ошибок не выскакивало, но холостые совсем не держал, были оч низкие - дергался и даже глох, ехала ито с трудом.
Мазда европейская 99года и там небыло OBD II он на европейках только с 2001 года появился, оставалась автодиагностика - она показывала малую эфективность MAF , неисправный лямбдазонд и некоректные показания датчика коленвала. Я не знал за что схватиться первым, каждый из датчиков стоит не мало, чтоб их все менять.:dntknw:
Начал копать - с тестером проверил лямбду - в норме, все показания скачат на тестере как надо, снял ДПК прозвонил, провода помял (на случай перелома) сопротивление в норме провода целые.
снял ДМРВ долго крутил - обнаружил под лупой на чувствительных элементах не грязь а нагар плотный. Пытался вымыть - никак, включаю в цепь - они раскаляются до красного, и когда дую оч долго остывают - однозначно думаю это он. Сковырял нагар иголкой что смог - ставлю - лучше стало, но авто вялая и много ест - ну думаю добью уже до конца.
А двиг был 1500 - в городе ел 12-13л. по трассе 8-9л. думаю много чегото.
Вобщем начал двигать первую нить чуть - чуть либо ближе либо дальеше от второй - машина в корни менялась - значит зависит положение нитей друг от друга, т.к по теории вторая - компенсирующая от первой. Вобщем пока испытывал - оборвал ниточку.
Поехал на разборе взял б/у, ставлю - стало еще хуже и не адаптируется к нему. Снял, кинул в оцитон минут на 10 - потом промыл спреем для карбюраторов под напором (тот же ацетон) и воздухом сжатым - немного изменилось положение нити от напора воздуха. Поставил - работает но плоховато едит. По старой памяти подогнал нити по местам за несколько раз потом подрегулировал ими чтоб мне нравилось как машина едит и работает, и все. больше не мучался. есть нормально стала.Трасса 6,5 - 7,5 это как давить на газ:blush: при 160 постоянке 8,5.
Город - даже по пробкам больше 10 не поднималась:smile2:
Хотя в книге к машине конкретно писалось про авто адаптацию ЕЦУ по пробегу авто и занимала она от 10 до 30 минут - так и написано.
Но на коректировки нитей датчика - автоадаптация сильно не реагировала - только в скромных определенных пределах - это я хорошо усвоил.
поэтому - больше не доверяю большенству написанного в книгах и производителям, т.к они подгоняют к определенным нормам - а в этих нормах видимо большие погрешности - темболее автоматика собирает. врятли на конвеере их будут каждый проверять на стенде. Вот в этих допусках и подстраиваешь сам - ручками (там буквально дотронуться только стоит и уже другая история получается).Ито датчики разные есть по устройству. Бывает, что нить подгарает немного но датчик еще работает но дает неправильные показания и ничего с ней не сделаешь, сталкивался я с такими ( вроде через отверстие видны нормальные нити потом разберёшь, смотришь в притык а там от нити мало чего осталось:yes4:) - только замена.
Правда можно и перестаратся с коректировками:blush: и раскошелится на новый датчик.
Вот термодатчик в ДМРВ - был конкретно в одеяле грязевом - и лгко мылся. Единственное мне не нравится, что коректную температуру термодатчики показывают только на трассе, в городе можно про это и не мечтать - он от двигателя нагревается, а ведь он играет не малую роль в коректировке показаний ДМРВ. в нынешней машине я его вынес на вход перед фильтром - более мение правильно работает ( неужели нельзя это при производстве учесть:dntknw:)
Да кстати - все остальные датчики довали ошибку именно из за нерабочего ДМРВ.
Как вспомню - попил он тогда моей кровушки, а новый то 9500 стоил - да я удавился бы за такие деньги за такую финтифлюшку отдать:blush: СЛАВА РАЗБОРКАМ:big:

Тестировал я митсубиси с двигателем GDI там в добавок ещё и ТНВД стоит приводится в действие от распредвала - машина хотела глохла. хотела ехала, хотела задыхалась на оборотах. Там слава богу датчик давления топлива стоит. вот мы на ходу его это давление и поймали - на холостых оно было 4,7 а при нагрузках и высоких оборотах под нагрузкой падало почти в ноль. После замены ТНВД все прошло - машинка как часики заработала, давление стало 5,2 давить. Без потерь при любых режимах.
вот и я все хочу прикупить себе манометр, ато на работе хрен допросишься. Проверить свою авто, мне уже кажется пора на насос деньги готовить раз больше ничего не могу найти - все вроде в порядке, да и многое уже перекидывал с рабочих авто для пробы.
А ссылочка действительно полезная - про этот сайт я знаю. Спасибо!

Со своими проблемами я обратился сюда http://alflash.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?t=487.
Вот к такому опыту других я и прислушиваюсь,поэтому и не спешу ковырять свой!
п.2 - для меня уже сложен,да и рановато пока так далеко лезть(пробег 53т).Но и исключать нельзя :dntknw:
п.3,4 -при темп. на улице -5 град после минут 30-40 тарахтения на ХХ двигатель прогрелся донельзя и расход воздуха снизился с 1,6 до 1,45.Но я,по-глупости,залил осенью 5W50.Вот и сделал выводы.
У этой "букашки" движек-то 1,3, вот он и более чувствительный