Баранку, был такой грешок, смотрел как параметры машины меняются :)
Признаться, после езды, на заправке открываешь крышку бака там не только пшик слышно бывает, ажно даже пробулькивание.
Выходит из-за ентой бодяги давление в топливной скачет. Кстати, машина таки тупит, жрет бенза, проваливаются обороты при резком нажатии на газ.
Кстати когда резко на газ жмешь, воздушному фильтру будто воздуха не хватает, а потом, через секунду, все нормально.
Значится срочно нужно заменить клапан или цепь датчика смотреть (EVAP, VAPOR)?

я впринципе так и делал:
1. выкрутил полностью упорный винт
2. начал его закручивать до тех пор пока не перестало закусывать, если верить показаниям проги, то это 10-10,5%
3. обороты при этом примерно 1200-1300, на просвет видна щель по ободу заслонки

можно поподробнее, не совсем понял насчет особенностей трехконтакнтого ДПДЗ и его показаний....

есть ли другие способы уменьшить обороты, кроме регулирования ДЗ упорным винтом? каковы шансы того что обороты со временем нормализуются сами?
сбос аккумулятором, предохранителем efi не помогает

прилагаю Дату :) в экселевсом файле 2 колонки (в первой работает вентилятор охлаждения двигателя, а во второй уже нет)

Я вчера Лексус хотел помучить,ибо проблема примерно та же(расход при прогревах).На хх связь держится устойчиво,на оборотах рвется.RTO менял от 50 до 80.До фени,рвет при тех же условиях.
По твоей дате криминала не вижу.Смесь чуток богатая на всех режимах.В принципе,как у меня.Глянь,как выглядят изоляторы свечей.Если беловатые от бедной смеси,то проблемы совсем будут схожи.
Сделай актив-тест на обогащение-обеднение,есть в программе.Называется Ingektor volum %(как-то так).Там всплывает подсказка,какие значения можно ввести,активируется двойным кликом в этом же поле.Из параметров оставь только AFRS 1.При обогащении напряжение у хорошего должно опуститься до 2,8v,а при обеднении подняться до 3,8.У меня таких два:1 менял 30т назад,2-родной.Так вот родной еле шевелится.
Позволю не согласится.Аргументы следующие:вся эта система подключена к впускному коллектору ради получения разрежения от двигателя ради "высасывания" паров топлива из бака,т.е. там тоже будет разрежение.Это разрежение тоже пшик издает при откручивании горловины.А вот отсутствие этого пшика как бы более явно указыает на проблему.Да и запах бензина в салоне(чаще летом)

подскажите, как правильно определить состояние смеси по показаниям программы:
какие параметры надо смотреть и как их оценивать
также не пойму значение параметров
008 0106 Кратковременная топливная коррекция. Банк
009 0107 Долговременная топливная коррекция. Банк
Как оценить их показания?

Позволю, не согласится :) При замкнутой обратной связи смесь не может быть ни чуть богатой, ни чуть бедной. И как при "чуть богатой" смеси изоляторы свечей должны быть "беловатые от бедной смеси"?

+1. Согласен. Клапан адсорбера, взависимости от режима работы двс, управляется ШИМом и служит для высасывания паров бензина из бака, при этом бак должно быть полностью герметичным иначе во впуск, начнет засасываться забортный воздух. :secret:

Ну не дадут буквы сэкономить:acute:Ну раз так невнятно сформулировал -перефразирую:
Смесь,сгорающая в цилиндрах,имеет в своем составе избыточное кол-во топлива."Видя" это через параметры AFRS,ЭБУ уменьшает кол-во впрыскиваемого топлива,доводя смесь до стехиометрического состава.Но по факту (состоянию свечей) видно,что смесь избыточно обеднена...
Да,но для наблюдений в динамике за 1-м ДК лучше использовать этот пид:
0114 U датчика кислорода №1. Банк 1
0114 Кратковременная топливная коррекция по датчику №1. Банк 1
Если коррекция со знаком +,значит исходная смесь бедная и ее приходится обогащать(+сколько-то процентов ко исходному времени впрыска);
если коррекция с "-",то наоборот была богатой и пришлось время впрыска уменьшать.

Сегодня тестил новой версией проги. Связь держит без проблем. Завтра выложу новые данные. Уточни номер данного параметра который надо оставить при тесте.

Мож,действительно ДЗ так истрепалась,что не перекрывает.Где-то в сети попадалось описание,как наклепывали на родную полоски жести с небольшим выступом и подгоняли по форме.
Избыток воздуха,по-идее,должен компенсироваться клапаном ХХ,но он должен гладко двигаться во всем диапазоне.В сериях NZ,ZZ диагносты жалуются на неудачное расположение этого регулятора,что приводит к скапливанию конденсата в морозную погоду и коррозии.Lecsa как-то умудрился туда смазки напхать нетрадиционным способом.
Так вот,в таком случае,как твой,для выравнивания ХХ клапану приходится занимать нестандартное положение(обучаться).Адаптация не с первого пуска происходит.
А вообще в мануалах этот узел очень внятно описан.Как проверять работу шторки подавая питание,как она должна становиться.Это лучше,чем,например,мои советы:yes4:
С трехконтактным весь процесс значительно проще.Есть 4-х конт,там сложно.Показания в пределах допуска 11-13%(на деле 10,58 у многих) принимаются ЭБУ в момент заводки за начальные.
Сорри,дату смотреть лень.В ней пока ничё значимого не будет(ИМХО)

вся эта система подключена к впускному через клапан!
который совсем совсем не всегда открывается!!! а пары уходят в адсорбер :) (такая коробка с углем) но ента коробга имеет привычку забиватся грязями ибо находится около заднего крыла (у мну)., а долбаный клапан иногда имеет привычку клинить и несовсем закрыватся :( что очень быстро палит ECU ;) за что и ошибка.... евро сколькототам ить его за ногу.

ЗЫ при исправной системе улавливания таких пшиков нет!., да и ошибок тож.
ЗЫЗЫ на авто оборудованых системой улавливания запах не может быть по определению :).