Подскажите, я отключил лямбда зонд, подрубил прогу, а она мне выдает напругу без зонда 1,25v, это разве нормально??

Что то все молчат, странно ...

я честно хз

Ваще то опору можно тестером померять, при вкл зажигании - должно быть 0.45в. Если 1.25в, то операционнику лямдбы в эбу п..ц. Прогой непробывал без лямбды мерять.

Делаю промывочный стенд для форсунок. Рампа без обратки, регулятор надо переделать под ручное управление, бензонасос. Вопрос -нужна ли обратка? Если будет обратка, как насосу будет житься?

на насосах без обратки подрывной клапанок имеется. Жижа все равно через насос ходит хоть так хоть эдак. Йа думаю че есть тем и пользоваться нуно:) И еще режимы на стендах вроде бывают.

ЗЫ а мож давление редуктором лучше менять? тока чтоб он химию не боялся б

Прога и показала 1,275 В, хотя электрик сказал что это так и должно быть, поэтому я и не знаю что делать, просто говорят, что на разных эбу поразному, не сильно охото лезть в мозг а тем паче менять его, не дешево

Брешит твой электрик. Есть опорное напряжение на входе ОУ, оно формируется помоему подтяжкой (резистором от +5в) . Лямбда зонд когда генерит свою напругу, то он отклоняет ей в большуб или меньшую сторону опорное напряжение, ну а ОУ уже формирует выходной сигнал для оцифровки. У яндекса поспрошай, темы про это видел. А вот, навскидку http://www.scorpion-team.ru/forum/vi....php?f=6&t=618

Другими словами, если зонд имеет предел переключения 0.45в ТО из ЭВУ должно выходить 0.45В! (При отключенном зонде)

По насосу, у обычного погружного боша, я незнаю какой там аварийный клапан есть, да, внедрил штатный регулятор таз 2110. Просто по началу с подключением лохонулся, ХЗ как он подключается, но теперь разобрался.

Как только машинка в ремонт как у тебя попадет, попробую

Итак месяцев 10 назад у меня возникла проблема :
http://pccar.ru/showthread.php?p=140...420#post140625

я обещался отписаться, если починюсь. Так вот:
так получилось, что машинка у меня простояла весь январь без движения и у ней прихватило колодки
я и до этого стал замечать , что сцепление подбуксовывать начало (ездивший по лизингу немец явно
авто не жалел). А тут пока срывал прихватившие тормоза сцепуху выжег основательно.
Пришлось менять. Естественно при этом скидывалась коробка и куча датчиков/трубочек.
К установке всего этого счастья на место механик отнесся основательно и закрепил как положено.
Через сутки езды на новом сцеплении чек погас сам собой и включились все системы(TRC и VSC)

ПыСы: мот кому поможет....

Буду признателен, спасибо

Прикольный сайтик, можно инфы подчерпнуть которая при диагностике поможет. http://turboengines.ru/about-turbo/

В общем такая инфа для ниссанов: по поводу дерганья коробки с 1 на 2...Экспериментальным путем на своей машине выяснил, что сдергивание маф стирает вроде коррекции...и еще какие то видимо адаптации...
Как то нагуглил я такую инфу (перевод гугл)-


1. Запустите двигатель и согреть до нормальной рабочей температуры.
2. Включите зажигание выключено.
3. Отключите Расходомер воздуха использовать разъем.
4. Перезагрузите двигатель и дать поработать на холостом ходу не менее 5 секунд.
5. Остановите двигатель и снова Расходомер воздуха использовать разъем.
6. Убедитесь в том, P0102 DTC отображается.
7. Стереть память DTC. Обратитесь к ЕК-61 ", как стереть ВЫБРОСОВ диагностической информации".
8. Убедитесь в том, P0000 DTC отображается.
9. Выполнить двигателя, по крайней мере 10 минут на холостых оборотах.

Типа это ресет эбу...
Так как я разбирал свою коробку, и проверял соленоиды и тд решил попробовать.
В итоге коробка поехала! Но не радуйтесь слишком, ибо это продолжалось минут 20 всего, а потом все встало на свои места:( Кстати по ощущениям машина в те минуты была ну просто болид:)) Делал так 2 раза, и во втором случае все также по сценарию...Дроссель у меня электронный, поэтому с ним особо не поколдуешь-нашел мануал по нео-ди ниссану с такой заслонкой-вроде параметры сходятся по программе...
Вопрос- что же за адаптации обнуляются, а потом накапливаются такие нехорошие:))
Может сгонять на сканер и сделать какой-нибудь супер пупер сброс?:)

PS пробовал после убирания ошибки сразу обучить заслонку нулевому положению, хх и тд- в итоге ездил меньшее время на недергающейся коробке, видимо это время ушло обучение...

Давай порассуждаем. Если ты стираешь коррекции двигателя "по умолчанию" (думаю что трюк с мафом к акпп не относится) и афто едит и акпп нормально переключается, то проблема то в управлении двс. Как только эбу начинает считывать данные для подстройки системы и записывать в коррекционные карты (выходит из режима "по умолчанию") так и опять начинается геммор. Так? У меня так же на тоёте. Только все мягко переключается а при 120км на 4й и кик даун то она переключается на 3ю и через секунду возвращается на 4ю. Т.е режим кик даун некорректно работает. Я думаю что это связанно с загрязнением топлевных форсунок. Наверное мозг акпп следит за двс и о его мощности в этот момент. Если мощи (момента) не хватает то эбу акпп работает по легкой схеме. Эту версию можно проверить по мах времени открытия форсов. У меня при 5000-6000 об -16 мсек а должно быть меньше 10-12 мсек (могу ошибаться). Я тут находил статью по подбору форсунок, там есть формула расчета форсунок. Так вот, у меня получилось что нормальные форсы должны прыскать на 6100 (до отсечки) 9 мсек и полностью справляться а родные улетают в 16 мсек и то не хватает. Так что проверь свои форсы.

Да вот она статья, наверху :) http://turboengines.ru/izmenenie-sht...a-topliva.html

Думаю, не берите в голову, машинный перевод неизвестно чего :(Думаю, для двигателей с прямым впрыском на 6000 оборотах время впрыска не должно превышать 5 - 6мсек, для обычных двигателей с раздельным впрыском 20мсек при попарно параллельном - 10мсек. и при одновременном 5мсек. Так что ваши 16мсек могут оказаться вполне нормальными.

Форсы я мыл не так давно, перед этим лил TBE, параметры табличное время впрыска и реальное почти всегда совпадают, коррекции по нулям...Стоял грязный воздухан- так он минусил коррекции на 6%, и впрыск отличался от табличного.
Я вот чего накубатурил:) на переключения влияют скорость, обороты положение заслонки и нагрузка. Маф стоит меняный, по напруге то вроде хороший, но...когда покупал, мне дали два на выбор- сказали хз чем отличаются. Так вот, у мафа есть еще показатель калибровочная кривая...Вообще при установке его типа "прописали", и расход резко упал, но со временем расход эээ...стал такой же как и на старом. Мож коробка так реагирует на несостыкушки, уход от калибровочных показаний?Вопсчем пойду почитаю:) Кстати и нагрузка себя странно ведет-построю графики напруги мафа, оборотов, нагрузки после скидывания фишки и когда опять подергайки будут.

Продолжение... помыл маф после экспериментов со старым мед. спиртом из шприца. Предварительно нагрев его и спирт на батарее до 50град. примерно. А позже почистил заслонку. Причем заслонку чистил года два назад, но как то не смело, че то ковырял там:)... в этот раз же поддомкратил машину чтоб хня сливалась из заслонки и не скупясь выпрыскал почти весь баллончик карбклинера неторопливо:). Ну и естественно обучил ее.
После всего этого стало на газ страшно нажимать :) и коробка стала вести себя гораздо лучше- но мне охота большего, и надыбал вот такуюштуку
вот думаю снять поддон что ли в десятый раз:)-гидроблок снимать не придется(гемор в одного). Просто когда мыл соленоид, естественно подавал напругу на него, и была такая фича, что приходилось массу частенько шевелить...я тогда погрешил на масло и разряженый акум. Надо только тепла дождаться:)

Я как то спиртом бздю мыть маф, спирт быстро испаряется что вызывает переохлаждение кристалла (не нагревов) который компаундом по торцу залит, да и белый налет оставляет, опять показания неверные будут. Раньше карбоклинером прыскал, сейчас думаю попробовать очиститель тормозных дисков, надо опыты провести что после его испарения остается (прыснуть на стекло и рассмотреть)
А про разьем массы тоже верно, на работе иногда встречается такой дефект, вроде провод обжат нормально, дернешь по сильней а он вылазит.

- Не обязательно, что вылазиет - частенько остаётся на месте и никаких подозрений не вызывает.

вопсчем подтянул тормозную ленту. я понимаю что её надо регулировать, а не подтягивать, но обычно это сводится к подтяжке. Да и динам. ключа у меня нет такого, и не всунеш туда нифига. В итоге получилось оборот, четверть и чуть-чуть(в ходе испытаний) Теперь никаких толчков и дерганий, буду следить за маслом и вообще. Короче боюс...

теперь такой вопрос- что может щелкать в движке, когда работает на хх раз в 2сек. примерно. При нажатии на газ частота увеличивается, газ отпустишь- не слышно, пока на хх не выйдет... Звук как будто электрич. клапанок щелкает- чик чик чик:) :(

у меня на прогретом движке так щелкает клапан вентиляции системы улавливания паров топлива

чет я раньше не слышал звука- он хочет паламаЦЦа?
и действительно тока когда прогреется щелкает...

может движек тише стал работать :)? вот и услышал....
а так по теме ентот клапан работает тока на прогретом движке ;).

Вопрос к знающим.
Хочу добится от машины данных типа как на картинке
http://content.foto.mail.ru/mail/ber...rrds/i-320.jpg
так вот какой сканер оптимальней использовать?
машина Mercedes W210 дорестайл OBDII


Подойдет ли такая штука http://cgi.ebay.com/USB-Diagnose-Aut...item3cb54fa98e

с таким переходником?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBD-M...motiveQ5fTools

Вопрос к знающим: как в программе увидеть вытянута-нет цепь? Я понимаю, что по положению распредвала, просто такого параметра в профиле ниссана не нашел (может проглядел :blush:), а у тойоты по пиду DA значения могут быть только положительными (судя по формуле). Может какой-то другой способ есть? (кроме как на слух, конечно:big:)?

Ну может быть по датчику фаз при отключенном клапане VVT?
Жаль пида датчика коленвала нет. Хотя у меня куча незадействованных пидов осталась

А зачем клапан отключать? Есть же параметр "Задание фазы распредвала". Насколько понимаю - нужно смотреть "Фазу распредвала" при нулевых значениях "Задания фазы распредвала". Проблема в том, что при вытяжке цепи фаза должна уйти в минус, а в программе только в плюсе показывает. А вообще хорошо бы посмотреть на машине с однозначно вытянутой цепью.

Как оценить состояние иридия? Кроме запущеных случаев естессно. Проходили свечи где-то 40тыс.Ну на вид вроде без выгораний и конских отложений. Это я к чему...-просто иридий понятно ходит дольше, но когда то же кончится ресурс...

Интересный вопрос, недавно видел такие свечи с зазором 5-7мм на машине с пробегом по спидометру 60 000 без обслуживания. Что интересно ошибок по пропуску зажигания нет, мастер сказал, что реальный пробег в районе 150 000км

Она не может быть отрицательной - там же задается угол на который должна повернутся муфта ВВТ, а он от 0 до 60 градусов. Где тут отрицательные числа?

Так это понятно. Непонятно как увидеть реальное положение распредвала относительно коленвала. У ниссанов должен быть параметр Intake camshaft actual position, по которому можно увидеть вытяжку цепи.
В приложении - то, что нарыл по этому поводу

Сегодня цеплялся к Toyota Vista 2002г., двиг 1ZZ, 1,8л. Под капотом написано, что хх. должен быть 650, опережение зажигания = 10град. Реально обороты примерно соответствуют, а опережение держится в районе 15-16град. О чем это говорит? Как ввести в норму? (чел жалуется на вибрацию на холостых).
Как вообще запускают активные тесты или чего-там-есть? Где про это почитать? Назначение там, что дает, для чего... Фака никакого нет?
На ниссанах пока глухо с тестами?
ЗЫ: И на ниссане чет не нашел параметра "опережение зажигание". Плохо искал? Или еще не сделали?

Не, 10 градусов при отключенной регулировке УОЗ.

:))) а по русски можно? в двух словах. Только начинаю заморачиваться на эту тему.
Надо подать на контакт №13 (CG) корпус (№4-TC) и после этого мерить? Замыкать контакт ДО заводки двиги, или НА ЗАВЕДЕННОЙ?
Терминал TC & CG - это проканает бук с прогой?

- Причиной может быть, как порванные опоры (или если китайские (проводилась замена) или "качественные" но не правильно были установлены). И желательно промыть Блок Дроссельной Заслонки - в подавляющем большинстве это он виновен в вибрациях на Холостом Ходе (с обязательным разбором и промывкой Регулятора Х.Х. и его воздушных каналов, Но не трогайте Датчики положения Дроссельной Заслонки и Х.Х.)

Спасибо. Подскажу ему. Но все же, как может ДЗ влиять на вибрацию, если обороты В НОРМЕ? Я бы понял, если бы обороты низкие были (как у меня на Ниссане было).
Не трогать "Датчики положения Дроссельной Заслонки и Х.Х." - это значит НЕ КРУТИТЬ? Мыть-то надо?

На тойотах вибрация это неизлечимая болезнь. Многие почти весь двигатель меняют а вибрация остается.
По подушкам. Приоткрути все подушки, заведи двигатель, потом монтировкой напрягай каждую подушку до уменьшения вибрации и затягивай. Но это не панацея -иногда помогает. Я тоже хотел посмотреть графики во время вибрации, но у меня она редко проявляется, в основном маленькая. Так что засечь неудастся.
По УОЗ, замыкают эти 2 пина и ЭБУ перестает регулировать УОЗ. Так же линки (коды) на лампочку выводят. У меня коды считать непроканывало - мигали все лампы хаотично.

у меня вибрация была когда коррекции убежали от другого мафа. Коррекции обнулились- сразу прошло. Причем лямбля во всех случаях радостно прыгала- типа все офигенно.

На всех тоётовских форумах, вибрация это самая популярная тема! :)) а, еще стучащая рейка!