to eugeny
Поменяй БП ! 100% поможет.

Второй акум для того, чтоб в мороз не волноваться за основной АКБ!

Релюхи от классики,идут на свет ближний дальний

Сетью назвал проводку от сети авто к резервному аккумулятору.Автомобильную не трогаем.Только запитываемся от нее.

Схема резервного аккумулятора
 

Уф,нарисовал.Заходим,смотрим,делаем выводы
http://fotki.yandex.ru/users/mak-ing...220296/?page=0

я бы лучше поставил размыкающее реле в разрыв управления реле от зажигания, а не последовательно - так более надежная схема будет, так как ток коммутации будет как минимум на порядок меньше -> можно использовать более мелкое реле (любое на 12в)

Новое решение УРА-200
 

Там в реле встроен микроконтроллер который подключает/отключает
доп аккумулятор паралельно штатному только при работающем двигателе.

Вот нашел ссылку на него
http://www.12v.ru/site.xp/050053053124056052055124.html

Клёво! Правда цена кусучая, но всё-таки простота решения меня впечатлила! Спасибо за ссылку :smile1:

единственный вариант ставить второй генератор и второй аккум, что я и делал на карине, вместо насоса кондера, т.к все равно насос не работал, большая емкость акб не вариант, аккум умрет через полгода

как Маконя
 

Вот то-же решил запитать второй аккумулятор на 65 А/ч в багажнике, хочу подключить сие как Маконя, но вот вопрос, если по какой-то причине реле не сработает, и ток на стартер пойдет с доп аккум. не загориться ли салон, т.к. провод уже протянут, на усилитель - хватит ли его для подключения доп акб. Все таки безопасность превыше всего!!!:huh2:

:no2: я чего ему гореть-то ? надеюсь провода не пол квадрата проложил ?

left join

чет я читал, читал но ничего и не понял... если ставить аккум второй в багажник.... собрать сторожевую зарядку на него на пример на тех же tl431 в стендбае что бы от гены брал 13,8в или 14,4 для заряда, провода от него на карпс на БП... военного вроде ничего нет не знаю сколько ампер кушает полноценные itx но мой ноут ест без матрицы и батареи 19В 0,9-1,4А (при полной нагрузке 1,5А) экран 12В 450мА... батареи от УПС компьютерного гелиевого 7А с головой как я понимаю... зачем туда 65А ??? :no2:

здраствуйте, я тут новичок. прочитал проктически все, но я плохо дружу с пояльником:blush: вот нарыл схемку и как вы думаете она надёжна???

Работать будет.
Транзистор по мощнее и на радиатор.

вариант 2 нормально работать не будет ;) всему виной шотки в транзисторе, при кручении стартером может не выдержать. благодаря ему "помощь при кручении стартером" реализована всегда.

В первой схеме диоды D1-D3 - рабочая схема или нет, в любом случае не имеет смысла ставить больше одного, так как работать будет только один, у которого будет самое минимальное напряжение открытия. При недостаточной мощи он сгорит, потом следующий, и тд, хоть десяток поставь. Тем более что ж за диод то такой надо, если стартер берёт до нескольких сотен ампер? :)

Во второй схеме Virtual про встроенный во все мосфеты диод уже сказал.

И вот у меня есть вопрос: при полностью заряженной Bat1 и достаточно (или полностью) разряженной Bat2 при их соединении не произойдёт ли пшик предохранителя? :) Так как первые несколько секунд, как минимум, ток заряда будет наверняка приличный - от одного аккума к другому и + генератор ещё. Скорее всего нужно ставить какой-то ограничитель тока.

Эм. Я поставил аккум на 7ач, через диод Шоттки из компьютерного бп и все... Как бы работает. Для чего все эти сложности?

atlant_is, проблема в том, что если при такой схеме (с диодом) оставить комп работающим надолго (а некоторым надо не просто комп, а потребителей посерьёзнее - музыка, например), то высосется и основной аккумулятор тоже. Это и не устраивает.

Ах, вот оно что... Ну да, высосется. Но это же решается одной релюшкой на замок зажигания. Выключил - и того, остался только доп. аккум.

А вот объясните мне, каков смысл диода в первой (и аналогичных последующих) схемах? Да и вообще дополнительного аккумулятора при таком подключении? Только компенсировать просадку напряжения при запуске двигателя? Дык это вроде нормальный БП должен обеспечивать.

Прочитав всю тему предполагаю следующее:
1) Назначение доп. аккумулятора - питание второстепенных (относительно автомобиля) потребителей. Таких как комп, музыка, и т.д.
2) Подключение доп.аккумулятора к основному - через реле, которое включается наличием напряжения с генератора, но не включается при запуске (наличии напряжении на стартере).
Это легко реализуется, но хотелось бы реализовать еще два момента:
Пока основной аккумулятор разряжен (еще не зарядился после запуска двигателя) - дополнительный не подключать.
Подключение доп. аккумулятора производить "плавно" (исключить высокий ток в момент подключения).
Как реализовать эти моменты?

Zlong, в общем я тут ездил в отпуск, вот только вернулся :). И надо было бесперебойно питать на время стоянок всякую лабуду, в том числе автохолодильник, потребляющий около 50 ватт (~4А * 12В). В связи с этим провёл несколько экспериментов с аккумуляторами и сбацал нехитрую схему, которая через реле соединяет дополнительный аккумулятор к основному при наличии напряжения с генератора. Всё что надо подцепил к дополнительному аккуму, получилось что если двиг заведён, всё питается от бортсети, если заглушен - от доп аккума.

>Подключение доп. аккумулятора производить "плавно" (исключить высокий ток в момент подключения).

Так как 2-й аккум логично располагается в багажнике, то провод от основного аккума пришлось тянуть туда. Протянул рядом со штатной проводкой, со всеми завитками получилось примерно 4,5 метра провода. Купил я 10 метров медного многожильного провода 10мм^2, померял сопротивление. Для меня было некоторым удивлением узнать, что 10 метров достаточно толстого провода имеют ощутимое сопротивление 0,08Ом, скорее всего из-за многожильности, так как реальное удельное сопротивление меди в несколько раз меньше. Итак, 4,5 метра от одного аккума до другого дают 0,04 Ом. Я взял 60А*ч аккум, разрядил его до напряжения 11,8В. Завёл двиг, напряжение в бортсети 13,8, разница с аккумом в 2В. Подключаю через амперметр, стрелка прыгает где-то на 15-20А, а затем ток падает, зарядка идёт. То есть каких-то диких токов в момент соединения нет, ограничивается сопротивлением кабеля да и внутреннее сопротивление у разряженного аккума достаточно велико, поэтому я взял реле на 30А, этого вполне хватило.

> Пока основной аккумулятор разряжен (еще не зарядился после запуска двигателя) - дополнительный не подключать.

Если основной не убит и нормально заряжен, то после запуска двигателя он не так уж и разряжен, напряжение будет вполне достаточным для заряда обоих аккумов

Дело не в многожильности, дело в контактах, как обычно.
Кстати, а "достаточно толстый провод" - это сколько мм.кв.?

Вот статья, где достаточно грамотно описано, как вести силовую проводку: http://forum.magnitola.ru/o-kommutac...o-traffik.html

До каких значений падает ток? Или имеется в виду, что он снижается с тех самых 15-20-ти А?

Допустим разряженный второй аккум, и чуть подсаженный основной. Завели, тут-же подключился второй, подвысасал первый, а мы уже машину заглушили. А если так сделать несколько раз - что будет с основным?

Замерял конкретно провод, ещё до контактов.
"Достаточно толстый провод" - я ж написал: "Купил я 10 метров медного многожильного провода 10мм^2". 10 миллиметров квадратных. Я предполагал что этого хватит для моих целей :)
Правда, забыл совсем - каждая жилка луженая, наверное это тоже должно снижать проводимость. Но уж что было с таким сечением, без лужения кабели были либо 7мм^2 либо толще - 15мм^2 и уже совсем по другой цене...

Да, имел ввиду именно снижается с этих 15-20А, вначале достаточно быстро, за первую же секунду где-то до 10А, поэтому и даю такую расплывчатую цифру - 15-20А, стрелка из-за инерционности даже не успевает скорее всего занять положение. А электронный мультиметр вообще сразу 12А показывает, медленный он. Затем падает значительно медленнее - скорее всего 15-20А это просто скачок как при подключении конденсатора. До каких значений падает меня не интересовало, главное было - какое реле покупать, решил что 30А вполне достаточно. А аккум сколько ему надо столько и возьмёт.

Полностью заряженный исправный аккумулятор имеет ЭДС (напряжение без нагрузки) где-то 12,7-12,8В максимум. У меня - 12,66В. Генератор на ХХ (у меня) выдаёт 13,8В, это с включенными фарами ближнего света и не громкой музыкой - обычный мой городской режим проверял. Я подцеплял разряженный аккумулятор на заведённом движке, напряжение в бортсети на долю секунды упало (сужу по тому что двиг несколько напрягся, но потом снова заработал ровно), но затем так и было 13,8В. Это на ХХ и учитывая что у меня двиг 77 лошадей, генератор 90А. При таких условиях разряженный второй аккум ну никак не может сосать с основного, заряженного или разряженного, оба будут заряжаться. А уж на трассе вообще проблем не будет, что могу продемонстрировать случаем в дороге (я блин всю дорогу снимал параметры, ну интересно же :D ):
Ехали уже слегка за полночь, нашли кемпинг, но 2 местный тока. Жена, двое детей и племянница расположились, а мне места ну никак не хватило, я пошел спать в машине. 6 часов доп аккум питал холодильник, а основной - вентилятор, так как духота а окна не открыть - комары, мать их... И пару часов музыка ещё, скучно засыпать было :blush: Как утром оказалось всё это сказалось на аккумуляторе, он оказался неплохо разряжен: 12,1В. Но завестись, конечно, хватило - не зима ж :) Так вот, к следующей стоянке на обед, часов через 5 после старта, оба аккумулятора были уже в полном здравии - 12,6В (замер делал через полчаса после остановки).
Так что, как показывает практика, по этому поводу не стоит волноваться.

demitel: Ну тогда получается, что высокий ток плох только тем, что доп. аккумулятор заряжается не номинальным, а бОльшим током, что снижает его ресурс. В принципе этим можно пренебречь.

А по второму пункту - всё-таки время заряда двух подразряженных аккумуляторов будет больше, чем зарядка одного ;) А учитывая наши зимы - это может быть критично...

Правильно ли я понял, что доп.аккум подключен к основному и плюсовым и минусовым проводами? Почему минус не пущен через массу?

Zlong: номинальный ток для аккума 60Ач = 6А. Через секунду после подключения ток 10А, и снижается. Думаю через минуту-другую он ампер 6 и будет, или 7-8 может. Я просто не замерял, времени не было. Опять же, основной разряженный как заряжается? Да так же, не оптимально. Но этим и правда можно пренебречь.

2. если напряжение одно и то же, что один что два - то почему дольше? Это означает что генератор даёт тот ток, который берут оба. Если бы не хватало, упало бы напряжение.

3. нет, к доп аккуму протянут только плюс, минус к массе проводом 35-40см.

MCZarin, спасибо за ссылку, кстати. почитал - познавательно. Всё дело в том что у меня было 15 дней перед отпуском на подготовку, точнее вечеров. За это время надо было провести и эксперименты, и закупиться проводами-релюхами и тд, провести проводку и испытать.
А так вообще, на будущее, хочу всё это немного модифицировать, и подключить к доп аккуму уже и музыку, и автокомп ставить буду (почему и пишу здесь - изучаю тему :)). Хотя человек по ссылке - в некотором смысле маньяк, но он и преследовал маньячные цели, и респект ему - добился :)

Вот вы право ребята тут грузинским комсомолом занимаетесь со вторым аккумулятором - если есть опасения за аккумулятор - купите оптиму или maxinter гелево-спиральный, как сделал в свое время я........... получите выигрыш и по заводке в морозы, и в музыке подсобит, за чет низкого внутреннего сопротивления, и за разряд не нужно будет беспокоится..............
p.s. когад я начинал строить carpc у меня тоже стоял доб.аккумулятор, со временем я от него полностью отказался..............

Странно, когда я цитировал, цифры 10мм.кв. еще не было...
Сечение между двумя АКБ должно быть таким-же, как от второго АКБ до оборудования, ведь он в таком подключении является чем-то типа буфера а-ля конденсатор.
А необходимое для оборудования сечение можно поглядеть в правилах EMMA или IASCA (легко гуглятся). Для компа 10мм.кв. - за глаза, для холодильника - тоже, а вот для усилка может оказаться маловато. При расчетах надо брать сумму токов для всех одновременно включаемых потребителей.
И еще, чем толще силовой провод, тем меньше вероятность, что усилку понадобится кондер (а ведь хороший провод дешевле, чем хороший кондер :yes4:).

Луженые жилы - наоборот замечательно :ok: - окисляться не будут. А толщина лужения настолько мизерная, что её доля в общем сечении пренебрежимо мала.

Маньяк он только в смысле выбора кол-ва усилков в системе, а кабеля сколько требовалось - столько он и взял. Все остальные меры вполне оправданы.

Многие ставят и основной гелевый, и в багажник спецом для музыки :rolleyes2:. Все зависит от тока потребителей.
А пока основной штатный жив - чего его выкидывать то?

MCZarin, было сразу, наверное не заметил, не заморачивайся :)
Понятно что сечение надо выбирать в зависимости от потребителя. Те же 0,04Ом при нагрузке в 25А дадут падение напряжения на этом проводе в 1В, а это уже катастрофично, если подключать высококачественный усилок, да ещё если не один.

Я же в моём конкретном случае не имею мощных потребителей, звук меня устраивает средний, супергромкости с усилками не нужны. Основные потребители для доп аккума: автомагнитола, рация, в ближайшем будущем бортовой комп, и раз в год холодильник, хотя с него и начал :D, ну и несколько розеток а'ля прикуриватель, для мелочи которую не хочется отключать когда зажигание выключено.

Своим эпосом же я хотел разрешить некоторые затруднения про аккумуляторы, которыми и сам напрягал голову пока не попробовал всё вживую. Например в инете я начитался про взрывающиеся аккумы, если один заряжен а второй нет и их подцепить параллельно, типа слишком быстро заряд пойдёт и там всё закипит и бада бум! Да какое там... :) Это если их сварочным кабелем соединить 30 см длинной, то может быть. А так, в реальности, с несколькими метрами проводов между аккумами, об этом можно не задумываться. И токи там не огромные - реле на 30А и предохранитель на столько же выдержали за 20 дней отпуска. Вот такие дела.

Мб, все-таки 4 часа ночи было :sleep:.

Просто народ наслушался приколов про зарядку конденсаторов (они ведь действительно взрываются), и перенес эпос на аккумы. Но в аккуме то изначально не 0В, а хотя бы 10В есть. Поэтому напряжение в цепи будет 2-3В, сопротивление аккумов + сопротивление проводов - выходит вполне безопасный ток. Но конечно лучше проверять в каждом случае отдельно, вдруг проводка слишком хорошая выйдет :happy:.

На ебее нашел мини UPS своими руками http://cgi.ebay.com/PicoUPS-100-12V-...item2ead670729

Схема http://resources.mini-box.com/online...ck-diagram.pdf

эти фразы нагоняют тоску: NOTE: Unit will work as low as 6V, but battery will not be charged if V(in) is lower than 15V!
и ещё: Input Requirements: 16V regulated, min=2A, max = load dependent.
Первая фраза говорит о том, что всё будет работать даже при 6В НО батарея будет заряжаться только при напряжении больше 15В. Вторая о том что нужно 16В стабилизированных .
Так что не катит .

А я вот чего нагуглил (два экземпляра), один оч похож на ибэевский...
http://www.mini-box.com/picoUPS-120-...8&category=980
Да и вообще сайтец ничего такой в плане мини-компутерофф, вроде. А то я затеял себе моноблок на место фордовской 1.8din магнитолки - изучаю рынок 8-)




Вот еще чего нагуглил, цена радует http://www.cartft.com/catalog/il/359

Прикольно. Прочитал начало темы и конец. И судя по тому, что в последнем посту приводят схему из первого, понял, что 14 остальных страниц ниачом. :rofl:

Вот тебе другая схема, если хочешь. Нарисовал щас только специально для тебя: Комп не посадит основной аккум, при старте не просаживается напряжение на компе:

А какой же должен быть диод, до первого АКБ если с генератора идет 90А?

не хочу ни кого обидеть но вообще сама идея резервного аккума бред (исключительно мое мнение)

собери такую схему в своей машине, и отпишись о результатах ))))

От сварочника подойдет.

Зачем он мне? ))))
И какие могут быть результаты? Время автономной работы? Или что?
Схема простая, очевидная, дешевая. Думаю лучше ничего тут и не было в теме. Так что собирайте, пользуйтесь.

на диоде падает 0,7-1B аккумуляторы будут всегда не дозаряженными. Да и диод будет греться как утюг при таких токах.

больше года использовал гелевый от бэкапса на 7Ач в качестве доп.аккума для инфилла через диод на 50А. (т.е. диод только 1 был от родного аккума до буферного). Цель у аккума была одна - не дать вырубаться компу при прокрутке стартером.

В итоге был снят по причине покупки нового толстого аккума для машины и комп перестал перегружаться при прокрутке. Кстати, этот гелевый буферник до сих пор живой, используется для св.фонарика в гараже :)