Господа! Там все просто как апельсин, если сильно не мудрить!
Обратитесь к нормальным электрикам/установщикам/радиолюбителям! В любом случае читать внимательно мануал и описание алгоритма работы!
MIBsky После приведения твоей платы в человеческий вид и подключения согласно мануалу - все работает как часы! Больше ничего не делал!
Из сотни с лишним проданных девайсов, всего пять возвратов, а из этих пяти действительно бракованных (не работают/работают не так как нужно) всего 3!
Без комментариев!
Простите - не сдержался!
p.s. у меня в машине эта железка уже третий год ездит - все ок. Специально не подбтрал - взял первую же из кучи...

Все таки грешу на высокую чувствительность к дребезгу. После проработки коммутации глюки чудесным образом исчезли.
И рубится комп при прокрутке стартера не смотря на повышающий стаб. Похоже надо ставить второй аккум с развязкой :(

И часть непоняток можно было бы снять более подробным описанием работы девайса в плане питания.
Устройстово питается через делитель и стаб от АСС, а при отключении АСС с компа от +12 АТХ. Поэтому ничего не выходит у меня, т.к. нет +12 АТХ, а есть только +5 с вентилятора. И отсюда же глюки при просадках АСС+АКБ (т.к. +12 АТХ получил из +5 через реле и нет стабильного питания от БП компа).

При первом включении сгорел вот этот элемент (на сколько понимаю конденсатор)
http://content.screencast.com/users/...03-10_0148.png
несколько раз проверил схему подключения, ошибок не нашёл, полярность соблюдена КЗ тоже не нашёл, прозванивал всё тестером.
Сгорел при подаче ACC, при подключении +12 и GND ничего не предвещало беды.

также из выявленных проблем - пробитый стабилитрон (звониться в обе стороны) но не знаю после краха платы он пробился или он и был причиной проблемы
http://content.screencast.com/users/...03-10_0225.png

Напишите в личку адрес - вышлю замену.

Проект объявляется открытым
Исходников нет и не будет – программировал другой человек, исходники я не выкупал.

Аппарат неделю отработал, потом пару дней неустойчиво включался, сейчас совсем не включается. On не горит, при любом напряжении на входе - горит Low. При входном 12В на ноге пика 4,31В, при 15В- 4,97. Питание на мс 5,15В. Прошивке каюк?

Ответил в личку.

Хочу попросить автора о дополнительном функционале. А именно: при пропадании ACC, немедленно отключать AMP REM,если он включен. При возвращении ACC - восстанавливать AMP REM. В идеале - вкл/выкл данной функции через программу конфигурации. Это нужно для отключения внешних усилителей при запуске двигателя авто (все современные автомобили отключают ACC при повороте ключа в положение "Start"). Данная функция, неактуальная для усилителя 4х40Вт, очень важна когда CarPC является источником для аудиосистемы скажем под киловатт. Практически все "музыкальные" головные устройства данным функционалом располагают.


P.S. Увидел пост №162. Жаль...

Приобрел ПС2.0 довольно давненько, но в силу определенных причин не было возможности его подключить и потестить. Проект на столе. Материнка с монопитанием 12 В. В даташите на материнку про питание сказано: "Single input DC power,DC12V（+/-2%）.（If don’t use 12V for the HDD,+/-10%）". Т.е. питание должно быть в диапазоне 11,76В...12,24В. На выходе PSU поверконтроля стабилизированные 12 В или то напряжение, которое пришло с аккума? Дело в том, что материнку запитывал от интеллектуального БП DC/DC USB. Сейчас собираю все это дело в корпус и есть необходимость избавиться от этого БП по причине нехватки места. Если на выходе PSU стабильные 12 В, то можно запитаться, как описано в цитате. Если там напряжение с бортовой сети (что может быть порядка 14 В), то от БП не уйти...

То, которое пришло с аккума.

где купить эту платку?

Еще есть в продаже 1 шт?

у меня есть m3-atx но у него замкнута кнопка которая идет на материнке, хочу убрать перемычку, и купить такую платку, я так понимаю, 12 и асс сначало идут на платку, а потом с нее идет питание на БП? или как-то по другому она подключается. И еще вопрос, кто заказывал там, они отправляют их транспортными компаниями?

Да! Сначала питание, а именно "Плюс", "Минус" ("Минус" нужен для работы Power Control, минус не регулируется никак) и "АСС" подаётся на Power Control, а потом к блоку питания "Плюс" и включение материнской платы... Схему подключения смотрите здесь. Если не найдёте, напишите в личку адрес, почтой скину. Условия доставки описаны здесь. Я Например в Казахстан заказывал почтой, EMS, дороговато было, но зато пришло быстро и всё было целое...

Цена вопроса 200р.(стоимость тиньки + мелочевка) и будет вам контроллер, нахрена такую дорогущию штуку вешать ради того чтобы нажать кнопку.

денкос пожалуйста, напиши в личку что нужно купить и спаять за 200 р, буду очень благодарен

Только он забыл добавить что МК еще и прошить нужно прошивкой, которую, походу, тебе самому и написать придется, а так да дешево и сердито )))

Да подмогну:smile1:

помоги)

Доброго времени суток! Подскажите, как организовывать нажатие кнопки материнской платы, чтобы и с контроллера и вручную было? Если делать тупо, то не закоротит ли контроллер? Или нужно диод поставить?

Для избежания неприятных последствий лучше все-таки не поскупиться на диод для защиты. Но возможно разработчики сего девайса ответят и по сути вопроса - если без диода, то сгорит или нет. На сколько я понимаю, все зависит от того, как описан в прошивке вывод контроллера, который "имитирует" нажатие кнопки включения материнки. Скорее всего, он настроен как "выход". Возможно у порта, к которому относится данный пин есть внутренняя защита, но это уже нужно курить даташит на контроллер.

Можно, смело без всяких диодов, там все предусмотрено...

Выход "MB SW" контроллера (оптопара: светодиод - фотодиод) подключается вместо кнопки включения материнской платы. Можно подключить и параллельно этой кнопке - тогда включаться/выключаться будет как с контроллера, так и вручную. Никаких защит не нужно, ничего не сгорит.
Фрагмент схемы контроллера:

Во как! Молодцы! Все предусмотрели! Еще раз убеждаюсь в талантах отечественных разработчиков! Респект создателям! :rolleyes2:

Всем спасибо мужики!))) Всем респект! А создателям в квадрате!)))

Подключаю контроллер, есть минус, есть плюс. Подаю 12 вольт на АСС IN, а ничего не происходит... Где и как искать неисправность?

Подаю на него +12 и -12, подключаю к компьютеру, запускаю через "ACC IN". На PSU ничего не происходит, комп плату видит, с неё читает и записывает. Почему контроллер не включает PSU при включении ACC IN

Так у него не двухполярное питание...:no2:

Увы Вы ошибаетесь! Как тогда он по Вашему работает? Где же законы физики?

Причем здесь законы физики, какие -12В.
Курите что?

Это из инструкции по подключению.http://www.pccar.ru/images/editor/insertimage.gif

Ну, просто когда говорят +12 и -12 -это двухполярное питание. Напряжение замеряется относительно одного провода, например общего, в данном случае +12 и общий или масса или земля или корпус...., короче это все балталогия, все и так было понятно, просто я не много поумничал...:pleasantry:

:hlol4:

Читал я уже всё это... КЗ у меня небыло!

Поделиться?:tease:

Мужики! А более серьёзные подсказки есть у кого?

Давай еще раз и сначала...

В таком случае с чего начать? Купил его летом, запустил, проверил, всё работало. потом убрал его в сторонку. Достаю сейчас, подключаю и не работает. При включении АСС не выдаёт сигнал на PSU. При этом комп его видит как устройство и показывает напряжение АСС, Напряжение АТХ не подключал.

В первом посту есть алгоритм работы устройства, вот по нему шаг за шагом и проверяется устройство. Если что то будет не понятно -пиши.

Делаю по алгоритму! U1 поставил 10в, подаю 11,95. Датчик температуру вообще игнорирует. И всё равно... До АСС на PSU, HTR, PRF показывают по нулям ровно. Но после АСС на них напряжение меняется, и на всех одинаково 0,04 - 0,06.

И я не совсем понял. Как подключать индикаторы напряжение. Понял что светодиоды, но на какой контак, какой индикатор. Может один контакт на минус, а второй к ножке?

Первое, это подключить светодиоды. По алгоритму отследить, в зависимости от мигания индикаторов , правильность его исполнения. Дальше поглядим...

светодиоды подключать по схеме.