прошло 2 месяца с того дня, как удалось подружить Multic C-800 c Ownice c500,какие результаты? Работал нормально до тех пор ,пока не стало очень жарко,в пробке два раза отвалился,не знаю почему, вручную не удалось подружить,но после остановки короткой,сам связался.Думаю причина в ГУ,с смартфоном таких проблем не было.

возможно стоит озадачится доп охлажденем, кулера то нет крутящегося

Г-н Multi, у меня ещё один фокус нарисовался. После парковки авто и выключения двигателя (ключ в положении AСС) МРС800 продолжает показывать скорость 20км\ч. Соответственно средний расход за поездку медленно снижается. Глюк? Баг?

Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема.
Переодически отваливается сигнал с форсунки, хотя в тоже время сигнал о впрыске идет. Отсюда не получается отрегулировать расход.
Подключен в универсальном режиме.

После выключения зажигания поездка не считается и расход не снижается. Протокол медленный и в вашем случае вы со скорости 20 км час остановились меньше чем за секунду, когда скорость еще передавалась по протоколу как 20 км/час. В других МК этот эффект поправлен, для 800-го сделаем, будет показываться прочерками.

Вы хотите сказать, что расход в час или на 100 км периодически пропадает, а длительность впрыска - нет?

Все верно. периодически пропадают обороты или могут замереть на каком то моменте и это может продолжаться довольно разные промежутки времени. Соответственно пропадает расход.
Длительность впрыска в тоже время показывает из чего следует понимать что плохого контакта нет.

Внесу свои пять копеек. Мк купил в конце 2014 и с тех пор это устройство не дает о себе забывать. Первое впечатление - восторг! Подключение - никаких проблем (машина Хонда СР-В 1999 г.,протокол – DLC через трехконтактный разъем, ГУ - Prology mpc-64atw на Андроиде 2). Все соединилось, куча информации – класс! Выходит закон ездить со светом когда светло – никаких проблем! Ведь у МРС-800 есть спец.выход для включения реле ближнего света. Правда не указано, что при этом на выходе – плюс или замыкается выход на землю (пишу по крестьянски, чтоб было понятнее). И как узнать в гараже что выход работает? Ладно – цепляем светодиод на выход и пробный выезд. Опытным путем устанавливаю, что на выходе плюс (что довольно странно, т.к. у современных машин обычно реле запитаны к плюсу через предохранители, а управляющие элементы (ключи, переключатели) замыкают второй вывод реле на землю - так безопаснее). Ставить дополнительное реле не стал (как оказалось зря!), подключил к штатному стандартному реле (потребление 100 мА) противотуманок. Проверил – все работает! Радость была недолгой – через неделю при проезде через пост ГАИ попал на штраф (через скандал, с показам видеозаписи, ведь я был уверен что свет горит – ведь у меня на экране горел символ включения фар! Приехал в гараж – вскрываю МК и вижу сгоревший резистор R72 (номинал не знаю – обуглился). Начнаю разбиратся – выход организован через транзистор VT15 (SS8550 – довольно приличный) т.е. с коллектора через омник R72 и на выход. Защитного диода от самоиндукции обмотки реле нет, да и выбор этого транзистора сомнителен. Транзистор уцелел, резистор заменил, поставил отдельное маленькое реле (потребление 50 мА), обмотку зашунтировал диодом. Всё заработало, но как говориться, осадочек остался. Следующая неисправность банальная – отгнили ножки у датчика наружной температуры (LM335). Казалось бы, что проще – залей силиконом корпус датчика или напиши в инструкции, что его ставить выводом вниз и нет проблем! Вообщем, как в анекдоте – после сборки, обработайте напильником.

Но это были цветочки. Три дня назад выхожу из магазина (мотор работал, т.е. ДХО канал активен) – света нет! Смотрю в ''параметры'' – нет индикации об оборотах, температуре мотора и проч. Еду в гараж и начинаются пляски с бубном – перепрошивка, подключение смартфона, проверка проводки, подключение к другой машине – результат ноль! Не видит ни один протокол. Хотя коннектится исправно, напряжение и температуру наружную понимает, а машину нет. Втыкаю на ту же проводку связку - адаптер BM9213, ноутбук, программу HOBD_PCScanner_124. Всё работает. Цепляю осциллограф на выход К-линии с этой же связкой – вижу отличный сигнал, размах около 8 вольт. Подсоединяю МРС, размаха нет, есть какие-то колебания около 7-8 вольт и всё. Вскрываю МК (кстати закреплен жестко на кузове, под панелью, подключен как в мануале – все провода к замку зажиг., габаритам, к баку, питание и земля со штатного разъема DLC (плюс постоянно), “прозвонкой” нахожу пробитый VT33 (n-p-n, чиповский, пробит переход б-э) и VT16 (ВС547 – боже! что он делает в современной плате!). Заменил на что было под рукой в гараже – всё заработало. Теперь собственно вопросы к разработчикам – 1. Почему это произошло? Никаких ''подкуриваний'' от других машин не было, напряжение в полном порядке, аккумулятору один год. 2. Почему плата для использования в машине не покрыта лаком? 3. На плате есть buzzer (зумер) – для чего он? 4. Не обнаружил ни одного дросселя по питанию для защиты от импульсных помех – почему Вы их не используете? 5. Нельзя ли увидеть принципиальную схему для дальнейшего анализа неисправности (хотя бы фрагменты, в личку). Вывод – изделие по фунционалу аналогов не имеет, но требует слишком много ''внимания''.

Можете снять видео где одновременно будет показываться расход, скорость, длительность впрыска?
Попробуйте подключиться на другую форсунку.