А вы бы не могли сделать снимок именно такт сжатия верхнюю мертвую точку 1 цилиндра что-то кулачки стоят как-то не правильно по фото

Не немогу все собрал уже к сожалению не сделал фоток во всех ракурсах и фазах( смотрел вроде как все правильно стоит по мануалу и метки тоже как бы сомнение было по шкиву звездочке кв и всетаки синхронности валов с ввти между блоками по отношению к кв ! Вот пока еще все же непонятно по импульсам правильно ли синхроимпульсы рв с кв на том ли временном участке по графику лексуса на один импульс все же в сторону! Но опять же вылезла ли бы ошибка приэтом или нет? Если на зуб цепь сдвинута или растынута?

Тут можно поискать инфу

lesca Спасибо Вам большое читаю изучаю интерестно! !!!!

Просьба ,а можете все остальные части пдф по ит 2 кинуть, или ссылку где взять ? Очень пригодиться для постановки мозга в нужном ключе!)

А есть где еще почитать про синхронизацию импульсов КВ и РВ ввти? на каком импульсе и каких моделях авто и при каких системах ввти должен быть?

Заранее спасибо!

С уважением Владимир.

Вот еще думаю как то разобраться как влияет бензин на работу двигателя и фазы ввти .....последнее время заправляюсь 95 лукойл ...с октября месяца после замены прокладок под головками двиг как то не так стал работать и повышенный расход ,отсюда и все изыскания о правильности меток грм и тд... пробовал сменил 7 разных заправок в двух регионах ..лук росневть газпром все 95...все одно( ...недавно поробовал Саратовский кажись бенз 95 ....и во е мае) ..работа двигателя такая же как ранее ..тоесть приятное нытье электормобиля без мини детонаций как на низкооктановом 92 ..все с виду гуд!) Осталось проверить расход...
может все же один зуб на коленвале цепь не туда либо растянута цепь.....кстати как без разбора проверить только по импульсам осцилограммы?

либо просто тупо бенз поголовно гавнистый и связанно с переходом заводов на выпуск сезонно зимнего точнее регионального 2 класса ....что там варят хз ...хоть и пушут уже евро5 на луке с 1 июля.

Жаль мало инфы в инете)

Хотел найти прямую ссылку но ненашел, вот закинул файлик http://files.mail.ru/DZO9R3

СПАСИБО!

Дело в том что если этот снимок снят при вмт 1 цилиндра и на головке тоже первый цилиндр то это не правильная установка т.к.кулачки должны смотреть вверх а там видно что один уже открывает клапана проверить нужно фазы газораспределения.

нет это не при вмт! это пре открытии крышки ...тормознул не снял все при вмт и метках!)

Так на фото вроде впускной вал по метке стоит, стало быть ВМТ

Не совсем так!) На впускном валу муфта на ней метка ввиде двух рисок а с другой стороны муфта вввиде одной риске вот та риска и есть вмт и совпадает с меткой валы выпуска! ....сначала сам в непонятках был НО в обоих блоках обе муфты имеют одинаковый парт номер возможно унифицированы и на них по две метки с риской одной и двумя и на валы скорее они ставяться блок один одна риска блок два две риски ! может еще как то хз ..но думаю так ...вот тут фото неудачное попалась вторая метка причем покрашена краской и звено цепи вот и путают все! ) сначала думал сам может муфты попутали местами или чего еще вот все и проверяю вроде как все так .!

так слева на фото вал Выпуск а справа Впуск он на фото никак не открывает еще?

Чувствую придется опять разбирать все(( ....

Не ну кулачка то не видно левого значит он гдето на клапане т.к. клапана внизу правый если видно то видно после вмт идет рабочий ход затем выхлоп потом продувка наполнение и по новой получается если слева выпуск а справа впуск вмт такта сжатия кулочки должны смотреть друг на друга и вверх при условии что двигатель крутиться по часовой не знаю понятно написал или нет.

Похоже пришла пора мне менять МАФ. Промывка спиртом снизила напряжение на вкл. зажигании с 1,11 до 1,09, но кардинально проблему не сняло (расход начал расти. Уже в 10л/100км за поездку (20-30км) редко вкладываюсь. Для меня это была граница - пока меньше 10л расход - терпел.)
Чет раньше не замечал, а тут обратил внимание: Почему на ХХ так сильно напруга прыгает на МАФе? (например в файле "до чистки" - 091112_170927.csv)? Там разброс от 1,31 до 1,525 В. И это на ХХ, когда педаль отпущена.

Проблема в издыхающем МАФе, или так должно быть в принципе? Вопрос не в повышенном напряжении, а именно в его прыганье.

Еще вопрос. Мож кто знает нормальные ссылки или имеет документы с описанием аналогов МАФов? Чет на мой винг по exist самый дешевый идет за 8тр с лишним. (Nissan 22680-AU300, Bosch 0 280 218 117).
Причем в другие годы выпуска на QG18 идут совсем другие МАФы. Например 22680-4M500, 22680-4M501, 22680-6N100, 22680-6N101, 22680-6N10A и т.д. И цены соответственно другие. От 3тр.

Там что-то принципиально может отличаться, или это маркетинговый ход? На дроме, конечно, начитался, что чуть ли не любой ставят "и все работает", но это колхозный подход. Хоть бы характеристики какие знать/сравнить.

ЗЫ: У нас в магазине оригинал стоит 16тр, а "тут недавно какой-то аналог подобрали" стоит 4,5тр.

ЗЫЗЫ: От тазов ставят - тоже читал. Но ничего конкретного о последующей работе кроме восторженного "работает! ДЕШЕВО!" не нашел.

У меня тоже вопрос по МАФу .....кто подскажет ..) в мануале проверка его указано что температура его показаний должна равна быть темп всасыв воздуха

на холодную так и есть но с прогревом авто она разница в большую сторону и на прогретом авто уже на +10С больше ! Понятно что патрубок всасывающего и фильтр под капотом нагреваются и нагревают воздух хотя он и быстро меняется то же вроде неуспевает так сильно греться , но тут с мануалом не совпадение! так и надо или в чем косяк? Новый МАФ кажет так же!

Есть идеи?)

[QUOTE=klay;238478]

Проблема в издыхающем МАФе, или так должно быть в принципе? Вопрос не в повышенном напряжении, а именно в его прыганье.


А компрессию мерили, может разница есть.

Успевает, суньте градусник :)

Вот до механических проверок пока не дошел - нет инструмента (манометра). Отрабатываю диагностику по компу.
Проверял баланс цилиндров прогой. Разницы при поочередном отключении цилиндров не заметил.

ЗЫ: Дергаться может при разной компрессии? Буду искать, где померить компрессию.

ЗЫЗЫ: Изначально ехать на СТО, где бы мне померили компрессию, давление топлива и чего-то еще считаю неправильным. Для чего тогда компутер? Вот если диагностика компутером показывает, что есть вероятность неисправности механической части - тогда конечно.

Ну тогда где то контакт плохой может даже в сомом мафе а компрессометр не так уж много стоит или можно еще вакуумным монометром померить расколбас. По ходу какой-то клапан впускной пропускает по графику на то кажет но может и еще чего

Хорошая мысль! Обязательно засуну туда!



можно поподробнее про вакуумным монометром померить расколбас ????? о чем говорят замеры и как делается?

Прицепляешь на впускной коллектор и смотрите на показания по откланению стрелки можно определить что не ровный вакуум значит проверять компрессию если ровно значит сам маф или проводка а точнее нужно смотреть в мануале про вакуум. Вот кое что нашел про диагностику вакуумом

Извеняюсь там плохо получилось.

Ты ж,вроде,приобрел осцилл.Приобрети или сделай датчик для вакуумной диагностики.Вот и увидишь полнейшую картину,какой цилиндр какое относительное разрежение создает.И недорого.

А подробнее на вскидку можно? Я, конечно, поискаю по нету про это дело, но мож сразу есть ссылки или документы, где почитать?

ЗЫ: про самодельные емкостной и индуктивный датчики читал. Про вакуумный чет не попадалось вроде.

http://www.motor-master.ru/modules.p...howpage&pid=19 и тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=32

Здравствуйте Уважаемые! Беспокоит меня расход с приходом холодов возрос до 25литров! Тепло было 17-18л/100 по городу.трасса 9литров .двиг. V2,4 полный привод правда! Приобрел шнурок KKL vag-com 409.1 на ebay.com.
C помощью Програмки TECU III взял анализы.В архиве показания двух лямбд на ХХ на прогретом двигателе и на оборотах 2500об/мин.При обмене 256м/с.Можно ли судить по графикам о неисправности лямбд? Машина с Японии за год накатал 20000 бог знает когда их меняли.

С датчиками кислорода все ок.

Ну еще http://injectorservice.com.ua/forum/...D1%8F&start=75
блин,где-то сохранял ссылку,где автор подробно описывает требования к изготовлению датчика:отверстие 0,8-1 мм,поменьше камера перед пластиной.Найду,сброшу

Датчик изготавливал из полипропиленовой муфты для пайки труб S40x20. В нее отлично встает пьезо пластина ZP-3 (российского производства не годятся, китайские само-то). Вырезал из ПВХ 2мм пластины с разными отверстиями 0.8-1.0, на пьезо пластину одевал резиновый ТОРик по диаметру. В качестве штуцера использовал часть адсорбера. Все это дело выкладывал бутербродом в муфту и фиксировал двумя саморезами с боков и на муфте со стороны кабеля делал отверстие для выхода воздуха. Сравнивал с покупным, оба работают одинаково. Если надо могу выложить фотки сей конструкции

Выкладывай конечно. Пока почитал форум ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=32 ) и не пришел к окончательному выводу, как сделать сей девайс самому. Буду кулибить чего-нибудь.
ЗЫ: и взял у товарища механический компрессометр, попробую померить при хорошей погоде.

Во вложении фото датчика разряжения изготовленного в домашних условиях. В нем самое главное - это качество пьезы

Ты понимаешь,какая штука интересная на пьезопластине..Вот у меня на мелкой машине компрессия 14,3-14,5.Вроде норма.Но при этом 3-й цилиндр при проверке дольше как-то накачивал.По разрежению,снятому пьезопластиной, он же при этом худший.Но при этом всем колебания напряжения МАФ четко колеблются в такт движку на 0,02 В.Так что,вряд ли,твои скачки напруги с этим связаны.Я б скорей заподозрил пропуски зажигания.А уж кто в этом виноват-искра или форсунки-х.з...Хотя у тебя ж Ниссан,а вас там с МАФами кренделя могут быть.
Вот опять же,датчиком на пьезопластине через выхлопную трубу пропуски легко ловятся.Так что бросай компрессометр и делай датчик.:wink2:
Спасибо,эт еще один возможный вариант.Правда,мне из останков газового баллона доступней.Если преодолею лень,склею с той пластиной,что купил.Если выйдет какаха,а не датчик,попрошу консультацию по пьезо

Есть только один ньюанс- это сложность синхронизации с цилиндрами. Хотя путем "не сложных" физико-математических расчетов можно и вычислить

Сегодня померил компрессию. Прогрев 10мин. Темпер 55 градусов. Выкрутил свечи, педаль газа нажата до упора. Компрессия 12,5 - 13 - 13 - 13. Норма 13,5. Минимальный допуск 11,5. Допустимый разброс - 1 кг/см2.
Залил в каждый цилиндр (почередно, перед каждым измерением) 10 мл масла. Компрессия стала 18 - 20 - 19 - 18.

Я так понял, что у меня компрессия в норме?

Свечи выглядят так. Ставил год назад по осени. Чет не пойму. Если у меня МАФ глючит, то свечи должны быть черные? А у меня белые. С чего это вдруг? Правда свечи выкручены после работы 10мин на ХХ (прогрев двигла), а не после поездки, но разве это настолько критично? Тем более, при прогреве на ХХ вроде бы свечи тоже должны чернеть?

Чет я уже начал запутываться.

ЗЫ: И нужно все-таки померить осцилографом МАФ. И мультиметром. Чет сомнения закрадываются всякие.

Белые свечи вроде говорят о бедной смеси!?

Ну еще белые свечи могут быть от неправильно подобранному калильному числу.