Да с компрессией норма а как обстоят дела с зазорами в клапанах.

И зазоры - это еще не вся картина.Сужу по себе.Зазоры проверял.А с месяц назад приобрел эндоскопчик у китайских братьев (куда ж без них).И только вчера позаглядывал в цилиндры.Для того,чтоб увидеть клапана,пришлось зеркальце сделать.Так вот,в одном из цилиндров не понравилось место,где впускной клапан прилегает к седлу.Прокрутить,жаль,не придумал как,чтоб увидеть этот клапан в открытом состоянии.Если он неплотно прилегает,то неисключен прорыв газов во впускной.Вот и получится моя некрасивая картинка по пьезо (один цилиндр не добирает разрежения).А при более сурьезном прорыве,думаю,и МАФ показания прыгать могут.

Очень похоже на твой случай,как мне показалось:
http://autodata.ru/article/praktika_...os_za_kadrom_/

Да, блин, поздно кинулся машиной заниматься. На улице метель второй день метет и темпер обещают -20..-30 до конца недели :(

Все лето отъездил и думал, что проблем нет. А тут поставил зимнюю резину родного размера (летняя больше на один размер), полез в мультитроникс поправку изменить, а оказалось, что я все лето на "зимней" поправке ездил и, следовательно, расход показывал на 1,5-2л меньше, чем по факту. Вот сейчас на зимней резине я этот реальный расход и увидел.
В такой мороз совершенно в ломы лезть зазоры смотреть, хотя давно нужно глянуть натяжитель на цепи. (пробег 240тыс.). Всегда так - пока петух не клюнет...
Хотя мож и до весны так доезжу.
Что интересно, год назад снимал свечи - они были более черные. Но как-то непонятно - с одной стороны изолятор серый и плавно чернеет к другой стороне. На всех свечах. Пробег тыщ 30 был на них. Поставил тогда новые. Калиное число родное.

ЗЫ: Кто-нибудь может по-возможности снять график МАФа на Ниссане новой прогой? Мож так и должно быть? (прыгать). Хотя, наверно, на любом авто можно с Бошевским МАФом...
Хочу попробовать обучение провести педалью (прогой так и не получается, по крайней мере версией TECUv2.3.2.9b.) Мож после чистки МАФа что-то исправилось а двиг об этом не поймет? Потому и свечи белые.

ЗЫЗЫ: Жду, пока хоть немного мороз отпустит и буду продолжать экперименты проводить. Ступица еще не к стати загудела :(

ЗЫЗЫЗЫ: И на всякий случай провожу заново калибровку мультитроникса. Мож форсунки глючат, а он мне расход считает...
Ведь по любому если расход вырос из-за глюкнутого МАФа, то свечи должны быть ЧЕРНЫЕ? Где-то лишний бензин ведь должен оседать?

А МАФ я уже настроился менять. Деньгу коплю. Он у нас 5тр стоит. На екзисте 8,5тр... Ставить ВАЗовский неохота (да и не факт, что найду дешевле), а то поставлю - проблема останется и буду гадать - или в чем другом проблема, или МАФ не подошел по параметрам...

А чтобы клапана где то нехорошие небыли нужно продувать движку т.е.хотя бы раз в неделю выводить двигатель на форсированные обороты при которых клапана начинают крутиться ну и желательно под нагрузкой, у всех двигателей по разному например у вазов первых семейств после 3,5-4,0 тысяч отсюда и может гдето налипать а где-то нет.

ИМХО Разброс по напряжению это норма. У меня на QG-15 в TECU рисует синусойду. На сайте автоэлектриков (autodevice.ru/forum) читал что по форме сигнала можно определить правильность регулировки зазоров клапанов (там был пример для ВАЗ).

Менял у себя Nissan 22680-AU300 на Bosch 0 280 218 116 (от ВАЗ). Результат неоднозначен. Двигатель стал резвее, отклик на нажатие газа почти мгновенный, но двигатель работает жестче и шумнее. А главное расход бензина уменьшился до 15 л/100км по городу:sad2: Топливная коррекция из минуса ушла в плюс долговрем 110% на хх кратковрем 102%.

:big:я только щас глянул,где живешь.У нас около 0 и то уже облом на улице вошкаться..
Со свечами у меня та же история.Раньше за 10т явно темнели.На обеих машинах.Но машины ездили нормально,без претензий.Сказать,что обе на бедной смеси работают-не могу.Все передние ДК менял.Мож в топливо чё другое стали добавлять:раньше модно было бодяжить КМТА(компонент моторного топлива ароматизированый-какой-то побочный продукт коксохима),а теперь поговаривают о метаноле.Судя по тенденции смены цвета налета,надо менять основы "гадания по состоянию свечей":wink2:
На Quantexlab на уже закрытом форуме интереснейший спор страниц на 40 у диагностов был,как проверять МАФ-ы.И в основном,терлись именно бошевские.Меня там интересовали,в основном,посты питерца под ником Vasabi.Он в пух и перья разносил методику отбраковки датчика только на основании начального напряжения.Так вот,он считает,что это напряжение - только сигнал обратить внимание на датчик.А окончательное решение выносится после проверки:
1.Максимальный расход воздуха при максимальной акселерации(должен в 40 раз превосходить моментальный расход на холостом ходу)
2.Показания топливных коррекции в различном диапазоне оборотов)
3.Быстродействие датчика при переходном режиме из ХХ к дросселированию(:blush: этого я не запомнил).
Жаль,что реформировали сайт и этого форума нет.Тебе б самому почитать.

Темнеет же ж со стороны электрода.Можно списать на то.что там образуется "тень" от потоков,бушующих в цилиндре(как на хетчбеках заднее стекло заляпывается)

Поздно пить боржоми..Сейчас мне надо понять,что это за налет и можно ли от него избавиться (раскоксовкой,например).Вскрывать ой как не хочется!!Скажи,а ты понимаешь в этом?Я б выложил то видео,что снял.

:be:Странно как-то все на Nissan-ах стало.У меня когда-то B14 кузов был.До сих пор за машиной скучаю. 200т только мелочи менялись.Теперь все какое-то мудреное.МАФ чужой просто так на пробу не подкинешь,адаптации надо делать.С ДЗ какие-то танцы с бубном...Этот МАФ имени Боша - та еще хрень.Даже есть сервисный бюллетень от производителя по выходному напряжению браковать ввиду частых обращений(правда,вроде как это ВАЗов касалось..)

В общем ясно, что дело темное. До Нового Года буду стараться МАФ поменять. Если устроит тот, который за 4,5тр в магазине предлагают. Еще ВАЗовские поищу - как цены у нас.
Про БЫСТРОДЕЙСТВИЕ МАФа никак не могу найти инфу. Только одна, непонятно из чего взятая:
"...Для исправного датчика эти параметры должны быть 2-20мс во время переходного процесса и *1.03В после него. Причем, чем меньше время переходного процесса - тем лучше. Любое отклонение от 1.03В в большую или меньшую сторону является отклонением от нормы..." http://forum.opel-club.ru/index.php?...=&#entry157906

Весной наверно форсы буду чистить, если приборчик соберу. Отдавать в сервис не хочу. Товарищ летом почистил в сервисе - глюковать стали. Лучше самому, аккуратненько...
И давление нужно измерить в топливной. К стати, "обычным" советским воздушным манометром можно мерить давление топлива или там какие-то нюансы? В китайском манометре похоже пластмас/резина может поплыть, а в советских вроде все латунное должно быть? Или я ошибаюсь?

ЗЫ: За таблицу спасибо. Так же как у меня прыгает напруга на МАФе. Похоже, на этот счет я зря заморочился.

ЗЫЗЫ: расход УМЕНЬШИЛСЯ (?) до 15л? А какой тогда был?!

Расход всегда был около 15л/100км по городу 10 по трасе. Осенью 2012 поднялся до 17-18. Замена МАФа вернула расход в норму 15л :sad2:. В чем причина такого расхода незнаю.

Проехал 60 км по трассе и потом остановился. Селектор АКПП в положении Р. Что можете сказать по графикам датчиков? Почему у первого ДК такая прямая на оборотах ХХ?

Поскольку диагностике только учусь, то утверждать не стану. Но все же попытаюсь изложить свое мнение.
1-для оценки состояния датчиков в которых важны как форма сигнала так и его быстродействие, то выбирать нужно только их. Быстрее опрос будет.
2-Я так понимаю двиг.V-образный и на нем может быть либо 3 либо 4 датчика кислорода. Два до катализатора и 1-2 после. Так вот вы проверяли один до катализатора B1S1 второй после B2S2, при чем разных Банков. Хотя нет, после глянул у вас рядная четверка. И тем не менее датчики выбраны не понятно
Неужели сложно прежде чем просить о помощи прочитать хотя бы половину здесь выложенного. Не в обиду сказано

У меня определилось два датчика и данные считывались именно с этих параметров B1S1 и B1S2 (не B2S2).

Да действительно. Скорей всего когда убирал не нужные, нечаянно сменилось на B2S2, хотя напруга отображалась:dntknw:. Тогда получается что первый висит в богатой смеси, да и второй. Хотя второй и должен при исправном кате показыввать прямую линию, с отклонениями при перегазовке, да и вольтаж должен быть около 0.6в. Попробуй снять показания еще раз и двумя разными прогами(2и3). Все вышеизложенное ИМХО. Если что не так, то критику воспринимаю адекватно

[QUOTE=Dazzle;239208]:big:


Поздно пить боржоми..Сейчас мне надо понять,что это за налет и можно ли от него избавиться (раскоксовкой,например).Вскрывать ой как не хочется!!Скажи,а ты понимаешь в этом?Я б выложил то видео,что снял.


Выкладывай покумекаем, раскоксовка в масло же льеться толку мало будет а вот воды со шприца на горячую впрыснуть во впускной коллектор может и поможет но тоже на оборотах.

[QUOTE=klay;239209] К стати, "обычным" советским воздушным манометром можно мерить давление топлива или там какие-то нюансы? В китайском манометре похоже пластмас/резина может поплыть, а в советских вроде все латунное должно быть? Или я ошибаюсь?

монометры все внутри где давление металлические это шестеренки разные бывают ни чего ему не будет единственное нужен монометр недавно калиброванный что покозания были правильными.

Походу они оба загнулись. График должен рисоваться от0,1до1,0в а когда прямая иму хана не нюхает он кислород.

Так не понятная хана получается. По трассе когда ехал, записал показания и тут странное поведение, то есть синусоида, то нет. Это нормально или нет?

Да тут получаеться датчики живые нужно записать CSV-файл реального времени всех параметров и помозговать может чего увидим (это кнопка в правом нижнем углу с красным квадратом и красной точкой внутри) когда синусоида это норма но второй датчик все одно вялый какой-то

Вспомнил,что тот человек,теорию которого разносил Vasabi,утверждал,что напряжение должно быть 1,02В.Мол,он так спасает владельцев ВАЗов от тупежа,расхода и пр.
По-моему,почти одно и то же.Единственное,что диапазон наибольшей точности находится посередине шкалы.Т.е. под замер давл.топлива лучше брать на 6 атм.
Ненормально.Такое может быть,если подогреватель ЛЗ кончается.На трассе датчик разогрелся выхлопными газами и шевелился.А при остановке подостыл - и гаплык.Но при этом обрыва нет.Т.е. мозги датчик видят.

Имелась ввиду раскоксовка,которой кольца размачивают.ЛАВРовская.В теплом двигателе ее парами,надеюсь,и клапана отмочаться.
Про воду тож слышал.Только бздошно лить.Даже со шприца.А вот через капельницу по капельке...Надо подумать,как организовать.
Мой механик говорит,что когда через день двигатели делал на СТО,то те,в которых после разборки разливался антифриз,на следующий день отмокали и легко чистились.Вот собственно,видео,которое снял http://rusfolder.com/33961859

Интересно, а это как?

Ну примерно как утюг перегорает.

Всем привет!
С наступлением холодов возрос расход топлива (15-18л). Уже даж не знаю что с ним делать.
Плюс ко всему плавают обороты в районе 1600-1700 об/мин. На ходу этого не заметно, а вот стоя на месте и подгазовывая начинают плавать.
Выкладываю логи TECU3, названия файлов показывают на каких оборотах делал измерения. У кого какие мысли будут. В графиках реального времени возможно поставил не то что нужно, может кто подскажет в каком направлении хотя бы двигаться.
Заранее спасибо за советы.

По сему видно что датчик кислорода не широкополосный а простой не реагирует практически значит ему пипец.Может еще кто что скажет.

Чего никто CSV-файл не пишет Там больше видно

Привет парни! :) Я смотрю новая кровь прибыла и топик возродился! :))

Я бы и не спрашивал, но вот и хочу узнать, как перегореть и нет обрыва :)

Если датчик с подогревом, то там отдельно проводки на подогрев, отдельно на сбор данных. Цепь подогрева может быть разорвана, а цепь данных будет нормально функционировать. Естественно без подогрева датчик будет врать, поскольку не выйдет на рабочую температуру.

CSV сделал, но чет тупанул, получилось только на холостых оборотах.

Обратил, кстати внимание, в кадрах пункт 056 HO2S2 HTR (B1) Выкл Бит
. Т.е. подогрев датчика выключен, как я понимаю. Хотя на ХХ должен работать.

Самый простой вариант:из-за окислившихся контактов выросло сопротивление цепи нагревателя и мощность стала рассеиваться до нагревателя датчика.В результате без посторонней помощи (потока выхлопных газов) датчик не может выйти на рабочую температуру.
И ты приходи чаще!Еще одна светлая голова ни одному обществу не лишняя:yes2:....Или машина стала полностью устраивать?Может и мне подскажешь,чё с клапанами делать\не делать (ссылка на видео на прошлой странице)

Dazzle попробуйте погонять мотор как следует на пониженной передаче в горку до отсечки и подольше глядишь собъешь нагарчик и только сразу не глушить после этого чтобы мотор остыл на холостых если клапан прогорел то все одно делать а если нет то глядишь поможет.

Сложность в том,что проблема далеко не вчерашняя.Уже года 2 точно тянется.За это время есть заметные улучшения,но окончательно мощность не вернулась.За этот период были и пробеги по 300 км за день,причем кусками давал "пробздеться" до 160 км\ч.На высоких оборотах тяги хватает,тупость только на ХХ и низах.А это как раз характерно в случае не очень хорошей кондиции клапанов.Вот и попытался в них заглянуть,только не пойму,что увидел-то.Вакуумная диагностика тоже показывает,что в этой части не все хорошо..По внешнему виду выпускные все одинаковые,чистые,а вот впускные- с виду некрасавцы,особенно 4 цил

А баланс мощности по цилиндрам не пробовали посмотреть?

На осцилле?Или есть какой-то другой метод?
Осциллографом как-то пробовал.Но условия не совсем были выполнены.На улице было холодно и напросился в теплый гараж,но постеснялся "загазовывать" прогревом.В результате тест прошел при температуре двигателя ниже рабочей.А у машины есть еще один ньюанс:при чуть более богатой смеси работает заметно ровнее.Поэтому прошедший тест считаю не полностью достоверным.Но надо,действительно,пересмотреть эти результаты

Я бы посоветовал поменять колпачки маслосъемные проверить зазоры за одно и глядишь все в норму прийдет.

А как это "на осциле"? Чет никак не въеду, куда подключать осцилограф, чтоб баланс проверить?

Я кстати у себя баланс по осени прогой TECU проверял - по всем цилиндрам примерно одинаково, разница 10-15 об/мин, и то может меньше.
Баланс, я так понимаю, говорит об относительно нормальной компрессии и состоянии клапанов?

Подключившись к ДПКВ и взяв метку первого цилиндра.Дальше уже программа расчитывает ускорение коленвала при каждом рабочем такте(у меня осцилл с функцией мотор-тестера МТПро).

А я так не умею.А для Тойот тож так можно при помощи программы?Или форсунки отключать вручную надо?Прогой чё-то не выходило.
А вот выводы я б такие же сделал.Только выразился бы по-другому:вклад каждого цилиндра в работу примерно одинаков.

To Samodelkin:зазоры проверялись.И я не замечал ни расхода масла,ни дымления ни малейшего.Поэтому и лезть в клапана на спешу

А что там уметь-то? :)
Валентин в проге сделал. Правда, щас глянул, в профиле Тойот такой фишки нет почему-то... А в Ниссане есть.

Тогда еще можно попробовать отключить рецеркуляцию отработавших газов только оттуда остается накапливаеться сажа

Думаю так и надо делать, отключение цилиндра, это необходимость, а не достоинство. И вставьте, пожалуйста, год в описание машины иначе трудно ориентироваться.


А вы уверенны, что отключение нормально работающего EGR улучшит работу двигателя?