Ну во первых нужно скачать программу Теку3 и записать CSV-файл вот ссылка как это делать http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=3207 нужно сделать кадр на заглушенном авто,
еще нужно в графике широкополосные кислородники вставить.
На счет расколбаса, во первых что они там наделали, не известно, во вторых ошибка говорит о кончине ката, но не всегда новые уазики у них постоянно такие ошибки вылазят, при чем и ниже допустимого и выше , затем компрессию замерить, свечи, провода высоковольтные если есть, катушки, колпачки надсвечные нет ли пробоев искры, нет ли прорыва газов от двигателя до последнего датчика кислорода отключали ли аккамулятор.
P.S.Прочитал на дроме, как вы попали на ремонт, интересно после ремонта какое давление? Что делали с головкой?

Если появились после ”капиталки” я бы начал смотреть с утечки.

С головкой кстати ничего не делали. Давление на горячую сейчас около 0.5. Сегодня съездил на СТО померяли цешкой кислородники, подцепили разъемы на место, я завел и хотел показать мастеру (не тому что капиталку делал) какой именно расколбас меня беспокоит, а двигатель заработал ровно! Но сейчас я что то уже все время на стороже, так что просканирую авто ТЕКУ3 и выложу сюда, а пока просто понаблюдаю, может действительно недощелкнут был разъем...

Надо было сразу контрактный брать двигатель наверно за 55 нашелся бы,а масло какое льете по SAE может погуще заливать т.е. если 0W30 то 0W40.

масло заливаю 0W30, гуще точно для этого движки не надо, у япов на сайте так там вообще только 0W20 допускается лить. http://toyota.jp/after_service/car_c...=540&width=742

Не думаю, что контракт более правильный вариант...

ну дело конечно хозяйское на счет контракта а на счет масла в корне не согласен по мере износа и нужно лить по гуще а у япов то машинки еще новые и зимы не такие суровые (а зимой то можно и пожиже) а с таким давлением не хорошо всетаки движки высокофорсированные ни какой ни будь газ 53.

Опять я:smile1:
Ну в общем суть следующая, провел небольшие испытания над сменой заправок/лямбда зондов. Графики чуть позже, как только ноут до дому доберется, все есть, все сохранено, а пока небольшой итог:
1. От заправок разница есть, но не большая, поллитра/литр да еще и изменения теператур в теплую сторону, признать что от них у меня не зависит.
2. Было у меня три лямбда зонда:
- калиновский бош (их поголовно все ставят на альмеры и пишут об этом на куче форумов, а кто-то их хает, крича, что только оригинал), пробег у него около 9 тысяч. Расход бензина в городе - 13,4л/100км, на трассе 7,5-8,5л/100км
- родной оригинал с моей машины, после мытья в преобразователе ржавчины (никак мытье не повлияло, состав: орфтофосфорная кислота + вода, затем все тщательно отмывалось в воде), амплитуда у синусоид какая-то более ровная чем у калиновского, чуть чаще, но чуть ниже предел. Расход в городе- 14.2л/100км, расход на трассе - 6,9-7,5л, в принципе сильно похожа с калиновской. Пробег датчика ~50т.км
- оригинал от другой такой же альмеры, лежал всегда в нулях (вообще ровной полосой), после промывки в концентрированной ортофосфорной (есть химики в семье :smile1: кислоту добыть не сложно ), ожил, синусоида на мой взгляд шикарная, реагирует вроде бы значительно чаще как калиновского, так и родного, но синусоида опять-же еще ниже, чем у моего оригинала, где-то на 0,05-0.1В, но намного чаще. Расход бензина на трассе 6,5-7л/100км, город 19-21л/100км:shok: Побег авто - 280тыс.км, когда меняли датчик неизвестно, но крайне похож на родной по вешнему виду.

Режим езды по городу одинаковый, даже дороги одни и те же, бензин так-же один и тот-же, температура за бортом, разве что на калиновском датчике была ниже градусов на 5-8. По трассе скорость 100-110км/ч, может пару-тройку обгонов, думаю на трассе мог бы и еще поменьше уложиться. Коррекции долговременные на всех датчиках 3-4%, при смене датчиков коррекции обнулял, на каждом проехал около 200км. Графики все сохранил, выложу позже, ноут в гараже лежит.

Для себя вынес несколько пунктов, возможно кто-то поправит:
1. Лямбда зонд очень сильно влияет на расход бензина. Думаю однозначно стоит купить и попробовать новый оригинал, т.к. выходит, что даже самые мизерные изменения в показаниях влекут за собой приличные изменения в расходе бензина. Стоимость ~2400-2900р, при стоимости бензина, окупится быстро.
2. Что то мне подсказывает, что это не те долговременные коррекции в показаниях, либо они вовсе не относятся к лямбда зондам, виды графиков крайне разные, а показания коррекции одни и те же. Это возможно?:dntknw:

Ну остается два воткнуть и переключатель поставить на одном ездить по городу, на другом по трассе.

уже писал что это долговременные , но либо аддиативные или мультипликативные...коррекции, коррекции лучше снимать по ОБД...т.к. оригинальные протоколы используют большое количество коррекции...и пойми какие они...

Уж если проводить то на одном и том же участке дороги на одной и той-же скорости, с точным замером расхода хотя бы под горлышко.
Я тоже в ней мыл на минуту замачивал, отслаивающуюся грязь чистил через дырочки зубной щеткой, промывал в проточной воде. И так три раза результат превзошел ожидания, из не рабочей получил 8-10 колебаний.
Не знаю как у Nissan, у меня TOYOTA Vista с не работающим ЛЗ увеличивала расход до 0,5-1,5 литров в зависимости от манеры езды.
Да так и должно быть. Долговременная коррекция ни каким боком не относятся "к лямбда зондам", если ОС замкнута то она зависит от состояния двигателя, датчиков определяющих расход воздуха, состояния форсунок, в общем системы впрыска.

Т.е. это и есть адаптация двигателя к его состоянию и стилю вождения водителя конкретного автомобиля и конкретным условиям но за долгий период времени .Если нет то поправте.

интересно, что же тогда двигает долговременную???
если наличие кислорода, нюхает зонд....понятно, что прямого отношения не имеет, иначе называлась бы не "Долговременной коррекцией топливоподачи"

Я же написал а вы процитировали. Организуйте небольшой подсос воздуха в обход MAF и она уплывет на одном и том же ЛЗ.Нюхает то он нюхает, но увы нюхает то он среднее значение. Так TOYOTA не накладывает ограничений ни на амплитуду ни на форму сигнала главное это чтоб при активном регулировании он переходил 0,45В и у него была определенная скорость переключения. Не забывайте, что мы не можем отрегулировать состав смеси в каждом цилиндре и что ECU при активном регулировании сам то обогащает то обедняет смесь и если при этом ОС остается замкнутой то значит ECU считает, что ЛЗ удовлетворяет его требованиям.

Ну что-то вы заспорились, мне кажется. Речь про то, что кроме показаний ЛЗ мозг ниоткуда не возмет данные для корректировки коррекций. ЛЗ - единственное средство обратной связи. Я так думаю.

К стати, вопросы возникли по теме. Если ЛЗ ОТКЛЮЧИТЬ, то коррекции продолжают влиять на состав смеси? Думаю да. А какими коррекции становятся? И изменяются ли со временем?

Это очевидно, думаю речь про это никто и не ведет :) Весь вопрос в этом
Т.е. если ECU считает, что ЛЗ рабочий и замыкает ОС влияет ли форма и амплитуда сигнала на долговременную коррекцию.
Вот график прогрева из него видно, что долговременная включилась при 70 градусах, а до этого использовала какое-то ранее сохраненное значение соответственно кратковременная в этот момент сменила свое среднее значение.

Да датчик кислорода это едиственный датчик который определяет что двигатель выдохнул но есть тот же датчик температуры воздуха и двигателя, барометрический датчик (не у всех)датчик открытия заслонки,тот же маф который определяет и еще ДПК, ДПР,ДТ раряжение все это складывается в кучу и выдаеться долговременной коррекцией есть еще алгаритм записанный в память которая меняеться новой прошивкой или настройкой при помощи какой либо программы и соответсвующего адаптора, я это к чему, просто при всем этом есть плюс и минус который есть при отказе какого то датчика чтобы не ведрами лил бензин или заглыхал в отсутсвии его, как датчик детонации всего лишь регулирует зажигание в пределах десяти градусов так и тут есть програмно зашитые данные а эти датчики корректируют чтобы выхлоп был экологичным а долговременная коррекция едиственная наверно обнуляется при сбросе адаптаций (может еще что есть я не заметил).Я не умничаю я хочу понять, как вижу так и пишу, поправте если что!Может еще пропустил чего извеняйте если что.

Прошу помощи. Сегодня при езде по гравийке выскочила ошибка Р1349 (ехал с подключенным ноутом и запущеной "Панелью") Двигатель после капиталки прошел почти 1000км. До этого, буквально сразу после капиталки, такая же ошибка вылазила, я ее скинул и она больше до сегодняшнего дня меня не беспокоила. И еще один глюк стал проявляться, когда к светофору подъезжаешь не слишком медленно и начинаешь оттормаживаться порезче, то загорается масленка, горит 2-3 секунды и гаснет. Проявляется именно при резком торможении. Чё то я уставать стал от этого двига.

Выскажу свою точку зрения на счет долг.коррекции. Она корректируется на основании коррекции датчика кислорода. Когда коррекция по ДК превышает допустимое значение, начинает корректироваться долговременная коррекция.ИМХО

Причин много. Начиная от дачика давления масла до вкладышей и распредвала

Про масленку. Тут причин несколько может быть.Понижение оборотов ниже допустимого 1,причин по этому тоже много,зависание редукционного клапана,уровень масла, тут нужно провести диагностику маслянной системы, отсюда и ошибка может вылазить давления не хватает для передвижения муфт опережения распредвалов.

Предполагаю завтра померять сопротивление и ход штока датчика ВВТ. Потом поеду мерять давление масла на СТО где делал капиталку. Обороты действительно низковаты, как мне кажется, на ХХ не выше 650. Как же определить что первично, давление масла или система ВВТ? Еще сейчас вот изучаю вопрос, люди пишут, что может быть и из-за цепи, но мне ее поменяли, а может неправильно выставили метки и отсюда обороты маленькие? Масляный насос тоже новый.

Крайне рекомендую сделать замеры давления и проверить сетку маслоприемника, недавно нарвались, на хонде при капиталке мыли керосином, итог - все ок, залили масло, завели, три часа проработала, давай лампа давления моргать, съездили на другой машине до спецов, так и так, рассказали в подробностях (но там концерт был, на ХХ иногда помаргивает, добавляешь оборотов до 1 тысячи не горит, а далее горит). Сказали снимать поддон и смотреть, мол скорее всего подняло отложения с поддона. Поддон сняли, посмотрели, офигели, с него подняло всю краску и ей забило маслоприемник, пришлось еще и маслонасос повторно разбирать, выковыривать то, что пролетело сквозь сетку... Так что, скинул бы тоже, поглядел на поддон и сетку.

Это смахивает на очередной анекдот :) Масло, керосин, бензин — это все одно и тоже другое дело если мыли растворителем. Да и зачем краска внутри поддона?

Мы сами не верили до последнего, но выхода особо не было, т.к. это был не косяк датчика, она реально сошла шматками и все нафиг позабивала:blink2: Поддон тупо поменяли, у нас был запасной:smile1:

самое интересное будет узнать историю авто имхо, прошлого хозяина могли озаботить ржавые пятна в поддоне, вот и принял решение покрасить)))
но возможно не поддон, а блог крашенный...

Разобрали, почистили, поменяли резинки на клапане ВВТ, был очень грязный и шток двигался с трудом. Подцепляли 12 вольт, теперь он хорошо шевелится. Собрали и поставили на место клапан, прогрел авто , проехал 500 метров и снова вылезла ошибка Р1349. Затем подал 12 вольт на клапан на работающем на ХХ двигателе. Слышно как клапан клацает, но двигатель никак абсолютно не отреагировал. Что может быть? Сама муфта ВВТ заклинила? Или что еще копать?

Для начала сделать график, в котором указать три параметра: ход клапана, заданный угол ввт и реальный угол ввт. График делать при помощи СТОП-теста.
П.С. при снятии фишки с клапана двиг должен заглохнуть. В программе есть активный тест чтоб фишку не выдергивать. Да и чистка клапана это уже пройденный этап, показавший себя как "не работоспособный", однозначно менять на новый

Подскажите, может ли теряться давление масла в муфте ВВТ? Вчера лампочка давления масла на светофорах стала уже просто гореть постоянно. Отогнал авто на СТО.
Через 2 часа позвонил мастер и сказал, что нашел причину вылезающих косяков- не был притянут нижник распредвала. Все протянули и ошибки исчезли. Пробег после капиталки 1000км. Будем тестить дальше.

Ну а как же конечно будет терятся давление и ВВТ соответственно тоже работать не будет если еще это был нижник как они говорят который рядом с муфтой ВВТ т.е. первая шейка распредвала, мастера по запарке забыли подтянуть, бывает всяко. Удачи.

У мастеров даже в "запарке" так не бывает, иначе это не мастера а так подмастерья.

Да, там как раз собирал подмастерье (видимо втык получил от мастера хороший, потому что недобро так на меня поглядывал:))) Нижник был не затянут возле муфты ВВТ.

В жизни всякое бывает и у японцов машины бывает отзывают из-за каких либо касяков, простить и понять.

Здравствуйте.Имею машину Honda Accord 2007г 2.4л.Диагностировал адаптером ELM327 программой TECUv2.3.2.9c.Кажется великовата долговременная корекция.И почему то не видно первый ЛЗ.Проверял их точно два.Расход горючего мне кажется великоват,примерно 11л.Посмотрите графики.Может подскажите что нибудь.График писал после 30мин поездки,на ХХ и 2000об

Да параметров маловато нужно сначала нажать на иконку (Информация о ECU) а затем посмотреть дабавятся ли параметры.

нажимал я эту кнопку.не добавились.

Плохо что не отображается время открытия форсунки, долговременная немного большеватая но не смертельно говорят до -20 -25 может отклонятся дальше чек должен загореться, кислородник вроде нормально работает постоянно шевелится, вообще для такого мотора и не много 11л. ну а если у кого меньше расход может он и ездит по спокойней.
Может еще кто что скажет и увидит в ваших параметрах.

Кислородник 2 показывает.Он вроде не должен сильно шевелится если кат жив.

Шевелится то он шевелится, но амплитуда маленькая, по графику же видно, помоему при перегазовке скачки большие, а в основном возле середины трется. Ну и тогда по мануалу посмотри что должно быть.

Если комп видит, что смесь богатая, то он должен вводить коррекции впрыска в минус?
Вложение 31589

Народ,подскажите,всё ли впорядке зависимость опережение зажигания и обороты,вот файл.