АКБ нужно подзарядить однозначно! Провода в любом случае сделайте, как рекомендую выше. У меня в БП пороговое напряжение 11.5В, ниже, чем в вашем варианте и то я рекомендую пользователям такое подключение.

Ниже часть кода, который нашёл в этой теме.

1- у блока динамическое отслеживание питания. Вам похоже не хватает на выключенном зажигании. для проверки активируйте тестовый режим в прошивке.
2 - для отладки я использую дисплей 1302 I2C. Чего и вам советую. Там все режимы понятны с одного взгляда

с калибровкой у меня погрешности до 0,15 были. Без калибровки тоже работает, но не так точно меряет, хотя для калибровки я использую бп с допуском 0,003 ( что не имеет смысла с АЦП меги328P :smile1: )

напряжение полного разряда батареи, ниже которого начинается почти необратимая сульфатация - 11,4. 11,2 для меня выглядит либо на закороченную банку, либо на потребление. Нужно проверить аккумулятор спец прибором. Обычно это бесплатно, на большом сервисе или у продавцов аккумуляторов ( НЕ нагрузочная вилка, хотя тоже пойдет)

да ладно, 4 квадрата? ))) Он же не усилок звука запитывает. У меня к фишке штатной магнитолы 0,7 метра примерно 1,0-1,5. Но хорошие.

skanch
PS Спасибо за техподдержку, а то мне совсем некогда, ноутбук раз в пару недель включать стал )))

прошивка

Почти год эксплуатации) Все в норме, есть один момент. При выключение зажигания планшет тухнет и спустя некоторое время от 5-до 60 секунд он снова включается. Подключен к датчику Холла, датчик не выпаян. Буду цепляться за кнопку.

Ну... из принципа можно было бы отследить, какое приложение или событие будит... или автоматизатором гасить всех. Но дело барское. С кнопкой нужно в железо лезть, а также перешивать блок. ( мне лично было бы лень :big:)

Уже залез, прошил)
Почему думаете, приложение? Попробую так покататься, если приложения оно должно и в таком конфиге пробуждать устройство же? Кстати после этих пробуждений отваливается переферия, пока ACC не передернешь.

По какому событию гасить? Не могу нормально Макродроид настроить, забил :smile1:

Еще долго мучался с ложными срабатываниями подрулевых кнопок, точнее при нажатии он часто как бы другую кнопку нажимал. Вылечил удалением конденсатора. Как фильтр его ставил на линию и массу, где-то подсмотрел.

не уверен, различается ли тушение экрана кнопкой питания и и датчиком холла.
Событие - выключение экрана или пропадания зарядки. Макродроид слабый по сравнению с таскером. Но намного проще.
По поводу конденсаторов - какого номинала стояли?

Никаких конденсаторов на линию управления от Arduino до кнопок ставить не надо. Есть несколько правил, которые гарантируют беспроблемную работу в авто китайских Arduino micro с USB подключением:
-- на плате Arduino всегда делать перемычку на контактах "питание от линии USB" и не использовать подключение от внешнего источника напряжения,
-- микросхему регулятора напряжения с модуля удалить,
-- резистор для делителя напряжения использовать с точностью не ниже 1% и паять резистор прямо на контакты Arduino, по схеме, как ниже из этой темы,

Вложение 52610

Вложение 52611


-- провод "масса" прокладывать вместе с проводом управления, скрутив их вместе и подключать на "массу" в разъёме для кнопок на руле.
-- USB HUB, куда подключается Arduino, должен быть с внешним стабильным напряжением питания в границах +/-5,0--5,25V и иметь чип с архитектурой MTT,
-- data-линию в USB шнурке необходимо "одеть" в собственный экран, что бы избежать "отвалов" USB соединения и как следствие -- неработающие кнопки на руле,
-- напряжение питания, подаваемое на Arduino, должно быть стабильным, не ниже 4,9V и желательно не выше 5,2V,
-- USB соединения необходимо зафиксировать, что бы избежать "подвижек" в контактах разъёмов,
-- длина линии "управления" от Arduino до кнопок на руле должна быть неизменна от момента "считывания" показателей с каждой кнопки, до постоянного их использования.

Имхо. емкость конденсаторов должна быть согласована с программой обработки нажатий ( таким образом, чтобы время при изменении напряжения при нажатии или отпускании кнопки было значительно меньше, чем время признания кнопки нажатой/отпущенной процессором-программой). Тогда система будет более помехозащищенной. Я приучен, что на всех сигнальных медленно изменяющихся линиях нужно ставить 0,1uF как можно ближе к ножкам процессора. Также если нормально написана программа, то необходимость наличия кондеров отсутствует.
На практике это означает, что если некритическое устройство работает, как нужно и выдерживает все проверки, которые пришли нам в голову, в том числе и временем, то оставляем, как есть.
ЗЫ зачем танцы с бубном вокруг питания ардуины ( при наличии нормального встроенного), я не знаю. Единственное нужно читать даташиты. Например у AMS разница между входом и выходом не должна превышать 7 вольт ( 5+7=12), то есть не более 12В по входу. Хотя у большинства "и так работает":big:

Линия не "сигнальная"! Это часть делителя напряжения и ставить конденсатор на эту линию нельзя! У китайских Arduino micro нет "нормально встроенного" питания, подходящего для использования в ато.

часть делителя напряжения - это два резистора. ВСЁ. После делителя напряжения получили сигнал ( или напряжение, если угодно), с которым мы можем делать что хотим, но не просаживать. Конденсатор как раз усреднит колебания напряжения, НО если этот конденсатор не большой емкости. Точнее там вся связка будет влиять: внутреннее сопротивление источника сигнала, сопротивление верхнего и нижнего плеч делителя, а также входное сопротивление приемника. На практике, когда нам нужно перехватить кнопки руля, можем считать напряжение руля 1-5-9 В, входное сопротивление атмеги-ардуины мегаомы (можно пренебречь), с конденсатором или считать или подбирать или не ставить ( я люблю 0,1uF), сопротивление делителя руля обычно 1-10к ( ДА, ТАМ ТОЖЕ есть делитель :be: ). При таком раскладе Делитель до атмеги на этих данных 10к-100к. Соотношение можно подобрать методом тыка (1/4 например). Ну или методом Кирхгофа посчитать а проще калькулятор в нэте.
У китайских Arduino micro нет... нормальные там преобразователи. Соответствуют даташитам и функциям. То, что "подходящего для использования в авто" , так для того и нужно читать даташиты, делать поправку на запас прочности и уже потом решать, будет решение работать в машине или не будет. Конкретно в ардуину достаточно запихать резистор ом в 20 по линии Vin, и оно работает в заданных производителем характеристиках.

Конденсатор имеет своё собственное сопротивление и оно не стабильно! Подключая его параллельно одному из плеч делителя, сбивается точность определения необходимого напряжения.
На всех, без исключения, китайских платах Arduino micro стоят преобразователи с максимальным порогом напряжения, не выдерживающих бортовое напряжение авто. И это несмотря на заявленные параметры в даташитах о максимальных 20V на входе.

:rofl:
выкинуть такой конденсатор и поставить исправный. О сопротивлении конденсаторов можно поговорить при переменном токе, ага.
Первая же ссылка в поисковике.

Я где то писал другое? Возможно вы меня неправильно поняли. Смотрим схему, или просто смотрим тип преобразователя, например ams1117-5.0, часто применяемый. Открываем даташит и читаем:
Нам достаточно напряжения на входе регулятора от 7 до 12В для запитки +5,0 атмеги. Для этого решения на нее тоже читаем даташит, ага.
Делаем выводы, поправку на запас прочности. Ставим резистор по входу, получаем экономически и практически эффективное решение.
В случае разработки платы/устройства с нуля целесообразно поставить другой линейный регулятор, есть хорошие в SOT-25 (пример размера) но опять же лично я смотрю, чтобы микроскопом гвозди не забивать.