Здравствуйте не проходит обучение подаче воздуха ХХ и неизвестное обучение 3107 тоже
 

Здравствуйте не проходит обучение подаче воздуха ХХ и неизвестное обучение 3107 тоже похоже обучение.

и высокий расход при умеренной езде

машина ниссан АД 1.3. 2003г.в электродроссыель

вот лог буду благодарен за отзыв.

1. 044 Корректировка оборотов ХХ 250,0 об/мин
Кто-то уже искуственно увеличил обороты ХХ сканером и достаточно прилично.
В том, что есть смысл убрать эту корректировку, сильно сомневаюсь, т.к.:
2. 051 INT/V TIM(B1) -9,0 °CA
054 INT/V SOL(B1) 0,000 %
это, увы очень похоже на растяжение цепи. С этим и надо в первую очередь разобраться.

PS Совершенно лишнее задавать один и тот же вопрос в разных темах.

почему сомневаешься? и как поднастроить ЭТО в теку3

если растянута цепь то она будет бренчать издавать звуки??! а у меня тихо

Издавать звуки она не обязана, даже растянутая. И нормальная цепь может побрякивать при пуске, это зависит в основном от работы натяжителя.
Угол распредвала на ХХ 9...12 град, это на 99% растяжение цепи, если TECU в данном случае именно его и кажет. В этой теме где-то были посты с проверкой работы ГРМ.

Увеличение перекрытия фаз, сказывается в основном на ХХ и при невысоких оборотах. На СТО часто крректировкой ХХ повышают его обороты, чтобы машина устойчиво работала и у клиента не было претензий к ремонту.
Эта корректировка просто маскирует проблему с движком.
Сбрось программой эту корректировку, обороты снизятся, но явно получишь неустойчивый ХХ. Потом можно и вернуть ее.

В такой ситуации, больше похоже, на плохой контакт, где то в разъеме, на педали или на заслонке а может и внутри датчиков, положения педали или дросселя и графики сняты как то не так, можно было на заглушенном плавно нажимая до упора посмотреть и на заведенную тоже до упора.

Я поспешил и выложил кривые логи. Но не в этом суть уже.
3 дня провел в машине с ноутом, писал логи в движении, на хх, на заглушенном двигателе нажимая педаль. Все в норме. Все показания работы дросселя сравнивал с контрольными показаниями, которые указаны в мануале (использовал 2 мануала, английский и русский от легион-автодата) все показания в допусках, т.е. абсолютно нет никаких отличий от контрольных показаний.
Взял тестер, проверил показания на блоке ECU, все тоже в норме, нет абсолютно никаких нареканий.
Но ошибка всеравно появляется. Когда ошибка появляется, заглушил, подождал и опять нормально поехал. Т.е. ошибка видно появляется на доли секунды, машина уходит в аварийный режим, а после рестарта опять все в норме. Я хз куда смотреть, проводку визуально отсмотрел, вроде бы норм, даже и не знаю куда лезть.
Единственное что меня смущает, это такой параметр как "accelerator learned value" (у меня он был в районе 16.6-18deg), в книгах я не нашел (точнее он там есть, но он указан 0.4-09V, а какое должно быть его значение в deg нет), посмотрел этот параметр на точно такой же машине 14,4deg. Может быть в этом дело, поидее расхождение не должно быть более -+0.8.

Это какой-то ("accelerator learned value") "Ускоритель адаптированного значения" это я так понимаю процесс где-то в мозгах. Я бы все таки посмотрел разъемы где можно поджал бы вынимая каждый провод т.е. "маму" и скорей на заслонке. А с ноутом не вылазила эта ошибка?

Как назло с ноутом не появлялась. 3 дня катался с ним, все хорошо было, на 5ый день появилась, а ноута не было.
Поправка, запутался немножко, accelerator learned value – этого параметра нигде нет, 0.4-0.09V – это положение датчика, у меня оно тоже в норме (по компу и по тестеру).
Разъем датчика положения педали газа (ДППГ), находится в очень неудобном месте, не снимая дроссель к нему подлезть, чтоб надавить фишку и снять – не реально. Попытаюсь еще раз просмотреть жгут проводов, снять дроссель и проверить разъем.
Такой вопрос еще, в мануале не рекомендуется снимать ДППГ, а я вот думаю, мало ли внутри окислился контакт, может рискнуть и снять? Хотя эти манипуляции мало что дадут.

Не рекомендуется у исправной машины а когда заморочки, аккуратно взвесив все за и против, добратся до разъема и посмотреть что там.

Спасибо за совет.
Если вас не затруднит, гляньте приложения, которые я прикрепил.
Это из мануала. Я специально выложил 2 кода ошибки (p1120 и p1121, у меня как раз p1121). Если вы обратите внимание, то при ошибке p1121 – написано заменить этот датчик, а при ошибке p1120 проделать танцы с бубном возле машины. Может мне эти танцы прекратить и заказать датчик, может не зря производитель разделил код ошибки на 1120 и 1121.

Ну я тут бессилен, в чем то утверждать, так как в английском почти ни чего соображаю а твой пдф не копируется, в общем перевод не получается
может так и есть, нужно заменить датчик, но если здраво рассуждать там сопротивление переменное и оно может прерыватся как внутри так и в разъемах. внутри дорожки графитовые стираются и контакт теряется, в разъеме просто теряется контакт, по какой либо причине, результат тот же, либо провод переломился причин может быть много
как говорят в электричестве чудес не бывает или плохой контакт или КЗ.
Это больше говорит о разъеме но может и не так, проверять нужно а если бобла много, можно покупать сто датчиков и менять а если бобла куры не клюют, то можно в сервис и пущай ищут.

Сегодня снял дроссель, хотел снять датчик и как назло он находится в таком неудобном месте, что даже на снятом дросселе к нему не подлезть обычной отверткой (винты закрыты корпусом, а полностью разобрать дроссель – это влет на дроссель), была гнущая отвертка, так она гнется и я не могу с усилием нажать и открутить, надо что-то искать и покупать подходящее.
Разъемы очень герметичные, там следов окисления нет. Если отключить датчик появляется ошибка p1120. Это опять же подтверждает, что не зря 2 кода. Видать влет на датчик.

По пдф, если вкратце и грубо, то в р1120 – проблема в схеме (цепи, проводке ДППГ), идет описание по пунктом, что проверить и как устранить в случае ошибки, если все ок (как у меня) перейти к замене датчика. В р1121 – ошибка производительности ДППГ, сразу написано заменить.

Ну меняй тогда чего тут поделаешь а старый, для интереса разбери, посмотри чего там не так если можно конечно.

Не заводится машина
 

поставил программу TECU 2. подключился к машине нажал че-то и теперь не заводится. стартер крутит но не схватывает. подскажите че сделать чтобы вернуть как было потом удалю эту программу сразу же и забуду про нее. автор хоть бы написал что на ваш страх и риск все. я думал он только информацию с машины берет

че-то совпало
помощь к программе читал?
двигатель какой?
адаптер какой использовал?
какой профиль выбирал?

помощь читал там где подключение. дальше не успел. 1jz-ge. ELM327 bluetooth , профиль TOYOTA EFI (внутренний рынок) TOY0EFI

ошибки читал , стирал?
вообще что делал?

сначала подключился потом нажал на листок(тот что первый слева ), потом подключился (флаг нажал) , потом выбрал из списка что не помню. справа появились кнопки красные зеленые, нажал все поочереди. потом отключился , не заводится. зашел в программу нажал на восклицательный знак . нажал удаление всех ошибок, подождал минуты 2, выключил зажигание, влючил зажигание. не заводится.высылаю тыщу рублей тому кто ко мне удаленно подключится и в программе вернет к жизни машину. в настройках подключения ставил галочку ЛОГ-файл.

Что программу-то винить, если ручки очумелые, я уже не первый год пользуюсь программой, но пока в
голову не приходило проводить Активные тесты (если не понимаю толком раз и нет надобности два).
Программа на русском, перед кликом по кнопкам всплывают сообщения, например включить-отключить.
Никто из грамотных что-то не пытается помочь, я не думал, что тестами можно что-то выключить, но попробуй на всякий случай...Зажигание включи , программу запусти, в нижней строке, где ты выбирал,
выбирай топливный насос и правей по зелёненькой, т.е. включить. Попробуй вспомнить-прикинь, что ты
там ещё пытался отключить, жмакая по красной кнопке. Иж, как тебя прижало, и без тыщи твоей помогут,
тут все мужики адекватные. Потерпи, автор программы прочитает и поможет. Правда я в сомнении, что без
запущенной программы что-то в ЭБУ может остатся в выключенном состоянии...

я на один пункт какой-то вставал и нажимал кнопки. помоему что-то с топливной системой. я потом подключался опять и нажимал включить. не помогло. там первые две кнопки - включить ,выключить. потом какой-то ECU , потом две кнопки с тестами. если точно не помню какой пункт выбирал. мне можно выбрать каждый и нажать включить? или к разработчику обращаться? где его контакты? или комп в машине поменять легче?

Тесты физически не могут испортить ЭБУ, я просто уверен в этом. Автор обязательно появится и подскажет.
Насос топливный в баке работает при включении зажигания, не слушал ?

при включении как обычно 4 щелчка под капотом. \\-\-\

Для начала нужно успокоится, ничего испортить физически, как уже говорили выше невозможно.
1. Проделай InfoECU чтобы отсеялись неподдерживаемые тесты и параметры и выложи сюда файл INFOECU.txt.
2. По твоим данным вижу, что время впрыска стоит по максимуму. То есть если оно применялось, то форсунки возможно залили свечи.
3. Можно попробовать отключить на некоторое время аккумулятор, чтобы все сбросилось, почистить и проветрить свечи и попробовать завести.

В программе ты похоже поменял %впрыска - это тест с числовым значением.

Valentin8080, поясни пож-та один момент...Проводим тест, например увеличиваем-уменьшаем время впрыска. У нас это
происходит только во время работы программы или установки остаются в памяти ЭБУ ? В данный момент мне вроде как и не требуется
что-то проверять в таком духе, но на будущее хочется знать. Новичкам (да и сам я недалеко от них ушел) советую всё-же думать, что
делаете, а не давить на все кнопки подряд.

аккумулятор я отключал на пару минут, не помогло. логи после снятия аккума прилагаю. цифры в том поле с процентами точно никакие не ставил. может быть там в режиме теста до сих пор что-то находится. я уже не буду там методом тыка пытаться сделать как было. на эвакуатор и в сервис наверно. я знаю к свечам там не просто добраться

Так после этого заводил? По логу видно, что время впрыска нормальное на момент создания лога.
Можно попробовать сделать лог во время того как заводишь, только нужно убрать кучу лишних параметров из таблицы - то есть провести InfoECU перед включением таблицы.

Когда пойдут параметры нужно нажать кнопку "ECU" - это возврат управления ECU. И дождаться когда оно сработает, так как елм работает очень долго.

Я не в курсе.

Если все параметры встали на место, то дави на газ до отказа и крути мотор, чтобы продувка поршневой была хорошая, должен завестись, если свечи не прошитые, я так понимаю вы там не разу не были (в месте где находятся свечи).

пытался, но не завел. сначала сделать infoECU, потом нажать на таблицу параметров реального времени, потом нажать флаг и не дождавшись пока прогрузятся все параметры нажать ECU? как я пойму что оно сработало? и что делать дальше? есть смысл вообще крутить стартер если свечи залило. простой машины на сутки поможет или разбирать чистить свечи только?

Дождавшись когда прогрузятся все параметры и нажать на ECU, там будут соответсвующие надписи а после этого заводить, нажав на педаль газа до отказа, для хорошей продувки, секунд на 15,(если не заведется) перекур 15 минут, опять то же самое и так до трех раз, не более, затем перекур лучше сделать до утра при этом заряжая аккамулятор.

соединяется , пишет обмен. в логах я так понял ответа от машины нет. RxD:BUS INIT: ...ERROR . что infoECU , что таблица. завестись с педалью в пол не получилось, пробовал раза 3 . один раз почти завелась и сразу заглохла. Все, в сервис?

Клемму с аккума на ночь сбрось, завтра заводи, но перед этим адаптер отсоедини вообще от колодки. Если свечи давно не смотрел
из-за плохого доступа, у тебя там наверное зазор все 2 мм. Перед этим двигатель нормально работал ? Что с помощью программы проверить
хотел ? Свечи можно сушить как выше описано, желательно отключить насос топливный, предохранитель откинуть или в баке фишку сдёрнуть.
Покрутить 2-3 раза, затем соединить обратно и пробовать заводить, помня естественно, что на инжекторах при заводке педаль
газа не трогаем, за смесь мозги отвечают. Дроссельная заслонка полностью закрыта, воздух поступает через клапан холостого хода,
время открытия форсунок раза в 4 больше нормы в момент запуска, резко спадает через 2-3 сек после запуска наполовину и потом уже
медленней до нормального, по мере прогрева. Т.е. сушим при полностью нажатой, не завелась, пробуем обычным способом, не трогая педаль.

свечи в сервисе меняли пол года назад. учитывая, что я езжу по выходным. все вовремя. все менял вовремя, все меня устраивало. сначала увидел программу torque на андройде, проверил, посмотрел. потом начал интересоваться какие еще есть из любопытства. но оказалось что оно того не стоит. не буду мучить машину, завтра оттяну, пусть знающие думают

2Romeo53-Вы ее просто залили,то что вам советовали отсоединить подачу топлива-сделали?

А torque на андройде что показывает при включенном зажигании ?

теперь к torque не подключается. Значит точно готово

Не будьте пессимистом.
Предохранители проверяли? Достаточно ли бенза в баке? Секреток не установлено?

Всем привет. Докапался на днях опять до своего авто. Поснимал показаний разных. Основная проблема все та же - повышенный расход топлива. Напомню - судя по напряжению, у меня дохнет МАФ. Но менять пока его накладно, особенно без уверенности, что замена поможет. И посему изыскиваю другие возможные проблемы. Итак вопросы.
Файл "Nissan_EFIv5_131101_182325-по трассе в гору и с горы.csv", как видно из названия, включил на запись и поехал метров 800-1000 в крутую гору, далее плавненькое движение с горы километра 3-5, и затем 2-3км по относительно ровной трассе.
Бросаются в глаза показания коррекций. На ХХ и долгая, и короткая стоят по -10. Т.е. идет обеднение смеси.
При наборе оборотов коррекции идут к нулю, и далее даже уходят в плюс до +10(длинная) и +18...20(короткая).
Я вот и думаю. Может такое наблюдаться из-за грязных форсунок? Если и льют плохо, и при этом запираются плохо, т.е. льют лишнего немного? Тогда на ХХ, когда нагрузка небольшая, лишнее влитое топливо (из-за плохого запирания) приводит к уходу коррекций в минус. Но при наборе оборотов (повышении нагрузки), этот лишний впрыск уже не заметен, но и основного впрыска не хватает, поэтому коррекции уходят в плюс... Могет такое быть? Или я что-то не так понимаю в принципах работы коррекций, или чего-то просто не понимаю?

Но тут один ньюанс. 4 года назад поставил мультитроникс и откалибровал очень хорошо расход. Расход там считается по времени впрыска. И периодически, в том числе несколько месяцев назад, проверяю эту калибровку. При расходе 200л мультитроникс так же показал около 200. Т.е. калибровка по расходу не сбилась, значит и засорения вроде не должно быть...

Такое может быть если форсунки не отробатывают по времени т.е. засраны отложениями пока скорость вращения не большая они успевают а как возростают обороты не успевают подклинивают так сказать. Недавно делал такую процедуру зятю купил очиститель карбюратора наружный снял форсунки вытащил сеточки, благо они там легко вытаскиваются, набрызгал внутрь этой жижи взял два проводка подцепил к аккамулятору и к форсунке почакал подсоединяя и отсоединяя провод под форсунку подложил белый лист бумаги и посмотрел какая кака вытекла тем же раствором промыл сетки и продул все сжатым воздухом, зять довольный катается. Дешево и результативно. А чтобы резинки не задирались смазал перед установкой маслом. И делать нужно аккуратно чтобы мусор ни куда не попал.

Датчик температуры воздуха на входе рабочий?
Давление топлива проверял? может больше нормы или пульсирует
Форсунки основное надо проверить, может разброс большой желательно на стенде
МАФ подкинуть бы рабочий