ну да прямая... а что это значит?

Попробуйте ODBII, CAN. Если не чего не измениться придется ехать к хорошему диагносту.

При записи в файл CSV нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО удалять параметры, про которые написано "не поддерживается". Их наличие сильно тормозит опрос и захламляет таблицу.

У тебя, получается, две лямбды? Одна обычная, а вторая широкополосная? Разберись, в каком месте тракта каждый из них стоит.

Свечи смотрел? Как на вид?

При записи графика выведи обе лямбды и обороты. Больше ничего. Подержи ХХ и несколько раз хорошо газани с перерывами на ХХ.
ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ РАБОТУ ШИРОКОПОЛОСНОГО ЛЗ, то в график выводи не напряжение а ТОК: 2134 Ток широкополосного ДК №1. Банк 1
Выкладывай так же и .rtd - я не ленивый, прогой гляну :)

Чет я не нашел у тебя в таблице параметр "напряжение МАФ". У тебя же МАФ?

to GASCHE: Да не прямая там у него. В небольших пределах, но меняется.

Может быть и так, но так что "что там меняется в небольших пределах" не совсем понятно :) А вот параметр интересно было бы посмотреть.

Ну, я смотрел RTD и CSV. Там это есть. И меняется. Просто неудачно снято, коротко и в одном режиме.

Нужно вывести обороты, коррекцию по датчикам 1 и 2 БАНК1, напряжение на обычном и ТОК на широкополосном. В режимах ХХ и перегазовок.

интересный форум, где подробно обсуждают ДК
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1678235
может будет кому интересно видео по работе дк
http://www.youtube.com/watch?v=uejU2q_JX7E

да особо не рылся в программе, завтра пойду подключать сниму заново этот отчет отключив не поддерживаемые параметры
ага две, я вот тоже (когда увидел отсутствие синусоиды) озадачился этим вопросом, какой из датчиков широкополосный. но хз как выяснить какой из них до катализатора, я думал что после ктатализатора стоит широкополосник т.к. у него график вообще не меняется, но я судил по напряжению (
одну выворачивал, немного бело-серого налета

ок завтра выставлю по току широкополосник и обычный ЛЗ с оборотами

ага МАФ. а почему напряжение? насколько я знаю нитевые МАФ определяли количество воздуха по току а не по напряжению. тут конечно навряли нитевой, т.к. это на старых системах нити ставили, но я думал пленочный по тому же принципу работает... мб я конечно и ошибаюсь )

ок по коррекции тоже отдельно сниму график

Обычно в МАФе стоит СТАБИЛИЗАТОР ТОКА. Соответственно, изменяется НАПРЯЖЕНИЕ. Т.к. отследить изменение напряжения проще, чем ток.

Но в любом случае, параметра с МАФом я не нашел. Он есть?

МАФ есть!!! параметра я тоже не нашел ((

Сделал замеры, на ходу и просто стоя на месте.
выставил обороты, ток по широкополосному и напряжение по обычному датчику ЛЗ, еще один кадр тоже самое только добавил корректировки. и 4й файл ДМРВ с ДПДЗ и оборотами. смущает температура воздуха на впуске. +10 - +11 градусов, при этом температура на улице -7.

А вы впускной коллектор пощупайте мокрым пальцем, наверняка не прилипнет :) Температура совпадает с наружной только во время запуска после длительной стоянки.

))))
ну я уже подумал о том что бы проверить этот параметр при запуске, после стоянки... впускной коллектор и не будет совпадать с температурой воздуха т.к. он металлический и прикручен к так же металлическому двигателю, в силу теплопроводности он не может быть холодным, а вот датчик воздуха находится не во впускном коллекторе, а в пластмассовой коробке с фильтром (я понимаю что под капотом тепло и и температура там своя).
но вот если представить ситуацию сидим мы дома в тепле дома +22, все комфортно, тут открывается окно и мощным потоком воздуха -7 на нас начинает непрерывно дуть. я думаю мы нифига не ощутим тепла и комфорта даже если рядом с нами будет большой обогреватель с температурой 90градусов.

я думаю на широкополосном датчике кислорода синусоиды не бывает и если он рабочий, то на втором после ката тоже напряжение будет около нуля
вот если отключить широкополосный датчик, то на втором появится синусоида

Парни, подскажите пожалуйста куда копать?
Проблема - расход 16 литров по городу, машина Nissan Sunny FB15 2002, QG15
Менял лямбду, ставил универсальную БОШ,
Менял МАФ поставил от десятки, напряжение показывает нормальное, а вот температуру на впуске 40-50 градусов, хотя на улице минус.
Менял также фильтра топливный, воздушный.
Машина не тупит, кикдаун есть, едет хорошо, но идет белый дым из трубы когда прогрета, не тосол (уровень ОЖ в норме)

ну да я был не прав, проверил на холодную, температура была соответствующая как на улице.

ну нить или пленка спрашивать не буду, думаю тут не перепутали. допустим по распиновке все подошло, переставили местами контакты или по умолчанию подошло, Но вы уверены что таблица значений зашитая в Блок и значения которые выдает датчик совпадают?

по температуре могу сказать что сам был в таком заблуждении, но разброс не настолько велик... при -7 на улице у меня температура на впуске была +11. как оказалось это нормально, попробуйте сначала сканер подключить на холодный авто и не заводя двигателя глянуть температуру. Лично у меня 2 варианта по поводу вашей ситуации с температурой если датчик температуры стоит в ДМРВ.
1)датчик стоит рядом с нагревателем ДМРВ и от этого такая температура. смотря какой устройство ДМРВ и где стоит датчик температуры, просто надо после простоя на не заведенном двигателе проверить
2) опять же таблица напряжений датчика температуры (да да именно напряжений не смотря на то что изменяется в датчике сопротивление) может не совпадать с сами датчиком... если конечно датчик в ДМРВ и соответсвенно вместе сним заменен

Не думаю что при отключении первого датчика на втором появится синусоида, ИМХО второй датчик просто контролирует работу катализатора, и если будет повышенный CO то катализатор будет дожигать топливо и датчик после катализатора не увидит актуальной смеси чтобы ее корректировать. думаю единственное чего можно добиться отключением первого датчика это перегрев катализатора если будет богатая смесь и то навряли т.к. блок начнет работать по обходной программе

На десяточном мафе уже давно катаюсь, вот кстати отчет по замене (http://www.drive2.ru/l/4635903/)
По конструкции они почти одинаковые, пленочные, термоэлемент стоит далеко от нагревателя, а вот то что он завышает, это как особенность его, у всех кто ставит МАФ от таза такие значения получаются.
Но проблема то в том что по идее при такой температуре на впуске расход должен уменшьиться. Не могли бы вы глянуть моё напряжение на лямбде, в норме ли оно?
ещё на расход топлива датчик температуры ОЖ влияет, но мне кажется что мой в норме

Прямо цирк :) Ну при чем здесь конструкция если вы не знаете совпадают их характеристики или нет.

Ну, на мой взгляд, работают у тебя лямбды. Первая, широкополосная, моментально реагирует на изменение смеси. Вторая, судя по всему после каталика, почти всегда бедная. Но при активном газавании уходит в богатую. Я не уверен, но, думаю, так и должно быть.
Единственно смущает, что при перегазовках коррекция уходит в плюс. Похоже, что топлива ему не хватает. Я бы давление топлива померил на ХХ и при перегазовках. А лучше в движении.
Но при этом долгая коррекция стоит в минусе. Чего бы это? Не помешал бы файл CSV В ДВИЖЕНИИ с резкими разгонами. Но тут опять же - убрать кучу лишних параметров нужно, т.к. скорость опроса очень медленная идет.
Короткая коррекция по второй лямбде в одном положении. Не знаю, мож для второй лямбды это и нормально. Мож там заторможенность заложена какая-то? Ведь она после каталика.
И почему-то нет параметра напряжение МАФ.

Вообще, как пишет автор, во второй версии проги куча ошибок. Мож и тут какая-то ошибка вклинивается? Попробуй течстримом подключиться, мож что-то по другому покажет.

Как итог - вроде все работает. Обрати внимание на давление топлива. Мож еще какие МЕХАНИЧЕСКИЕ проверки сделать. Ту же компрессию померить. С МАФом непонятки.

Все ИМХО. Надеюсь, спецы подправят.

так поэтому и думал что тут мне подскажут. Знаю что на незаведённом двигателе напряжение МАФа должно быть 1 В, на холостых 1.3 В, на оборотах 2000 1.5 В. Ну и у меня это напряжение не сильно отличается от нужных значений, а расход всёравно большой.

МАФ - далеко не единственная причина повышенного расхода. Я тож МАФ поменял, но кардинально проблема расхода не ушла. Щас задумываюсь о замене лямбды, хотя моя вроде как рабочая. Но это весной тока буду делать, если созрею. Так-то я уже почти согласен с тем, что мне тут говорили - пробег 260тыс, просто двиг изнашивается уже. Отсюда и расход.

Но у меня еще причина - колеса заметно большего размера. Причем причина, скорее всего, настоящая.

у меня пробег 180-190 тысяч, лямбду менял тоже.
Не могут же колеса с 8-9 до 14-16 литров расход увеличить

Ну, тут ключевой момент, я думаю, "...расход 16 литров по городу...".
При этом ты не написал, какой расход был раньше и когда он изменился.

За счет колес расход может СИЛЬНО зависить, особенно, если пробег смотреть по одометру. Только за счет разницы окружности расход ЯКОБЫ возрастает на 10-15%. Плюс добавляется РЕАЛЬНОЕ увеличение расхода за счет несбалансированной работы двигла на большей резины. Итого, может доходить до 20-30% запросто.

С самой покупки авто такой расход (с сентября).
Если бы сильно одометр врал, я бы заметил, т.к. часто пользуюсь навигатором.
Да и учитывая все эти погрешности, ну не должно быть такого что я заливаю на 1000 р., а проезжаю 200 км по городу.

1000р/37р=27л
27/2 = 13,5л/100км. Для города -НОРМА!

я заливаюсь по 31 руб (аи92), выходит порядка 32 литров, ну скажем 30, делим на 200 км, получаем 15 литров на сотню, при том что обычно стараюсь не топить, а только в крайних случаях.
У меня на Опеле Омеге Б двухлитровой расход 14 был, но на ней такие числа оправданы, а тут японская полторашка, на которой расход ну не должен за 10 вылезать.

Ну, я не говорю, что на твоем авто нет проблем. Просто привожу доводы, что, возможно, не все так плохо. Особенно при наличии прогревов и коротких пробегах. Плюс, все-таки, возможная разница в окружности колес. Для верности - проверь по навигатору на трассе при езде более 20 км в одной поездке. Посмотри разницу и посчитай поправочный коэффициент для пересчета одометра.

с одометром всё хорошо, ездил в Петрозаводск, так по одометру как по навигатору и вышло примерно. Кстати по трассе расход 8.9 литров получился, что на мой взгляд тоже многовато.
Я почему собственно и решил заняться диагностикой, да вот только расшифровать параметры у меня не очень получается..думал тут подскажут что к чему

еще раз скажу что может у датчиков быть разные торировки (таблица значений).
на одном датчике 1,5Вольта соответствует одному обьему воздуха на другом датчике 1.5 вольта соответсвует другому обьему воздуха
самый простой пример - ДМРВ от 2л двигателя и диапазон напряжений для разнного количества воздуха лежит от 1В до 5В. и также ДМРВ от двигателя 4л обьемом будет с тем же диапазоном напряжений. грубо говоря 3 вольта на 4литровом двигателе это намного больше воздуха (чуть ли не в 2 раза больше) чем теже 3 вольта на двигателе 2 литра обьемом. это просто яркий пример несовместимости датчиков это не значит что можно ставить вош от 2х литрового ТАЗа на 2х литрового японца. да даже на ТАЗах могут быть несколько ДМРВ от одного обьема двигателя но с разными таблицами соответсвия "напряжение воздух".
И еще один умный человек сказал что у Японцы в своих автомобилях весьма оригинальны, у них своя "школа" что это означает я понял, и думаю многие поймут кто пытался искать аналоги для японцев среди европейских запчастей

какой программой снимал? какой ЭБУ выбирал?

А что подсказать, как жабу задушить и родной MAF купить, так это и без подсказки ясно, а по расходу так если обратная связь замкнута меньше все равно не получите хоть засмотритесь на графики.

Ну, тут можешь почитать http://forums.drom.ru/blogs/116348-vlad24krsk/5432.html

Маленько обновил и дополнил http://forums.drom.ru/blogs/116348-v...rsk/10462.html

Nissan EFI бензин EFIv5 смотрел через TECU 3

"а по расходу так если обратная связь замкнута меньше все равно не получите хоть засмотритесь на графики"

это про какую обратную связь говорите?

И спасибо за ссылку!)


Кстати, меня смущает моё напряжение подогрева лямбды (она у меня 4-х контактная). По табличкам вычислил 2 провода на подогрев, так вот, на одном из них относительно массы 12 В, а на другом (тот что за "0") 2-3 вольта, итого получается на подогрев лямбды у меня идет 9-10 вольт, я решил что это ЭБУ так странно управляет работой подогрева через нулевой провод, но хочу услышать мнение знающих людей по этому вопросу

Обратная связь по регулированию смесеобразования по показаниям лямбды. При включенной - вносятся коррективы, при выключенной - смесь формируется по топливным картам.
На Ниссанах такого параметра пока не нашли, хотя он должен быть, т.к. в стоп-кадре отображается.

что-то не получается у меня открыть с помощью TECU 3 (последней версии). у меня при выборе ниссана нет "бензин EFIv5" .
есть только бензин EFIv0 KL на нем не открывает

ок спасибо что глянул, с того момента как я задал вопрос, я тоже уже перелопатил кучу инфы...с МАФом судя по всему либо программа как и говорит Автор с множеством недоработок.
Не отображает напряжение, либо это блок выводит только готовый результат таблицы торировок кол-во воздуха, не показывая напряжение, но в таком случае был бы не поддерживаемый параметр напряжения, по этому я все же думаю прога не доделана и не до переведена.
надо мотортестером посмотреть МАФ (мне тут на днях motoDoc III подогнали :-P )
про широкополосные лямды лопатил инфу, там было сказано что сканеры делают в основном так что они выдают такую же синусоиду по широкополоснику как и по обычной лямде, типа что бы всем было привычно, но судя по всему это дорогоие программы типа ScanDoc. мб и в TECU такое появится )))
изучив повнимательнее принцип работы широкополосной лямды, понятно то что лямда добавляет кислород в измерительную камеру до тех пор пока не получится выхлоп с нормальным колличесвом кислорода (как при стехиометрии) и чем больше добавляет тем больше ток, при убавлении ток минусовой получается. догадываюсь что если динамически ток меняется с - на + то это норма.
интересно почему с набором оборотов есть синхронные скачки тока, это из-за того что смесь при наборе оборотов обогащенная идет?
мех тесты пока не на чем делать, местным диагностам не доверяю... "хочешь сделать хорошо -сделай сам!" не раз в этом убеждался ))) нет у нас в Братске толковых диагностов.

кстати мб кто знает возможно ли блютусный ELM327 переделать в VAG K+CAN Commander 1.4 на сайте тольк по USB ELM есть инфа по переделке (((

скиньте скрины графиков кратковременной и долговременной коррекции топлива + обороты. снимите при замкнутом "Топливная система, статус" (в TECU 2 для тойоты она именно так называется, не знаю как для ниссана) на ХХ и на 2к оборотах. ну и отдельно график лямды с оборотами.

ну и главный вопрос, может вы об этом и писали и я пропустил.
после чего жрать то стала? до замены ДМРВ какой расход был? и почему вообще решили ДМРВ заменить?

КСТАТИ каким образом датчик прикручивался к разъему? на многих датчиках по изоляции проводов идут каналы для поступления к чувствительному элементу "Эталонного воздуха" именно с ним датчик сравнивает смесь... про универсальные датчики не знаю МБ в них для этого предусмотрены отдельные каналы в корпусе самого датчика.