Выключение компа
 

Проблемма- когда заводишь авто комп выключается и приходися снова давть на кнопку POWER компа . Установленна плата интел 510м блок питания преобразователь на 12V8A для ноутбука , подача 12вольт на блок питания происходит стандартной схемой реле-кнопка а псоле включения кнопки давлю кнопку POWER на компе .Запитанно все напрямую от аккумы .
по форуму искал решения в плане дополнительного ак-ра и бп за 4000 руб никак не подходят

Можно попробовать поставить конденсатор на 0,5 - 1F ближе к компу, он должен сгладить скачек, но все зависит от продолжительности кручения стартером. Вот в этом как раз и недостатки БП не предназначенных для работы в авто.

Аккумулятор в машине давно менялся?
У меня ноут напрямую подключен к борт сети без преобразователей - не отключается при заводке.

Все ищут проблему в АКБ. В действительности проблема в стартёре, вернее в убитых втулках якоря и стёртых щётках. Сделайте ревизию стартёру и менять АКБ не придётся (про уверенный зимний пуск двигателя и не говорю).

решил обыкновенным тестером померить, что происходит на клеммах акумы в момент завода , напруга проседает до 9 вольт думаю что в этом проблема. Акума родом с япы и не менялась с 2003 года . Он просто очень маленький .

согласен, возможности купить блок не было сделал сам по известной схеме даже два , но что то как страхово такое пихать в авто (ибо авто сгорает махом )

Как связано просаживание напряжения и мертвые щетки стартера? Если они мертвые, он просто крутиться не будет. Будет щелкать втягивающим, а напряжение на обмотку ротора поступать не будет.

А вы сами посмотрите, наглядно. Повышается сопротивление контакта, стартёр крутит хуже и дольше. Втулки перекашивают ось ротора. В результате ток на стартёре возрастает в разы. Сталкиваюсь с этим регулярно, особенно на Ваз 8, 9 и им подобным, где стартер опирается на кожух корзины сцепления. На дизелях частенько встречается данный трабл. Чистые клеммы АКБ тоже немаловажный фактор.

У человека Toyota Runx 2003 года, какая еще перекошенная ось ротора? :-))))
А вот аккумулятор на наших морозах умирает запросто.

Так на этом ранксе аккумулятор никто с роду не менял - экономили, к бабке не ходи.
Нормальным считается напряжение на заряженном экземпляре под нагрузкой не менее 11 вольт, ну если ещё не эксплуатировали - 10,5.
В вашем случае только циклами заряд-разряд с подключенной нагрузкой в виде лампочки от фары можно попытаться исправить ситуацию. На лечение нужно 2-3 дня. Зарядники КЕДР такое могут дать. Но возможно прошла сульфатация пластин и потребуется реанимирующая мера в виде заливки электролита повышенной плотности (но всё-равно скоро в утиль).
АКБ не умирают - их УБИВАЮТ нежеланием их обслуживать и делать ревизию зарядной части авто.
В Красноярске морозы куда как сильнее Приморских и летом жарче, но АКб не умирают сами по себе при хоть малейшем интересе к судьбе аккумулятора.
Если в генераторе сдохли диоды выпрямительного моста (что вы можете и не обнаруживать до момента полного выхода из строя не менее 3 из 6-ти), если обмотка генератора "шьёт", если ремень генератора не натянут - замена АКб поможет максимум на неделю. Но даже новый АКБ не обеспечит уверенный запуск двигателя после длительной стоянки с включённым компом и усилителем. Тут нужен резервный источник.
Тем более на Ранксах вообще идут 20-ти амперный батарейки. НА них только движку запускать, не более.
На мотоциклах бывают экземпляры от 18 до 45 а/ч.
Но срок службы АКб не вечен - он не КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ,
4-5 лет и всё. Корейцы вообще в регламент ввели замену АКб через 2 года, независимо от пробегов.