Добавляем мозгов интеллектуальному блоку питания
 

Или еще один контроллер управления PcCar
Пару раз утром забывал компьютер включенным – вечером, после работы, скрёбся когтями по закрытому капоту перебирая в уме доступные варианты заводки авто с в хлам разряженным аккумулятором. Ну никак не хочет мой E10000 выключать компьютер при понижении напряжения. Не факт что и другие аналогичные БП сделают это вовремя. Кроме того, в результате глобального апгрейда, системник переехал в багажник - а там зимой холодно. Принимая во внимание эти факторы, было решено сделать умный контроллер, который управлял бы включением/выключением компьютера в зависимости от температуры окружающего воздуха и напряжения питания. Придумано – сделано. За прошивку говорим Спасибо Dadlick’у.
В общих чертах - при пониженном напряжении питания компьютер не включится, а будучи включенным - выключится. Кратковременные просадки (например прокрутка стартера) учитываются. При попытке запуска при отрицательной температуре сначала включится нагреватель и только после прогрева до заданной температуры запустится компьютер. В моем случае датчик и нагреватель расположены на HDD.
Первая версия получилась не очень удачной и сразу же потребовала дополнительного тюнинга в виде еще одной релюшки, управляемой ATX для включения питания периферийных устройств (монитора и т.п.)
Следующая, рабочая версия в архиве:
- подробное описание алгоритма работы
- прошивка + исходники
- модель для Proteus'а
- схема
- чертежи печатной платы
Размеры и крепежные отверстия печатки совпадают с размерами M2-ITX для монтажа "бутербродом". Контроллер шире БП на 10мм - для удобства подключения проводов. На чертеже, на слое М1 красная линия - это граница БП.
Контактные площадки 1-5 рядом с контроллером - для внутрисхемного программирования.
Светодиодов индикации - много. Если хочется сэкономить - можно не ставить. Тогда: HL1,HL2,HL3,HL6 обязательно заменить перемычками; HL4,HL5,HL7 - просто не ставить.
Ключи в каналах нагревателя, питания периферии и блока питания теоретически допускают ток 74А, но реальная нагрузка, учитывая дорожки платы и клеммы подключения может быть порядка 10-15А. В каналах ACC OUT и AMP REM - 5.3А, фактически 2-2.5А. Но это так для статистики - вообще эти цепи сигнальные.
В моем случае (общее потребление системы max 3А) ничего не греется. Но в случае больших токов потребления - силовым ключам неплохо было бы прикрутить радиатор.

А можно ли вашу схему подключить к компьютеру и научить понимать команды изменения времени до выключения. Чтобы каждый раз он не ждал пока просядет аккум. Ведь после такого выключения он без заводки двигателя не включится...

А и не надо чтобы он включался при разряженном АКБ. Иметь возможность завести двигатель важнее, чем иметь работающий компьютер.
Вообще-то смысл этого изделия именно в том, чтобы выключить компьютер ДО того момента когда АКБ разрядится до невозможности завести двигатель. В данной реализации этот порог составляет 11.5в. Т.е. - зафиксировано напряжение 11.5в - 10 секунд ожидания - если не повысилось - дасвидания. При 11.5в авто заводится без проблем.
Возможно, будет версия 2. Алгоритм несколько усовершенствован, добавлены дополнительные фишки, и возможность настроек всех параметров через USB интерфейс.

Так давайте алгоритм немного дополним связав с готовой программой управления, чтобы не плодить кучу своих утилит.
Будет первый по настоящему умный контроллер с унифицированным софтом управления.
Я предлагаю реализовать изменение параметров БП через BiTreker, чтобы не плодить новых утилит.

Можно добавить Ftdi232 и через виртуальный ком порт рулить железкой.
Тогда видятся еще и возможность включения усилителя по команде PC
и как Вы уже написали возможность выключения PC через настраиваемое время после пропадания АСС.
И коль уж датчик температуры повесили на винт, то можно и с него температуру в PC заводить, да и вообще возможно подключение до 8ми термометров на одну шину.

Проблема современных блоков питания с незавершением работы при просадке напруги возникает не из-за невозможности контроля напряжения, а из-за потери емкости аккумуляторов, может сложиться так, что напряжение аккума будет 11,5В со включенным компом, а вот емкости аккума уже будет недостаточно чтобы провернуть стартер, именно поэтому функции корректного заврешения работы системы при просадке напруги либо работают плохо, либо вообще отсутствуют. Если и делать такую функцию, то иметь возможность настройки напряжения отключения.

Конечно. Виртуальный COM порт и простейший протокол обмена.

Ок тогда, давай договариваться по протоколу обмена.
Предлагаю:
- первые 3 символа всегда COM - признак команды;
-далее один символ шифр команды/параметра (например T-датчик температуры, U- напряжение отключения и тд)
- один,два символа(зависит от шифра команды/параметра) величина параметра или команда.

У меня есть наработки протокола и прошивка для своего адаптера, писал на Cи для PIC18F2550.
А у вас есть аська или google talk?
Так быстрее определимся и выложим готовый результат, чтобы форум не засорять мутью интересной только программистам.

То же, что и пост #1, только вместо VT1,VT2 - реле.
Некоторые сомневаются в полном отключении питания в случае использования полевиков.
p.s. В своем проекте использовал бесконтактную схему

Привет Alex-L ща вот увидел тему - почитал...Вообще-то мой Е вырубает при 11 V,но вот недавно забыл выключить салонный сет - на утро завёл,и в следующую ночь невырубил комп(видать старческий маразм и амнезия наподходееееее)......Утром ключ в зажыганье - а он песенки сволоч поёт - короче мату было........Итог:завёл как нивчём небывало(даж сам удивился).Ща стоит гигабайт(энерго потребление немерил) -зотаки оба сдал в магазин,но об этом позже и в другом проэкте.

Готова коммерческая версия (Power Control v.1.2) универсального контроллера:
- предпусковой контроль температуры
- непрерывный контроль напряжения в бортсети
- полное обесточивание системы при выключении
- управление усилителем
- управление камерой ЗВ и монитором, независимо от состояния компьютера
- индикация состояния системы
- LC-фильтр для питания дополнительного оборудования, например - усилителя.

Набор для самостоятельного изготовления Power Control 1.2

1. Комплект технической документации, необходимой для сборки + Печатная плата контроллера = 180.00

2. Пункт 1 + НЕ прошитый микроконтроллер = 300.00

3. Пункт 2 + Датчик температуры = 450.00

Подскажите пожалуйста.
1 Когда вы будете улучшать прошивку контролера, будет ли возможность его самостоятельно перепрошивать?
2. можете ли вы уменьшить температуру для запуска до -15 С? Долго ждать когда система до 0 прогреется. А до -25 С нормально комп стартует.
3. Сделать так чтобы на мониторе всегда было напряжение? Потому что при пропадании напряжения на нем- приходиться включать с пульта. Монитор Lilliput. И он авто стартует когда приходит сигнал с компа.
4. Можете ли вы сразу установить на него радиатор? и нужен ли он на моей системе. Плата Zotac 610, Core 7300, 2Gb Ram, HDD 250, БП М2-ATX, монитор. Будет USB-HUB. Перефирия- web-камера, GPS приемник, модем, ну и всякая мелочь.

А вообщем идея нравится. Не надо устанавливать DC\DC.
Спасибо

Так же встал такой вопрос. На форумах многократно обсуждалось, что провода от АКБ должны идти напрямую, т.е. с наименьшим количеством скруток-связок-спаек. И сечение у них должно быть достаточно большое. Все это для снижения всяких там помех. А в случае с использованием этого контроллера, он получается достаточно "тонким местом". Можно ли оставить силовые провода, чтобы они шли напрямую от АКБ. А управляющий провод, через этот контроллер. И что бы USB-HUB не отваливался при выходе системы из гибернации.

Версия 1.2 дорабатываться не будет. В этой теме, а так же в теме на соседнем форуме, есть исходники прошивки - так что полная свобода действий.
В разработке версия 2.0 В ближайшее время выложу описание алгоритма работы. Перепрошивка пользователем не предусмотрена, т.к. все параметры можно изменить в настройках через программу управления.
Пожелание по уменьшению минимальной температуры запуска принято.

Это противоречит концепции централизованного управления и полного обесточивания системы при выключении.
В версии 2.0 будут "кнопки" - оптронные ключи: включения монитора (для мониторов не умеющих включаться при подаче питания), включения/выключения материнской платы (для неинтеллектуальных блоков питания), переключения монитора на вход камеры (для мониторов не имеющих автопереключения).

На первый взгляд - не помешает. Точнее посчитаю, скажу чуть позже.
Радиаторов в наличии нет. Да и устройстройство должно устанавливаться внутрь системного блока и правильнее конструктивно объединить радиатор с одной из стенок корпуса. А скорее всего, достаточно будет просто прижать силовые ключи к корпусу через термопасту. В качестве ключей применяются мосфет-транзисторы. Сопротивление канала в открытом состоянии 0.008Ом - падение напряжения на них и следовательно нагрев - минимальны.

Вот этого я не понял! Какой Вы имеете в виду DC\DC, и почему его не надо устанавливать?

Совершенно правильно обсуждалось! Чем больше длина провода - тем большее желательно сечение - для того чтобы не было просадок напряжения. В нашем же случае плата контроллера устанавливается в корпус, длина соединительных проводов внутри корпуса 10-15см, а в большинстве случаев и еще меньше. 2.5мм2 более чем достаточно, а такое сечение без проблем зажимается/запаивается в ножевую клемму. Ну а питание к системнику (плате контроллера) разумеется проводочками потолще... хотя тоже без фанатизма :) Так что никакого тонкого места не получается.

Это пожелание опять же противоречит концепции полного обесточивания системы при выключении, так же как и наличие спяще/ждущих режимов - устройство их не поддерживает.

Снижение стоимости наборов для самостоятельного изготовления Power Control 1.2

1. Комплект технической документации, необходимой для сборки + Печатная плата контроллера = 180.00

2. Пункт 1 + НЕ прошитый микроконтроллер = 300.00

3. Пункт 2 + Датчик температуры = 450.00

Правильно я понимаю, что элементарка в комплект не входит? На сколько вытягивает примерно (с учетом того что МК и датчик беру у вас)? И второй вопрос: на какой стадии Powercontrol v2.0? Через пару недель будет релиз, или не стоит ждать и беру v1.1?

Элементная база в комплект не входит. Цены приведены постом выше: плата 200, прошитый контроллер 200, датчик температуры 200. Ниже не опущусь - это почти себестоимость. Ну еще доставка в Новосибирск.
2.0 в ближайшее время не получится - минимум через месяц. Пока с софтом заморочки...

Не-не, остальное если покупать, полевики и прочее, во сколько примерно обойдется :)

Ну смотря где покупать и сколько... В розницу, на один комплект, по московским ценам - примерно еще рублей на 400-500...

Аха, ну это приемлемо. Я там на фотках видел дроссель, на ферритовом кольце намотан. Его самому мотать надо, или такие продаются? А мож выдернуть откуда можно, из неисправного БП ATX к примеру? Самому мотать просто как-то не хочется, честно говоря в вопросах индуктивности я не очень, а спаять могу.

Дроссель с большим конденсатором - это LC-фильтр для питания усилка - к самому контроллеру никакого отношения не имеет. Дроссель от материнской платы гигабайт, можно и в БП найти...

Дык распаяно жеж на нем потому и спрашиваю. Тем более что такой усилок мне уже идет по почте :) так что без этого фильтра не обойтись.

UPD
Забыл спросить-то, как заказать конструктор? Куда денги слать и прочее?

Пришел ко мне этот контроллер, в описании сказано, что при потреблении более 5А нужно монтировать плату на радиатор. Какие-нибудь рекомендации есть для радиатора? Сильно большой нужен? А-то у меня че-то места уже немного осталось в корпусе.

Какая конфигурация компьютера? Что будет питаться от этого контроллера?
У меня такой контроллер стоит в тестовом системнике вообще без радиатора. Суммарный ток потребления ~4A при среднем уровне громкости. Ключи теплые. Ну для полного спокойствия прижми их к корпусу через термопасту и никакой радиатор не потребуется.

Конфигурация такая:
1. Мать GIGABYTE GA-D510UD
2. Звуковая карта: ASUS Xonar DG
3. БП закос под M2-ITX
4. Усилитель MiniQuad 4х50 USB-remote
5. Монитор noname 7"
6. USB-хаб, скорее всего, какой-нибудь, еще не занимался и не подбирал
7. Прочая мелочь, типа GPS-приемника, 3G-модема и т.д.
Все будет питаться от контроллера.

К корпусу прижимать смысла нет, он пластиковый - распотрошил старый VHS-проигрыватель (видак короче). Вот и думаю, че делать то, втыкать еще один радиатор (один, от 478 сокета уже стоит на усилке) или итак нормально будет.

1. Мать GIGABYTE GA-D510UD
Это ампера 2.5
2. Звуковая карта: ASUS Xonar DG
Ну пусть еще 0.5
3. БП закос под M2-ITX
Сам по себе будем считать ничего не ест
4. Усилитель MiniQuad 4х50 USB-remote
Ампер 6 в пиках
5. Монитор noname 7"
1 ампер
6. USB-хаб, скорее всего, какой-нибудь, еще не занимался и не подбирал
3.5
7. Прочая мелочь, типа GPS-приемника, 3G-модема и т.д.
Ну еще пусть 1А

Все будет питаться от контроллера.
Ну естественно

Итого: 14.5А в пиках, с хорошим запасом
Реально получится как у меня - ампер 4-5

Не парься с радиатором. Ключи будут порядка 45-50 градусов. Вполне нормально. Ну или прижми к ним какую-нибудь болванку дуралюминтьевую через термопасту. Радиатор от пентиума - явно перебор.

Угу, я уже ща сам подобный расчет сделал, только допуски побольше чуть взял :) получилось на 17,5А. Отлично, у меня какраз там какойто маленький "радиаторик" был из дюрали, его и примастырю. Лишним всяко не будет :) Жалко, что ключи снизу платы, так бы было еще все проще, но хотя тоже решаемо

Информация для самостоятельного изготовления PowerControl v.1.2 во вложении

Имеются в наличии платы для этого устройства:

http://carcomputer-land-ru.users.pho.../168064858.jpg

а так же микроконтроллеры и датчики температуры.

Стоимость (себестоимость):
плата - 180 рублей
контроллер PIC16F886 SO28 - 120 рублей
датчик температуры DS1621 DIP8 - 150 рублей