как ограничить зарядный ток аккумулятора?
 

машинке уже 5 лет, стоит родной аккумулятор. предполагаю что уже этой осенью надо будет менять его на новый.
легких путей я не ищу, поэтому думаю поставить не стандартный.
есть в наличии такой: HRL 12-45

родной аккум по паспорту имеет стартерный ток 470А, у этого 450А.
имхо это не принципиально.

насколько это целесообразно?
и как я понимаю, желательно в первые секунды после старта ограничить зарядный ток на значении 13А.
как реализовать такое?

что-то ты навыдумывал про 13А. ставь и не биби себе моск

Купить нормальный автомобильный AGM аккумулятор.
А о токе закон ома позаботится, поверь :)

непонял сути проблемы.... или это старость сказывается....... пять лет живу, три года ип..усь, но чтоб хрен бантиком завязывали.......

ну чтоб ограничивать токи - первый раз слышу!

для всех кто не понял вопроса: сначала читаем ТТХ аккумулятора по ссылке.
потом высказываем свое вИденье вопроса.

про закон ома я в школе читал, и даже кой чего о нем знаю. но фишка в том что аккум только что прокрутивший стартер да еще с Rвнутр 6 миллиом схавает столько сколько сможет дать ему генератор. а стартер может дать 90А. секунд через 10-20 ток заряда придет в норму. но именно эти первые секунды и будут планомерно убивать аккум после каждого старта.
в то время как производитель аккума рекомендует не более 13 Ампер

в сущности я не сильно расстроюсь если ограничить зарядный ток не удастся.
но хотелось бы не выходить за рамки рекомендаций производителя

Ну если хотите парить себе мозги до конца, то почему забыли про такой важный параметр как температура при заряде и разряде.
Высокая температура - злейший враг всех батарей включая свинцово-кислотные.
А это похлеще будет повышенного тока заряда.

Именно после прочтения ТТХ я и высказал свое мнение. Ты ведь не ставишь себе в машину вместо двигателя лодочный гребной винт? Так зачем ставить АКБ предназначенную для источников бесперебойного питания?

Фигово читал :) Читай заново.

6мОм это внутреннее сопротивление полностью заряженного аккума. В таком случае ток зарядки будет практически равен 0. Соответственно, с разрядкой аккума понижается его внутреннее сопротивление и тогда он от гены и будет заряжаться. 13А там будет, если он саааааааавсем пустой уже.

Стартер это нагрузка для аккумулятора, при чем тут зарядка? Аккум держит ток разрядки 450А, твои смешные 90А ему как слону дробина.

Мужчина, не парьте мозк ни себе ни людям. Того аккумулятора вам хватит на один раз завести машину. Потом его выкинуть только.
Купите автомобильный аккумулятор, рекомендованной емкости производителем авто, и на три - пять лет забудьте про него.

Как раз для того чтобы продлить срок службы АКБ параллельно ставят суперконденденсатор http://www.elit-cap.com/files/rus/a_start.htm. Благодаря малому внутреннему сопротивлению, он выдаст гораздо больший стартерный ток, АКБ лишь останется подзарядит конденсатор.

Ты не просто неправ, Ты феерически неправ.
при разряде RВнутр РАСТЕТ, и это аксиома! и она ровно никакого отношения к закону ОМА не имеет. именно по этому напряжение при разряде на клеммах уменьшается. советую почитать про химические источники тока. свинцовый акк тоже к ним относится.

но при столь малых значениях внутреннего сопротивления ток заряда мало от него зависит. гораздо большее значение окажет разница напряжения бортовой сети и аккумулятора.

теперь по теме вопроса: аккумуляторы работающие в UPSах, гораздо более живучие по сравнению с автомобильными. поэкспериментируйте с разрядом автомобильного аккума током скажем в 200 ампер и последующим зарядом нормальным зарядным током. он не проживет и полгода, будет трупом.
а эти живут по 5-10 лет в условиях жесточайшего разряда запредельными токами. (правда не очень часто)
вот температура, да, верно подмечено. а еще я не знаю как он отнесется к вибрациям.
в общем думать есть над чем. возможно прислушаюсь и куплю автомобильный AGM

почитал ваш бред вообще в ужасе! даже верхним анекдотом неописать!

во-первых:
стартер - потребляет ток! при хорошем движке 2-2,5Л он будет потреблять не более 170А, пусковые токи конечно выше.

во-вторых:
зарядку даёт - генератор! зарядный ток зависит от оборотов двигателя, а точнее от оборотов ротора генератора, так вот указанные токи на генератор соответствуют максимальным оборотам двигателя! а на ХХ двигателя ток зарядки будет примерно 5А сверху поддержки бортсети авто! и ещё зависит от разряженности АКБ! при нормальном запуске, токи зарядки будут очень малы(не более 10А) и это если крутить движок после запуска!

кому, что, ещё непонятно?!

если влазит АКБ большего размера - будет только польза от этого! особенно в зимний период....

это вообще о чем? если вы напишете по теме, буду рад.
что в авто дает ток, я хорошо знаю. да и вам могу рассказать что график мощности генератора сильно нелинеен.
цифры приведенные вами просто феерия. вы токовые клещи в руках хоть раз держали? а я вот специально взял, и в отличии от вас померял. на двигателе 1,4 стартерный ток составляет сильно больше 200 ампер. так что в вашем случае будет заметно больше

вот про бОльший аккум, полностью солидарен

нормальные его характеристики, на какую-нибудь малолитражку отлично сойдёт, а вот если зимой полноценный авто заводить - только убивать стартер, АКБ и генератор! в такой последовательности как я написал.....

почитай пятое сообщение написанное тобой!

жесть какая, малолитражка не полноценное авто?
и каким образом аккум убивает генератор и стартер, мне не ясно.
прошу понять что я не использовал и не использую убитых аккумов, как и любых других запчастей

мое пятое сообщение полностью подтверждается проведенными мной измерениями и описано в трудах по электротехнике.
так что просто больше читайте профильной литературы, а уж потом пишите

примерная кривая Rвнутр от степени разряда:

малолитражка - полноценное, но только для своих задач! а задачи у неё только доставить задницу из пункта "А" в пункт "Б" !!!!! соответственно агрегаты у неё для задницы и не более.

теперь зависимость стартера и генератора от АКБ:
при недостаточной мощности(ёмкости, напряжения и рабочего тока, пусковой опускаем) АКБ, мы начинаем крутить дольше обычного стартером коленвал, при этом полный нехват напряжения для электроники двигателя, в частности - ИСКРЫ, скорости нарастания давления в цилиндрах, ротор и соединения(пятак в "бендиксе"), щётки начинают перегреваться или даже скажем хорошо прогреваться, начинают отпаиваться обмотки ротора, расплавленное олово от центробежных сил разбрасыватся с мест пайки, температурное линейное расширение ослабляет все соединения, прогреваются и изнашиваются втулки - вот вам и пришёл кирдык стартеру!!!!!!
с геной то-же самое - при хорошей разрядки(малая ёмкость АКБ) - хорошее падение напряжения - уменьшение внутреннего сопротивления - увеличивает зарядный ток, причём длительно, ведёт к нагреву выпрямителя и щёточного узла!

если кому-то покажется бредом, ничего страшного.
я каждый будний день эксплуатирую три-четыре машины, включая свою личную, и ремонтирую(также устраняя ошибки инженеров производителя другими изменёнными узлами) своими руками касаемо электрической, механической, гидравлической частей.

возможно вы ремонтируете авто, я не знаю.
но то что с электротехникой явные пробелы, факт

я кстати не собираюсь заводить 15тонный погрузчик. мне надо заводить легковое авто
условие: надежно заводить и летом и зимой

Никак!
Реле регулятор само управляет током заряда и держит его в норме.

Неважно какой аккум, Вы его убъете за 3 года, неделя или 2 стояния в гараже полностью его разряжают, разрядить полностью хотябы один раз аккум - пойдет необратимый процесс сульфатации пластин.

Если следить за аккумом, всегда подзаряжаеть его - прослужит 5 лет.

Глупости, все аккумы в ЮПСах умирают за год-два, заменил уже штук 50.
Это специально сделано чтобы выставить на бабки организации.

Автомобильный поживучее, но требует больше внимания, т.к. если ЮПС у нас сам ВСЕГДА следит за батареей, то в авто за батареей следить должны мы.

А потом какой смысл менять аккум на другой? Уменьшить вес авто?

тут такая штука: реле регулятор следит за напряжением на клеммах аккумулятора, а не за величиной тока (если не прав, поправьте)
и именно это дает всплеск зарядного тока сразу после пуска двигателя. к тому же холодный двигатель крутит полторы тыщи на валу, а это дополнительная моща для генератора.
хорошие аккумы в хороших упсах (не бюджетный сектор) живут значительно дольше. собственно DELTA одни из лучших на российском рынке (хотя конечно за 5 лет не поручусь).тем более есть повод не выходить за рамки рекомендованных режимов заряда.

смысл замены прост: потому что свербит. если не срастется, поставлю обычный

на погрузчике стоят 2х132А/ч(12В бортсеть+12В пуск) АКБ, гена на 90 А(привязал от субары, конечно на полные 90А невыходит из-за макс. 2400 об/мин, против 6000) движок МТЗ 240 - даже при хорошей прокрутки, зимой, ток заряда не превышал 25-30А на 12В контур, стоит амперметр для визуализации.

знаете в чем разница между нашими амперметрами?
в том что вы поставили показометр не имеющий класса точности, а я мерял цифровыми токовыми клещами имеющими клеймо Госповерки.
и я проводил измерения НЕ разывая штатной схемы, ибо клещи позволяют это
в вашем же примере имеет место огород, а это дополнительные провода и дополнительные переходные сопротивления.
всего этого у меня нет. у меня есть штатная электросхема не имеющая окисленых контактов и дополнитеьных проводов.

до меня дошло чего вы хотели сказать здесь

но меня не интересует ток холостого хода стартера, меня интересует реальный пусковой ток холодного двигателя. точнее что бы этот ток в легкую обеспечивался аккумулятором.
к сожалению мои токовые клещи меряют только до 200 ампер

это совершенно не имеет никакого значения, значение имеет передаточное отношение между валом генератора и коленвалом.

вот здесь написано что передаточное число равно 2,4 не верить этому у меня нет оснований.
из этого следует что уже на 1300 оборотов коленвала генератор отдает до 80% мощности.
1300 это холостой ход бензинового двигателя заведенного зимой

Да, тут я не прав :)

Давай мухи отдельно, котлеты отдельно. А то ты пытаешься сравнить AGM аккум от упса с обычным автомобильным свинцом.
Я говорил о автомобильном AGM аккумуляторе. Который так же имеет длительный срок эксплуатации, не боится глубокого разряда и переворачиваний вверхтормашками.
У приведенного тобой аккума вроде бы все неплохо. Вот только не для машины он. Что зимой в -30 будем делать с ним? Домой уносить? А клеммы автомобильные как к нему прикручивать будем?

Про то, что ты путаешь ток текущий в цепи нагрузки аккума (стартер) и в цепи зарядки аккума (генератор) я уже писал. Или ты реально думаешь, что после того как стартером покрутил и аккум отдал 90А ток на протяжении скажем 20сек, то после того как машина заведена генератор начнет заряжать аккум током 90А? :)

Так вот тут как раз закон ома и работает, нельзя дать тока больше или меньше, можно повысить напряжение, чтобы увеличить ток, а напряжение в борт сети у нас постоянное 14 В, отсюда и проблема пользователей автомобилей которые перемещаются на короткие расстояния, аккумулятор просто не успевает зарядиться во время поездки, потому что напряжение постоянное, а ток не велик.

Да пусть попробует :) А мы потом посмеемся :big:
Не знаю как там у Дельты, а ПоверСоник такой же тупо умер при попытке завести жигуля.

ребят, а кто нибудь из отписавшихся самолично проводил измерения?
тока без балды

я не некрофил, и про покойников речи не вел, дохлых я просто выбрасываю.

Перевожу - это был вынужденный опыт. Новый ПоверСоник 46 А\ч достанный из станции пожарной сигнализации был использован для заводки жигуля. с соответствующим результатом.
Вам тут сразу ведь и посоветовали купить обычный авто аккумулятор. Стартерный. Если не верите - купите Дельту и попробуйте. А теории тут и без вас достаточно кому разводить...

ну все как всегда, особенности менталитета так сказать.
на вопрос как сделать находится масса советчиков рассказывающих почему это не будет работать.

а вы стабилизацию тока слышали? бывают источники тока, а бывают напряжения.

а я всетаки сделаю по своему. фото и прочие подробности опубликую(но не очень скоро, ибо пока не сдохнет родной, этот будет лежать)
уже заказан со стартерным током 700А
всем спасибо за обсуждение!
:yes2:

бывает только стабилизация по току или напряжения!

ещё меня смущает температурный режим работы, а так нормальный АКБ

да, спасибо! надеюсь все нормально будет. в техусловиях оговорен диапазон теператур от -20 до +60.

ни в одном автомобильном про темперетуру нет ни слова, так что этот всяко надежнее обязан быть

первые пробы.
провод номер 1 будет удален, вместо него будет прикручена к кузову клемма провода 3 (на фото в черной изоленте)
провод 2 будет заменен на более длинный с тем что бы плюсовая клемма 4 могла выйти за пределы рамки.
на конце красного провода будет отлит плюсовой конус, на который и будет одета клемма 4

критика, замечания будут?

Весьма бессмысленный и опасный эксперимент. Разобраться с вольт-амперными характеристиками этого АКБ вы можете только на практике, при этом вы рискуете как минимум генератором и его диодами, а как максимум всем электрооборудованием машины, т.к. при выходе из строя АКБ, генератор начнёт напрямую питать всю электросеть автомобиля, а на это он не рассчитан. Как вариант реле-регулятор может сгореть, обмотка возбуждения запитается напрямую и в бортовую сеть пойдёт всё, что есть в генераторе, а это до 60 в на больших оборотах.

В автомобиле нет отдельно процесса заряда аккумулятора от питания всего автомобиля. Плюсовой провод один, от генератора к АКБ и на всю машину. Если у этого АКБ другие параметры заряда, для него нужно делать отдельное з/у.

В идеале надо всё разложить дома на столе (генератор, АКБ, стартёр, другие эквиваленты нагрузки) и экспериментировать.

Только мне не понятно для чего всё это нужно. Это бессмысленная потеря времени с риском спалить дорогостоящие компоненты. Я бы на вашем месте занялся какими-либо более конструктивными разработками, полезными всему CarPC сообществу.

прошу на меня не обижаться, но вам нужно знания в электрике подтянуть.

На вас мне обижаться нечего, это уж точно. Вряд ли мне, разработчику электроники со стажем более 15 лет будет интересно мнение человека, считающего, что стартёр наряду с генератором заряжает аккумулятор.

:rofl:

Убедительно вас прошу: оставьте эти эксперименты пока вы ещё ничего в своей машине не спалили.

из контекста там очевидно что была опечатка.
поэтому воздержитесь от своих фантазий плиз, тем более что вам как профи это не интересно.
ваш предыдущий пост свидетельствует о полном непонимании электрического тока как явления. поэтому за комментарии конечно спасибо, но я им не последую, ибо следовать там особо нечему

знавал я кладовщицу с пятнадцатилетним стажем, так вот она так и не смогла усвоить основы складского учета.

да остынте! проще купить цифровые амперметры и поставтить в разрыв гена-акб и акб-потребитель и наслаждаться показаниями и стоят копейки! SAL0006 - амперметр до 1000А

на самом деле я не нуждаюсь в ликбезе о диодах, генераторе и ВАХ аккумулятора, на эти темы я сам лекции читать могу, поэтому страшилки о сгоревших диодах не вставляют совершенно.
это обычный AGM аккумулятор, но не автомобильного исполнения, следовательно режим работы всех устройств автомобиля останется неизменным.
меня интересуют советы как правильно сделать разводку и крепление аккума. что бы это было не по колхозному. пока что мне это удается. но могу и находиться в плену иллюзий.
провода из бескислородной меди 35 квадратов. клеммы медные, луженые. клеммы имеют отверстия строго под размер винтов.

Неродной аккумулятор я крепил штатно, через проставку.
http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=1...tasik#p2671005

о! спасиб!

именно это я сразу же и заподозрил! автомотовелофототелерадиомеханик:rofl:
вы наверное и с парашютом прыгали? :acute:

просто для объективности.
поставил я этот аккум примерно год назад, прожил он осень, зиму, весну, лето, и вот новая осень. ничего из страшилок не подтвердилось. единственно, стартер крутит значительно резвее при любой температуре.
ну и когда руль крутишь, просадки почти не видны.
у меня эгур