Данное описание не является официальным документом. Всё, описанное в данном руководстве, может идти в разрез с официальными конструкторскими и техническими документами концерна Hyundai. Я снимаю с себя всякую ответственность за любой ущерб, возникший в результате повторения описанных ниже действий. Все действия Вы совершаете на свой страх и риск.
Для тех, у кого в руле подушка: я не знаю, можно ли использовать подушку от Hyundai Getz / Hyundai Verna!!!
Бюджет не могу озвучить, так как с момента приобретения первой детали и до логического завершения прошло много времени и цены в различных регионах разные. Например, в Москве на авторазборах за сработавшую подушку просили 2 000 рублей. Нашел в своём регионе. Отдавали бесплатно, но совесть не позволила просто взять уйти. В итоге за подушку и 2 разъема отдал 200р.
Всё началось с фото, увиденного в интернете.
Путь был долгий и тернистый, так как подробного описания процесса и всех его тонкостей не было нигде. Далее я опишу, как я это всё организовал и что мне для этого понадобилось.
Комплектующие:
1. Руль от Hyundai Getz / Hyundai Verna.
2. Сами «кнопочки».
3. Сработавшая подушка от Hyundai Getz / Hyundai Verna.
4. Крышка/чехол/кожух/муляж подушки.
5. «Улитка» от Hyundai Accent. От Hyundai Getz / Hyundai Verna не подойдёт.
6. Дополнительный разъем от улитки.
7. Резистор 2К
8. 3 болта М6х20.
9. Болт М8х10 + шайба + шайба гровера + клемма под пайку
10. Провода разные.
11. 2 стандартные клеммы «мамки».
12. 1 маленькую и 1 большую коробки эпоксидного клея.
13. Эпоксилин
Инструменты:
1. Отвертки.
2. Кусачки.
3. Болгарка.
4. Набор «звездочек» (нужны исключительно для снятия подушки с руля).
5. Клепальный инструмент (клёпник).
6. Паяльник, олово, припой.
7. Фен для волос
8. Канцелярские ножи (большой и меленький)
Расходные материалы:
1. 9 заклёпок Ø 4,8 мм.
2. 9 шайб с под болт Ø 5 мм.
3. Термоусадка разного диаметра.
4. 4 разъема датчика положения коленвала от ВАЗ 2110.
5. Пена монтажная.
6. 1 большой одноразовый стакан, 1 средний одноразовый стакан, 2 маленькие одноразовые ложки.
7. Растворитель 646.
8. WD-40 (Беркут или любое другое смазочное вещество).
Сначала был приобретен сам руль, без подушки и кнопок. Руль, как руль. Потом начался долгий поиск сработавшей подушки.
Параллельно было приобретены кнопочки и жгут.
Подушка была выпотрошена, точнее от неё осталось только 2 железки, которые крепятся к рулю. Они же являются включателем сигнала или бибикалкой.
Разводим 1 маленький комплект эпоксидки, размешиваем всё в одноразовом стаканчике одноразовой ложкой и заливаем это дело в муляж. Его предварительно нужно помыть изнутри с мылом и обезжирить растворителем. После заливки готовой смеси в ней было много пузырьков воздуха. Берем фен (и на малых оборотах и большой температуре) водим над поверхностью. Не стоит делать большую скорость, так как клей может расплескаться. Категорически не рекомендуется готовить и заливать оба комплекта клея. В процессе затвердевания клей сильно греется и может, как минимум, испортить крышку, как максимум воспламениться.
После высыхания (примерно сутки) разводим большой комплект клея, заливаем, проходимся феном. К моему удивлению, клей затвердел полностью часа за два. Но всё равно ждем сутки.
Далее клепаем железку к муляжу. Оригинальная крышка приклепана заклепками с широкими шляпками. Я не стал заморачиваться поисками таких заклепок, а взял обычные. Надел на них шайбы и заклепал клепником.
Далее заполняем внутренности монтажной пеной. Даём ей высохнуть и срезаем излишки. Не стоит злоупотреблять с запениванием, ведь она увеличивается в объеме примерно раза в четыре.
Бибикалка готова. Болтами М6х20 можно закрепить её на штатное место.
Теперь перейду к внутренностям руля.
Штатный жгут, соединяющий пульты, пришлось переделать.
Отрубаем общий конец, так как к имеющейся улитке он не подходил.
Левый и правый пульты я заустил по отдельным каналам. По линии AIRBAG я запустил «Сигнал» и «Землю». На «Землю» припаял клемму и болтом М8 с шайбами притянул к рулю. «Сигнал» подключаем на законное место к «железке». Там имеется специальный лепесток. Главное не перепутать, так как сигнал включается при замыкании провода на «Массу». Остаётся ещё 4 свободных канала в шлейфе. Два канала – кнопки, 1 канал – «+ подсветки» (взял от ближайшей лампочки) и 1 свободный канал. В какой последовательности подключать их к улитке – нет ни какой разницы, главное другом конце улитки соблюсти последовательность.
Теперь разъем. В имеющихся у меня двух разъемах находилось ВСЕГО ПО ОДНОМУ проводу.
Методом проб и ошибок был найден донор контактов. Разъем положения коленвала от ВАЗ 2110. Извлекаем из него АККУРАТНО контакты. Сам контакт необходимо немного подправить. Торец контакта напоминает букву «Ь».
Так вот торчащую грань я сточил на точиле, откусил лепестки, которые держали резинку-уплотнитель и вставил в разъем. И так далее.
Если разъемов нет – не беда. Можно использовать другой способ. Найти подходящие клеммы-мамки, подпаять к ним провода, надеть поверх термоусадку. Побрызгать внутрь разъема WD-40, чтоб маслом обязательно смочились все внутренние стенки разъема, остатки слить. Далее надеть полученные мамки на штекеры в разъеме и только после этого залить эпоксидным клеем, поксиполом или другим жидким клеем на основе эпоксидных смол.
После застывания получается готовый, почти фирменный разъем. К разъёму «улитке» клей не пристанет, так как там смазано маслом, а вот термоусадка должна быть чистой.
Со стороны руля всё готово. С другой стороны улитки подключаем соответствующие провода к необходимым электрическим цепям. Сигнал – к сигналу, масса – к мессе и т.п. Главное не перепутать.
Теперь очередь пластмасски, на которую одевается улитка и подрулевые переключатели. Переключатели для удобства надо снять. На этой пластмасске есть шайба – втулка.
Её высоту надо укоротить со стороны "зубьев" примерно на миллиметр. Главное не переусердствовать.
Теперь надо подружить руль с улиткой. С обратной стороны на руле есть 2 внешних шлица.
Изначально они не влезают в акцентовскую улитку. Поэтому вооружаемся болгаркой и немного уменьшаем их ширину примерно на пару миллиметров. В итоге шлицы должны быть уже внутреннего отверстия улитки миллиметра на 4. Конусность надо сохранить.
Теперь очередь улитки. Зашкуриваем внутреннюю стенку отверстия, вытираем и обезжириваем, а заднюю часть руля смачиваем WD-шкой. Извлекаем шайбу, пружину. Ставим на место белую пластмаску, прикручиваем улитку. Готовим эпоксилин (смешиваем 2 компонента до однородного цвета) и лепим в дырку улитки. Надеваем аккуратно руль. Снимаем руль. Аккуратно снимаем пластмаску, улитку. Срезаем излишки эпоксилина, канцелярским ножом. Нож предварительно надо брызнуть WD-шкой. Далее опять снимаем улитку, ставим пружину и шайбу. Аккуратно ставим улитку на место. Может получиться так, что эпоксилина будет гораздо больше, чем нужно и поэтому улитка не будет садиться на место. Можно приложить не большое усилие. Главное без фанатизма! Излишки будут выдавливаться через всевозможные зазоры. Далее опять снимаем улитку и белую пластмаску. Излишки аккуратно, при помощи канцелярских ножей срезаем. И так ставим и снимаем до тех пор, пока эпоксилин не перестанет выдавливаться. В самом конце я надел улитку на руль, давил до тех пор, пока лепестки не коснулись торца. Излишки срезал.
Эпоксилин не должен торчать из улитки.
В итоге должно быть так:
Дожидаемся полного затвердевания (примерно сутки). Собираем всё и пользуемся на здоровье!
