АВТОЗВУК - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

[Stasik]

АВТОЗВУК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Статья 1.
Целью данной темы является пояснение теории возникновения электромагнитных и импульсных помех при прослушивании музыки в автомобиле. Практические рекомендации по методике локализации зашумленной электрической цепи и способы устранения помехи. Обзор применяемой кабельной продукции в автомобиле(Силовые и межблочные кабели)
На первой фотографии представлена идеализированная схема соединения магнитофона и усилителя с блоком питания вне автомобиля на лабораторном столе.



В данной ситуации есть только три контура электрических цепочек которые могут быть подвержены воздействию внешних электромагнитных и импульсных помех.Контур №1 и №3-это питающие контура. №2-сигнальный контур.Рассмотрим их особенности
-1 и 3 между собой никаким образом не пересекаются и значит помехи блуждающие по любому из контуров не мешают друг-другу ..легко локализуются и поддаются по снижению воздействия до понятия "помехи не слышно"или нет в принципе. Первое условие для этого-наличие общей точки заземления -2 -й контур с малосигнальным уровнем звукового сигнала наиболее подвержен воздействиям внешних помех и поэтому требует тщательного подбора межблочных кабелей..трассы прокладки и определенных комбинаций по распайке тюльпанов. В данном случае показано соединение специальным балансным кабелем с заземлением внешней оплетки только с одной стороны у приемника сигнала-усилителя. Минус звукового сигнала идет по одной из центральных жилок витой пары кабеля и соединен на корпус тюльпана. Такое соединение не позволяет образоваться основному контуру между магнитофоном и усилителем а только ограничивает его на оплетку...создавая определенный "защитный чулок" вокруг центральных сигнальных жилок. Очень принципиально применение межблочников с плотным экраном и дополнительным слоем из ал.фольги



Итак переходим в реальную обстановку -но для начала переставим аппаратуру в пустой кузов без дополнительного электро-оборудования И рассмотрим обычную ситуацию когда в качестве точки заземления используется ближайшее место на кузове автомобиля и смотрим что изменилось..
Контура 1 и 3 перестали иметь общую точку заземления и заработали общий контур 4 в котором появилось сопротивление кузова между точками заземления усилителя и магнитофона. Этот участок конечно же состоит из ряда кузовных деталей соединенных точечной сваркой или болтовыми соединениями. А значит переходное сопротивление этого участка будет зависить от качества соединений которое в свое время изменяется в худшую сторону с возрастом автомобиля.. Это приводит к одному - чем больше сопротивление на этом участке - тем хуже и тем больше уровень помехи. Аналогично с контуром 5.Те же признаки и проблемы. В контуре 2 помимо традиционной ситуации когда в качестве межблочника применяется простейший кабель с одним экраном(оплеткой) соединенным с обеих сторон на корпус тюльпана-добавляется контур обьединяющий усилитель-кузов и магнитофон. Это самый помехо- уязвимый контур и к нему мы еще вернемся отдельно.. Для того что б не загромождать рисунок овалами я не стал показывать достаточно еще мелких контуров-неизбежных при таком раскладе но менее значимых в проявлении помехи.



Дальше-больше)) Добавляем все электронные блоки и узлы которые и являются источниками всякого рода помех в автомобиле. В добавлении к уже известным контурам появились новые-№6-9. О совокупности взаимного влияния всех контуров даже фантазировать сложно... В данных схемах много упрощено но инфо вполне достаточно что бы осознать что происходит в автомобиле по этой теме.На рисунке не учтено появление контуров от электрических жгутов автомобиля соединяющих все блоки системы зажигания.Пока все...далее будем готовить методику борьбы))



начинаем знакомиться с несколькими вариантами межблочных кабелей. Их можно разделить по видам оплетки и по двум видам центральных жилок. Конечно же есть и комбинации того и другого.

На этой фотке образец кабеля с не очень плотной оплеткой навитой из тонких медных проволок в одну сторону с алюминиевой фольгой под ним и одной центральной жилкой. В более простом варианте фольга отсутствует и это практически самый плохой и распространенный кабель. Часто применяется в готовых шнурках с пластиковыми тюльпанами. С точки зрения помехозащишенности-минимальная.. С фольгой-получше.



Другой тип кабеля с оплеткой сделанной методом плетения-что очень хорошо во всех отношениях.. В продаже такие кабели в принципе имеются но чуть дороже первого варианта. Он также может быть и с фольгой. Среди установщиков кабель применяется часто(как вариант...а по брендам их ассортимент большой)



Вот образец правильного кабеля в качестве межблочника. Оплетка-плетение.. Наличие фольги как второго экрана и витая пара центральных жилок(зачем это нужно-будет далее) Называется он в обиходе как балансный микрофонный кабель



на базе последнего кабеля известная фирма по кабельной продукции еще лет 15 назад выпускала межблочные автомобильные кабели. Вот один у меня сохранился как тестовый))) Обратите внимание что с одной стороны у него выведен из под тюльпана кусочек экрана.
По кабельной продукции и их особенностям добавить больше нечего-это то что есть на рынке. В своей практике я не применяю готовых шнурков по двум причинам
-это лоторея с точки зрения как он поведет себя по отношению к помехе и никакие громкие бренды это не гарантируют;
-подобрать их нормально по длинне необходимой всегда проблема.
Часто остаются лишние метры-которые "засовывают" куда-нибудь.

Поэтому-заранее измерив трассу прокладки я посещаю магазин для электромузыкальных проффесиональных инструментов где и покупаю прекрасные микрофонные кабели и затем распаиваю их так как необходимо. Самостоятельно изготовленный кабель всегда будет дешевле и качественней готового брендованного шнурка. А самое главное что в процессе анализа, а откуда все же помеха появилась-межблочник мы со спокойной совестью исключаем что не маловажно в конечном итоге.



Тут представлен практически "идеальный" вид тюльпана(другие варианты это все ниже классом)
---латунный корпус (не гальваника левая)
---обжимные губки очень прочные и пружинистые
---монтаж под распайку (а не на винтиках и обжимках. На фотке один винтик для фиксации заднего кольца-другой выбрасывается и экран запаивается на корпус тюльпана))
---После вставления его в гнездо уся или мафона можно сделать внешней частью тюльпана несколько оборотов и он затянет прижим губок(как патрон в электро-дрелях)Это дополнительно создает очень надежный контакт экрана
---сигнальная жилка внутри очень хорошо укрыта сплошной латунью вокруг - только небольшое технологическое отверстие под распайку.
Конечно есть неплохие тюльпаны и у других фирм-но этот вариант рассмотрен как классика )) О том как лучше распаивать межблочник будет ниже.)



Распаивать лучше так. Единственное что можно было бы рекомендовать - это со стороны магнитофона вывести наружу проводочек припаянный к внешней оплетке. Это позволит выбирать наилучший вариант при поиске помехи (заземлять дополнительно оплетку на сам тюльпан или искать место на корпусе магнитофона...и такое бывает)



Это теоретическое.. на практике не всегда получается к примеру протянуть межблочники прямо посередине кузова.. по центральной консоли напрямую к мафону. Чаще всего они прокладываются по коробу задней арки.. выходят к порогу около задней двери и тут есть два пути. Или поворачиваем вдоль заднего сиденья и далее по центральной консоли..или тянем по порогу до переднего сиденья и протягиваем межблочник вдоль лонжерона к центральной части и потом наверх к мафону... Сторону по которой все это делаем выбираем противоположную от трассы силовых кабелей. По акустическим проводам все банально - тянем там где удобно. Единственно правильно выбрать сечение. Обычно 2.5 кв.мм. достаточно с запасом. Лучше брать витую пару в отдельной изоляции (менее подвержена электромагнитным наводкам)



Вот еще одна классика по акустическим проводам. Витые счетверенные. Удобно тянуть при разнесенке.. одна пара на мид-другая на пищалку)) И обратите внимание сколько мелких проводов в одной жиле..Не сосчитать и они все сплетены в маленькие косички и те в свою очередь в более крупные!! В результате суммарная площадь поверхности кабеля очень большая, а это как мы знаем благотворно влияет на качество звука.. Ток же бежит по поверхности и когда проспект широкий и многорядный то и пробок нет.
Опять же хорошие кабели продаются в музыкальных магазинах...



Вот и соорудил схему по которой попытаюсь обьяснить как помеха попадает всюду... от чего зависит ее "громкость" и далее пути устранения.
начинаем с контура №6 (смотрите схему выше) - это система зажигания куда входят все блоки.. детали и провода которые являются потенциальными источниками импульсной и электромагнитной помехи.
Для отправной точки имеем напряжение "Б" измеренное между плюсовой клеммой и точкой заземления минусовой клеммы АКБ на кузов автомобиля.
Так как электрические цепи системы зажигания саединены на кузов авто в другом месте-значит в контуре появилось определенное омическое сопротивление между точками заземления и значит теоретически и практически по нему бегают токи и присутствует определенное падение напряжения. Закон Ома - вроде как)))
А значит контур №6 состоит из образных резистивных цепочек самих блоков и сопротиления кузова №Ш3.
Отсюда следует что "идеальное" напряжение Б теперь будет состоять из двух частей--З + Ш3.В этом контуре обязательно есть помеха имеющая какую-то амплитудную составляющую и величина ее будет связана с пропорцией напряжений на сопротивлениях в рассматриваемом контуре. Чем больше сопротивление Ш1..Ш2..Ш3..и тд - тем амплитудное значение помехи выше а раз напряжение Б-константа-то грубо говоря помеха "громче".
И вот теперь взяв любой контур можно представить сколько сопротивлений получается в цепочке и от этого чем дальше-тем хуже.
К примеру контур №7 состоит из Ш1+Ш2+Ш3+У...понятно что пропорция совсем другая.
я не стану рассматривать сложную связку уся+мафона+межблочника...понятно как все взаимосвязано.
Далее из этого пояснения логичен путь по которому надо стремится что б уменьшить количество сопрот в контурах и более радикальный способ - это разрывать контура появившиеся по ряду причин. Ведь нет замкнутой цепочки-нет тока-и помехи нет))))
Методика исключения контуров - это сведение точек заземления в одно место....а так как на практике это сложно-то разбиваем электрику на группы и землим их в своих общих точках...В общем это и есть в авто...но вот то что мы добавляем - нарушает ситуацию и значит все новое - а конкретно музыку надо стараться свести в одну точку.



А вот небольшие изменения и посмотрите насколько затруднено теперь помехе бегать)))))



А здесь правильно землится "система зажигания"? Если сравнивать с предидущим рисунком то получается необходимо править штатную проводку? В идеале да! Это касаемо в основном моторного отсека. Тогда уж в идеале дотянуть землю магнитолы до земли аккумулятора, и избавится от Ш3. Это куда проще, чем перелопачивать землю всей штатной электрики.
Конец 1 статьи.

[Stasik]

АВТОЗВУК - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Статья 2.
Здесь мы расскажем Вам о решении наиболее часто встречающихся проблем в области проводки силовых и межблочных кабелей и устранении побочных шумов в автомобильных аудиосистемах. Для начала представим Вам четыре основных правила разводки проводов при установке автомобильных аудиосистем.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ. Используйте, по возможности, наиболее качественные межблочные (RCA) и акустические провода, силовые кабели. Если Ваш бюджет ограничен, то наибольшие вложения стоит сделать в межблочные кабели. Энергосистема автомобиля генерирует электромагнитные поля, которые создают шум в аудиосистеме, проникая через плохой экран дешевых RCA кабелей.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ. Прокладывайте RCA кабели подальше от силовых проводов звуковой системы и электропроводки автомобиля. Обратите внимание на то, что бы акустические (колоночные) провода и силовые кабели пересекались под углом 90 градусов.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ. RCA кабели не должны быть длиннее чем этого требует расположение компонентов системы. Чем короче межблочные кабели, тем меньше вероятность электромагнитных наводок.

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ. Заземляйте, по возможности, все компоненты Вашей звуковой системы в одной точке. Когда компоненты заземлены в разных местах, то это может привести к возникновению контуров заземления, которые являются источником шума в звуковой системе.


ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ШУМА.
Шум в аудиосистеме автомобиля может возникать по многим причинам. Распространенной проблемой является несовпадение уровней сигнала между компонентами аудиосистемы. В результате этого возникает избыточное шипение, особенно на низких уровнях громкости. Правильная регулировка уровня сигнала предусилителя оптимизирует рабочую характеристику "сигнал/шум" усилителя. Важно не перегрузить входной сигнал на усилитель и выходной сигнал с усилителя.
Электрическая система автомобиля сама по себе является источником шумов. Автомобильный генератор, необходимый для подзарядки аккумулятора, генерирует переменный ток. Шум генератора распознается как завывание, меняющееся в зависимости от оборотов двигателя. Большой ток от генератора порождает мощное электромагнитное поле. Если расположить рядом два кабеля, один из которых несет электрический ток, то возбуждение тока в соседнем проводнике под действием электромагнитного поля может произойти в двух случаях:
- при движении одного из кабелей относительно другого;
- при изменении интенсивности электромагнитного поля.
Как только, включается генератор для зарядки аккумулятора, вступает в действие второй из вышеперечисленных случаев. Иногда источником шума может служить аккумулятор, если он имеет плохой элемент. В этом случае способность аккумулятора фильтровать шум резко снижается. Неисправный генератор также может породить шум в аудиосистеме.
Шум в аудиосистеме возникает из-за влияния магнитного поля проводника на соседние линии электропитания. Это называется индуктивной связью. Магнитная головка автомагнитолы наиболее чувствительна к магнитной энергии, поскольку она сконструирована для считывания магнитного заряда с пленки кассеты. Эффективным путем устранения или предотвращения шума в данном случае является удаление источника шума из окрестности блока головки автомагнитолы. Это означает физическое перемещение силовых проводов подальше, или прокладка их по новому пути, вдали от магнитолы. Также присмотритесь к электронным часам и измерительным приборам в салоне автомобиля, размещенным прямо над головным устройством. Устройство, которое не может быть перемещено, необходимо экранировать магнитно- непроницаемой металлической фольгой, богатой ферритом. Алюминевая фольга редко срабатывает, потому что состоит не из феррита или других форм магнитного экранирования. Экранирование блока магнитной головки сработает только в случае, если экран независимо заземлен.
Акустические провода, проложенные слишком близко от жгутов электропроводки автомобиля, также будут увеличивать вероятность появления шума. Магнитное поле, окружающее один провод, может быть индуцировано в аудиопровод. Пересекать такие провода следует под прямым углом, что исключает появление шумов.
Соединения панелей кузова в процессе эксплуатации автомобиля подвергаются коррозии и, со временем, вероятность того, что металлический ограждающий щиток станет незаземленным, - очень высока. Капот автомобиля прикреплен на петлях и производители устанавливают заземляющую пластину от противопожарной перегородки до капота. Когда шум появляется внезапно, скорее всего сломалась эта заземляющая полоска, или у нее на соединительных деталях высокое коррозийное образование. Удаление ржавчины устранит проблему.
Различные электронные узлы автомобиля также являются источниками шумов. Бортовые компьютеры, электронное зажигание и впрыск, тормозные системы ABS, электронные регуляторы света и плохое заземление антенны могут вызывать шум. Системы электронного зажигания дают шум, слышимый в FM диапазоне радиоприемника и звучат как типичные искровые помехи.
Рассмотрим еще одну причину возникновения шума в звуковых автомобильных системах. Ею является электромагнитная интерференция (ЭМИ). На этом явлении основана передача радиоволн. Провода аудиосистемы выступают в роли антенны, а усилитель работает как приемник и, в результате, мы получаем шумовые помехи в звуковой системе. Примером ЭМИ может служить шум от системы зажигания или шум, возникающий при непосредственной близости к излучающей радио или ТВ антенне.

КОНТУРЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Заземляющие контуры обычно появляются, когда несколько компонентов аудиосистемы, установленные в разных местах в автомобиле, заземлены по отдельности. Заземление в разных местах создает разное напряжение между отдельными областями кузова автомобиля. Эти различия могут привести к проникновению шума в аудиосистему.
Корпус автомобиля выступает, будучи большой массой, в роли "земли" для электрических цепей. Сопротивление кузова очень мало, но все же не равно нулю. Это никак не сказывается на электрической цепи самого автомобиля, но для устанавливаемой звуковой системы может оказаться очень важной проблемой. Ненулевое сопротивление кузова дает разное напряжение между различными точками заземления. В результате мы получаем контур заземления. Электронные компоненты аудиосистемы чувствительны к подобной разнице в напряжении на массе. Шумы от генератора и других узлов автомобиля просачиваются через контуры заземления в аудиосистему.
Существует несколько правил, которые следует соблюдать при установке аудиосистемы во избежание побочных шумов и помех:

• Заземляйте все компоненты в одной точке кузова автомобиля для того, чтобы не создавать контуров заземления. Лучше всего использовать для заземления отрицательную клемму аккумулятора или место на кузове, где заземляется отрицательный терминал аккумулятора. Используйте качественные многожильные провода из обезкислороженной меди для заземления и подвода питания. Место контакта кабеля с корпусом надо тщательно зачистить от краски. Используйте наконечник типа "кольцо" соответствующего диаметра для заземляющего кабеля. Место контакта защитите от коррозии.
• Используйте позолоченные клеммы и коннекторы при разводке питающих и заземляющих кабелей.
• Корпуса компонентов аудиосистемы не должны иметь контакт с кузовом автомобиля, чтобы не допустить образования контуров заземления.
• После того, как все установлено и подключено, проведите тест. Включите аудиосистему, отключите антенну от головного устройства.

Далее отсоедините заземление аудиосистемы от кузова. Если аудиосистема отключилась, значит она имеет единую точку заземления. Следовательно контуров заземления нет. Это на 90% гарантирует Вам отсутствие шума в аудиосистеме.


• Если нет возможности заземлить все компоненты в одной точке, то можно выбрать еще одну точку для "массы" c таким условием, чтобы разность напряжения между этими двумя точками на кузове была бы наименьшей и не превышала 0.2В. Головное устройство, эквалайзер и кроссовер заземляйте на противопожарной перегородке, а усилитель на корпус багажника.

УСТРАНЕНИЕ ШУМА В АУДИО СИСТЕМЕ
В этом тексте мы расскажем Вам о том, что надо делать, если аудиосистема, которую Вы установили, дает посторонний шум или помехи.
I. Отсоедините головное устройство от аудиосистемы. Если шум прекратился - заземлите головное устройство в общую точку на корпусе, куда заземляются остальные компоненты системы.
II. Если шум не исчез, и если компоненты заземлены в разных местах на корпусе автомобиля, то, пользуясь цифровым мультиметром (ЦММ), замерьте напряжения между отрицательным терминалом аккумулятора и точками заземления каждого компонента.
Если Вы обнаружили разницу в показаниях, то необходимо уравнять уровень сигнала между компонентами, заземлить все компоненты в одном месте на корпусе, или найти другое место на кузове для "земли" компонента, напряжение которого отличается от других показаний. Уровень сигнала между компонентами должен быть одинаковым. Показания уровня сигнала между компонентами снимаются с экранов RCA кабелей во всех возможных комбинациях между компонентами аудиосистемы.
III. Если же разницы в показаниях ЦММ нет, то причина шума, скорее всего в следущем:
- RCA провода расположены в непосредственной близости к силовым проводам или RCA провода плохого качества.
- акустические провода проложены параллельно силовому кабелю или пересекают его под углом меньше 90 градусов;
- акустический провод имеет контакт с кузовом автомобиля;
- корпус усилителя не изолирован от кузова автомобиля;
- антенна плохо заземлена и создает контур.

МЕТОДИКА УСТАНОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ АУДИОСИСТЕМ.
Проверка автомобиля. Одним из наиболее значительных этапов в процессе установки оборудования является проверка автомобиля. Прежде чем осуществлять какую-либо работу по установке, следует тщательно обследовать машину клиента, начиная с ее внешнего вида. Отметьте в установочном листе все недостатки в окраске, вмятины, царапины и прочие внешние дефекты, в которых Вас могут обвинить позже. Будьте внимательны, Вы можете заметить царапины, которые клиент никогда раньше сам не видел.
Прежде чем приступать к работе, защитите по возможности обивку салона от возможных повреждений и пятен. Для защиты сидений и руля применяются специальные чехлы одноразового или многоразового использования. Всегда помните, что предметы и инструменты, лежащие в заднем кармане брюк, могут повредить сидения в автомобиле. Даже заклепки на джинсах могут привести к неприятностям.
Последним, но не менее важным этапом является полная проверка функционирования автомобиля. Укажите в установочном листе все неисправности, которые Вы обнаружили, и обязательно уведомите об этом клиента. Лучше всего проверять состояние автомобиля в присутствии клиента.
Описанные выше действия занимают некоторое время, зато оградят Вас от возможных обвинений со стороны клиента в повреждениях, которые возникли до того, как автомобиль появился в Вашей мастерской. Снижение риска ненужных претензий по поводу повреждений поможет снизить страховые издержки и защитит Вашу репутацию надежного, первоклассного установщика.
Регистрация данных. Ведение точных записей по проведению установочных работ зачастую игнорируется установщиками. Однако, полная информация об аудиосистеме, установленной в конкретный автомобиль, поможет Вам, в случае рекламаций, возникших через длительный промежуток времени, правильно разобраться в неприятной ситуации. Необходимо в установочном листе подробно описать всю звуковую систему: силовые кабели, распределители питания и заземления, точки заземления, все компоненты системы и параметры их настройки. Все записи должны храниться аккуратно в маркированных папках или в компьютере.
Вдобавок к информации по установке, картотека должна содержать сведения об источниках поступления исходных материалов и компонентов. В установочном листе должны быть указаны сведения о клиенте (имя и телефон) с которым можно будет связаться в случае возникновения проблем в ходе установки.
Разборка автомобиля. Требуется определенный практический опыт и много терпения, чтобы демонтировать приборный щиток или панель обшивки двери, а потом как следует поставить их на место. Возможность повреждения во время этой стадии работы относительно велика, и поэтому следует оговорить специальные меры предосторожности. Первое и самое главное - использование подходящих инструментов. Перечень некоторых из них приводится в следующей главе.
Большая плоская отвертка не является подходящим инструментом для демонтажа дверных панелей. Существует специально сконструированные для этой цели инструменты от фирмы Lisle Tool. Плоскогубцы не подходят для откручивания гайки на контактном зажиме аккумулятора, или устанавливаемой на крыле автомобиля антенны. Лучше использовать гаечный ключ с открытым концом, или разводной ключ.
При разборке автомобиля помещайте каждую часть в маркированную коробку или пластиковое ведро. Никогда не оставляйте детали на полу мастерской. Они потеряются, либо на них наступят и сломают. Пометьте контейнеры: "Левая Передняя Дверь", "Приборный Щиток", "Задняя Панель". В то время, как происходит разборка этих отделений автомобиля, соответствующий контейнер должен быть под рукой, а каждую деталь следует помещать в него как только она удаляется с автомобиля. Такая методика предохранит Вас от стресса в период работы над автомобилем, и работа пойдет намного быстрее, особенно при сборке.
Разводка проводов и кабелей. Правильная установка линий электроснабжения, прокладка межкомпонентных и колоночных проводов является важной задачей установщика. Хотя эта стадия установочного процесса является утомительной и отнимает много времени, следование основным правилам разводки проводов обязательно для мастера и является залогом успеха и профессионального уровня установочного процесса.
• Всегда прокладывайте межкомпонентные RCA провода и силовые кабели подальше друг от друга во избежание наводок и шумов в системе.
• Силовые кабели Вашей аудиосистемы протаскивайте с той же стороны автомобиля, где расположен аккумулятор. Избегайте пересечения силового кабеля с другими питающими проводами электросистемы автомобиля.
• Никогда не протаскивайте провода через щели с острыми металлическими краями. Всякий раз, когда кабель проходит в металле, используйте специальные уплотняющие кольца или пластиковые проходные втулки. Силовой кабель помещайте в специальный защитный гофрированый кожух, прикрепляемый к корпусу автомобиля специальными хомутами.
Контуры заземления. Заземляющие контуры являются, пожалуй, наиболее частой причиной проблем с шумами в автомобильном аудио. Процедуры по устранению контуров заземления могут быть сложными, если мастер недостаточно хорошо знаком с теорией возникновения контуров заземления.
Контуры появляются, когда все компоненты в аудиосистеме не заземляются в одной точке на корпусе автомобиля. Разница в напряжении (потенциале) между различными точками "земли" являются причиной возникновения "контура", или перепада напряжений между точками заземления на корпусе автомобиля. Существенно важно правильно проложить провода и убедиться в том, что все компоненты системы заземлены в одном месте. Точки, где заземления могут создавать положение "контура" , следующие:
1. Низкоуровневые выводы, идущие от выхода с головного устройства (магнитолы) на вход кроссовера или усилителя. Ничто не даст шуму проникнуть в систему быстрее, чем плохой межкомпонентный кабель. Всегда применяйте высококачественные хорошо экранированные RCA кабели.
2. Усилитель или любой другой компонент, закрепленный прямо на металлической детали автомобиля. Никогда не устанавливайте компоненты на неизолированный металл. Всегда используйте подвеску для усилителя, и изолируйте другие компоненты звуковой системы.
3. Заземление компонентов системы в разных местах на корпусе. Всегда заземляйте все компоненты в одной точке. В противном случае, возникает вероятность проникновения завывания генератора автомобиля в аудиосистему.
Не следует заземлять в одной точке компоненты звуковой системы и различные электрические узлы автомобиля, такие как электродвигатель вентилятора или фары тормоза. В противном случае, вероятно, что в звуковую систему проникнут щелканье или жужжание всякий раз, когда будет включаться вентилятор или нажиматься педаль тормоза.
Хорошая точка для заземления в автомобиле находится под болтом крепления поясного ремня безопасности. Соскоблите краску вокруг болтового отверстия и используйте кольцевую прокладку (шайбу) в форме звездочки, чтобы добиться хорошего контакта. Ребристые шайбы-звездочки лучше подходят для заземления, чем обычные плоские шайбы. Всегда старайтесь избегать заводской электропроводки для подвода питания или заземления аудио компонентов. У этой проводки, как правило, неподходящий калибр, и заземляющий провод зачастую не идет напрямую к "земле", и собирает заземления с других электроагрегатов. Это легко может привести к возникновению треска и щелчков в звуковой системе. Заводская электропроводка также проходит в общем жгуте проводов, идущих к другим устройствам автомобиля, которые могут наводить шум.