Питание планшета или попытка избавиться от помех.

[НСО154]

Сообщение от Lehas

В машинах в местах крепления масс применяются корончатые шайбы, которые при затяжке врезаются в обе поверхности. Тем самым обеспечивают хороший контакт.

Этим самым обеспечивают сопротивление ослаблению, короче стопор)
Достаточно заводского болта с пресс-шайбой.

[skanch]

Постараюсь объяснить (не НСО154) пользователям, которые хотят понять суть процесса -"переходное сопротивление контактов"... Начнем с поверхности контактных площадок. Чем они более шероховаты (или мягче материал покрытия - лужение, серебрение...золочение) - тем лучше соединение (но шлифовать не надо). Все "неровности", "бугорки" (это в микроскопическом виде) в дальнейшем под влиянием сдавливающей силы (в этом НСО154 прав, но только в этом...) должны расплющиваться, чем увеличивают количество точек соприкосновения, что в свою очередь напрямую влияет на уменьшение сопротивления контакта, и вытекающих отсюда последствий. Для круговой зачистки, как правило применяются "шарошки" или щетки-крацовки для отверстий со стальными "щетинками" и небольшим их количеством (чтобы создать явные круговые бороздки), которые используют с дрелью или шуруповертом, или простой напильник, что тоже хорошо сказывается на подготовке поверхности, хоть и не так "эстетично"... Так вот основным физическим принципом можно назвать такое условие: переходное сопротивление контакта тем меньше, чем больше сила нажатия на эти поверхности. Если на шпильке между двумя шайбами и стягивающими гайками зажать одну клемму, то максимальная сила сжатия будет только между шайбами и клеммой, а на резьбу самой шпильки будет действовать только прижим резьбы гаек в ограниченной плоскости самой резьбы... Но нам-то нужно сделать "массу" на кузов...Поэтому говорить о достаточном качестве такого соединения я лично не могу. Для малых токов бесспорно подойдет и такой вариант, но поскольку мы пытаемся решить проблему "помех", то на мой взгляд нужно делать все сразу и с максимальным запасом. Поэтому не обращая внимания на "заводское антикоррозионное покрытие" обдираем до блестящего металла площадку (не важно - вокруг шпильки или вокруг отверстия для болта) на кузове и делаем, как рекомендовал выше (луженый контакт наконечника прямо на зачищенный "пятак" кузова). "... как под капотом, так и в багажнике массу брать необходимо ТОЛЬКО с силовых шпилек, или гаек крепления силовых элементов конструкции авто. (сидений, ремней безопасности и т.д.) То есть там, где крепление установлено в лонжеронах, усилителях кузова, где металл самый толстый. Просверлить жестянку, поюлозить наждачкой и крутнуть саморез тут не прокатит никак." Источник.
Стягиваем с использованием любых шайб (корончатых, гровера или тарельчатых) для фиксации соединения (шайба укладывается после клеммы и перед гайкой/шляпкой болта). Баллончиком не пользуемся, покупаем акриловую краску для металла по ржавчине и аккуратно в несколько слоев покрываем соединение, стараясь, чтобы краска не попадала между клеммой и кузовом. И уверяю, что это будет отличная "масса", которую точно не делают на заводах автопрома.

[oleg707]

Ребят, можно я внесу свои 5 копеек?
У меня тут вызывает вопрос необходимость дополнительной массы в случае нормально исправной заводской, которая, между прочим должна выдерживать номинальный пусковой ток 150А ( для дизеля больше, от объёма и типа стартера данные отличаются, но порядок величины такой).
Далее, в диодном мосту генератора стоит конденсатор, для подавления помех, он периодически накрывается. Параметры не знаю. На старых генераторах он был внешний.
Далее, в бензиновых авто стоит конденсатор возле катушки зажигания, тоже периодически накрывается. Параметры не знаю.
Далее, сколько я видел и менял массовых проводов, почти всегда так: голый двигатель - шпилька - металлическое " кольцо"провода - гайка с нарезками. Контрагайка периодически под болтами попадается, но часто нету. Зажимать надо с ОПРЕДЕЛЕННЫМ усилием, динамометрическим ключам, моменты затяжки вроде есть в автодате.
Никакой краски, лака при этом нет. Сверху окисляется, в месте стыков металлов - нет, там и проходит электрический контакт. Я спреем для аккумулятора сбрызгиваю в местах крепления к кузову или АКБ.

Саша, тебе вопрос.
Почему у тебя масса планшета, а также масса хаба идёт на общую массу, и оттуда идёт уже на блок питания?
Ведь со стороны блока питания будет падение напряжения на участке от Бп до общей точки, а с неё ещё кусок массового провода до других устройств. Причём, с учётом того, что длина проводов разная, в итоге мы, наоборот получим бОльшую разность масс относительно источника питания ( БП), который нам заменяет батарею.
Вот разница между массой на входе дс-дс преобразователя и на выходе.
То есть вроде как лучше хаб, планшет, выходы дс-дс блока питания, аудиовыходы завести в одну точку, а вот входы дс-дс ( минусовой провод) уже вести до массовой точки4 (АКБ).

Как вариант - "акустический провод".

Ни в коем случае!
Сколько видел таких проводов, почти у всех повышенное сопротивление. Падение напряжения при токе 1 ампер около 0,5 -0,7В ( на входе14,5, на выходе 14) на полуметре 1 мм провода.
У меня такой провод на регулируемом блоке питания домашнем стоит, нормального акустического так и не нашёл. Ставить провода по 6$\метр как то не хочу, им привычнее на домашней акустике.
Проверить самостоятельно плохой ли провод большинство не сможет, так что я бы лучше ставил обычные медные! провода 0,7-1мм из жгута старой проводки машины, розового цвета, в местах соединения паять и термокембрик с клеем.

[skanch]

Сообщение от oleg707

...Саша, тебе вопрос.
Почему у тебя масса планшета, а также масса хаба идёт на общую массу, и оттуда идёт уже на блок питания?
Ведь со стороны блока питания будет падение напряжения на участке от Бп до общей точки, а с неё ещё кусок массового провода до других устройств. Причём, с учётом того, что длина проводов разная, в итоге мы, наоборот получим бОльшую разность масс относительно источника питания ( БП), который нам заменяет батарею.
Вот разница между массой на входе дс-дс преобразователя и на выходе.
То есть вроде как лучше хаб, планшет, выходы дс-дс блока питания, аудиовыходы завести в одну точку, а вот входы дс-дс ( минусовой провод) уже вести до массовой точки4 (АКБ).

На вход БП "масса" приходит от дистрибьютора, а на выходе её нет - все "минусы" для планшета, HUB-а берутся тоже с дистрибьютора. Раньше так и делал-два провода и "плюс", и "минус" для питания устройств... Но последние тесты моих блоков питания у пользователей, участвующих в соревнованиях по автозвуку, не выявили никаких отклонений при использовании общей "массы" по такой схеме. Если говорить о фильтре развязывающем "минус" на входе БП, то в этом случае можно экспериментировать - тянуть от блока питания к планшету и HUB-у по два провода ("плюс" и "минус") или по одному...
Падения напряжения от использования "минуса" по однопроводной схеме не наблюдал...

Сообщение от oleg707

...Ни в коем случае!
Сколько видел таких проводов, почти у всех повышенное сопротивление. Падение напряжения при токе 1 ампер около 0,5 -0,7В ( на входе14,5, на выходе 14) на полуметре 1 мм провода.
У меня такой провод на регулируемом блоке питания домашнем стоит, нормального акустического так и не нашёл. Ставить провода по 6$\метр как то не хочу, им привычнее на домашней акустике.
Проверить самостоятельно плохой ли провод большинство не сможет, так что я бы лучше ставил обычные медные! провода 0,7-1мм из жгута старой проводки машины, розового цвета, в местах соединения паять и термокембрик с клеем.

Сейчас подключил к лабораторному блоку питания ровно 1м сечением 4мм.кв. такого провода как на фото - можно сказать, что никаких падений напряжения нет (0.016В)... Причем провод покупал в строительном магазине (уверяли, что немецкий...).
Провода - это всего лишь рекомендации. Каждый только сам решит, что ему подходит...
P.S. Нашёл акустический сечением 1 мм.кв. - на 0.5м при токе 2.5А падение 0.05В (при токе 1А падение 0.02В)

[oleg707]

skanch
Тестанул на токе 1А метровые акустические провода, 1мм, падение 0,1 В на метр,
при этом в той же линии медь 0,7мм падение 0,01В на 30 см.
Самое интересное, что акустические 0,7 мм дали падение 0,06. То есть вроде тоньше, а падение меньше.
Не забываем, что проводов то 2, (+-), поэтому умножаем на 2.
Хотел более основательно поиграться, но завал на работе был ( я туда все утянул), даже пообедать толком некогда.
А твои из строительного - в принципе ничего, можно ставить.
Поэтому ну её нафиг, эту лотерею. Провода проводам рознь. Либо тестировать перед установкой.