CHEVROLET Aveo-II '08

[Alex_St]

Увы, после нового года камера благополучно умерла. Вскрытие показало, что отвалился (!!!) сенсор. Припаял на место. Камера ожила. Но проработала недолго. Причина - плохо загерметизировал, и туда попала вода.
Начал искать что же поставить взамен. В итоге на ебее заказал камеру для тойота кемри/приус. Заказывал камеру на базе сенсора Sony, которая работает в стандарте pal и не имеет парковочных линий.
К слову, приехавшая камера у меня не заработала. Отписал продавцу, что не работает. Он выслал вторую. Вторая оказалась не пал, как я заказывал, а ntsc. Качество работы сенсора дома меня не удовлетворило - половина экрана в темной комнате шумит синим цветом. Отписал продавцу. После нескольких писем он вернул мне 20$, и я поставил ему хороший отзыв ).
Вскрытие первой камеры показало, что проблема в разъеме, и камера благополучно ожила. Качество работы обеих камер оказалось одинаковым, и установка на машину показала, что не все так плохо. Показывает хорошо. Хоть и хуже, чем соневская камера у друга. Хуже - меньше угол и хуже чуйка. Ну ладно.
Пришлось немножко подпилить посадочное отверстие в планке - и камера замечательно встала.

Вывод прост. Не экономьте на камере, покупайте сразу камеру с сенсором ССД! После новой камеры понимаю, что первая была совсем слепая.

[Alex_St]

Немного отвлекусь от темы CarPC. Вспомним о звуке.
Года два назад машина была оборудована автозвуком начального уровня:
- Процессорная магнитола Clarion DXZ-785.
- Усилитель Calcell (Adajio) 150.5
- НЧ динамики DLS Iridium 6i.
- ВЧ динамики RingRadiator RRM-150.

Усилитель поселился в багажнике. ДЛС - в дверях, пищики - в стойки ветрового стекла. Подиумы из алькантары были куплены при случае у человека из авеоклуба.

В результате звук стало возможным слушать с удовольствием, появилась сцена.
Благодаря CarPC получилось довольно точно отстроить задержки на магнитоле, чтобы выставить сцену.
Саб и тыл в системе отсутствуют. Тыльные динамики извлечены, и заменены на куски металло-пластика по размеру.

[Alex_St]

Со временем магнитола и усилитель претерпели некоторые доработки.
- Усилитель в исходном варианте звучал хреново. Пришлось его малость твикнуть - убрать лишние элементы, кондеры заменить на более человеческие. В результате звук преобразился. Но все равно не дотягивает до того же Clarion A4 нетвикнутого )))
Магнитола: Звук магнитолы мне тоже очень не нравился. Но не она в этом виновата. Причина в том, что сигнал пока дойдет до усилителя - претерпевал множество преобразований. Исходно это цифровой сигнал. В звуковой карте EMU0202 он превращается в аналог, идет на AUX магнитолы. В магнитоле он оцифровывается слабым АЦП проца 7730. Там ему регулируют громкость, тембр, разделяют на 6 полос, каждую полосу независимо задерживают во времени, и лишь тогда он идет на внешний АЦП, который уже и преобразует его обратно в аналог. Итого три преобразования вместо одного, единственного. Непорядок.
Подумал я об этом, и начал искать способ ввода цифрового сигнала в кларик. Цифрового входа у него нет, но мы ли ищем простые пути..
Учитывая, что сидишку и мп3 я в нем не слушаю - я выяснил, что от транспорта в проц идет таки цифровой сигнал. Проверка показала, что сигнал стандартный. Туда я и подал сигнал с выхода SPDif компа. А чтобы не подрался с сигналом сидишки - поставил реле, которое переключает сигнал на проц либо с сидишки, либо с компа. Управляется реле кнопочкой, которую спрятал в бардачок.
Но на этом дело не закончилось. Проц берет сигнал с цифрового входа лишь тога, когда сидишка или мп3 плеер чего-то играет. Т.е. нам надо обмануть его.
Для этого на флешку записали мп3 файл с двумя часами тишины. И флешку спрятали в бардачок. Но и тут не заиграло ничего. Странно, а ведь с музыкой на флешке это проканало. Значит - проц анализирует и сигнал тоже. Вместо тишины на флешку записал два часа розового шума. И, о чудо, все заработало!!!
Качество звука преобразилось кардинально. Оно стало таким, каким умеет его играть кларик с СД. И это здорово!

[Alex_St]

Пульт на руль - версия 1.
Прикупил родной ремокон на руль. Начались размышления как его поставить и подключить. Сначала думал заказать еще и контактную группу для руля. Чтобы провести провода по-цивильному. Но появилась мысль - что все будет не так просто как хотелось бы. Достоинства и недостатки полностью штатного решения:
+ все будет сделано так, как задумывалось производителем.
- цена на контактную группу кусучая.
- много мороки - снимать руль для замены контактной группы, тянуть провода от руля к компу. К тому же в текущем состоянии комп не умеет понимать сигналы с такого пульта. А значит - надо будет делать адаптер, и искать/писать плагин для проги slyControl.
Решение далось непросто, но все же пришло. Не будем менять контактную группу, не будем тянуть провода, делать доп железку для компа, и разбираться с софтом. Коль скоро у меня уже стоит и работает нарульный ИК пульт от пионера, железка для компа, которая его понимает и плагин для слая - то будем делать ИК ремокон! Т.е. никаких проводов, а общаться с компом будет точно так же как и любой ИК пульт.
Достоинства и недостатки такого метода:
+ легкость монтажа
+ минимум затрат
+ используются те же средства ввода в CarPC, что и до того. А значит - легкий переход на новый пульт.
- пострадал ничем не виноватый пульт, который пришлось раздеребенить

Что было сделано:
1. Раскурочен старый пульт от центра Панасоник, который давно лежал в ящике без дела. Он оказался на удивление подходящим для моих целей.
2. От платы пульта отрезан кусочек, на котором сидит электроника пульта, и встроен в ремокон.
3. Из ремокона выпаяны все резисторы, кнопки ремокона соединены с огрызком платы пульта
4. Светодиод пульта выведен в заднюю часть ремокона.
5. В качестве питания взял дисковый элемент CR2032.

[Alex_St]

41500:
- Установил подсветку под карты передних дверей. На пластик карты снизу наклеил полоски герметичных светодиодных лент в силиконе - по 6 светиков на дверь. Светики специально брал с теплым свечением. В результате теперь ночью видно куда выходишь из салона. Для подключения светиков использовал штатную проводку для аккустики (у меня для динамиков я прокладывал проводку сам). Выходит проводка к магнитоле. Подключил к проводам, которые идут на штатный салонный свет. Найти их можно в левом пороге.
Фото результата:


Так же собираюсь сделать подсветку и для задних дверей. Жаль, пока времени маловато

- Давно зрел на установку ксенона. Но вариант поставить ксеноновые лампы в родной рефлектор не рассматривал в принципе, потому что такой свет будет слепить окружающих, а на дорогу светит посредственно.
В результате приобрел у AlexSWM комплект линз с ксеноном для установки в наши фары. Сначала думал установить в одной из местных контор. Но была озвучена сумма за работу 70у.е., и было принято решение устанавливать самостоятельно. Оказалось, что фары разбираются не сложно, надо только иметь терпение, усердие и аккуратность.
Последовательность переделки такая:
1. Разбираем фару. Для разборки фар я не применял коробку, а просто феном прогревал шов и понемногу оттягивал стекло. Результат хоть и не такой быстрый, зато надежный. Чтобы фиксаторы стекла (защелки) не мешали - я предварительно под них положил полоски жести.
2. Откручиваем родные колпачек и фиксатор лампы.
3. С линзы откручиваем держатель лампы (3 винта).
3. В отверстие в рефлекторе вставляем линзу (предварительно надев на нее две резиновые прокладки), с другой стороны надеть переходник под Н4 с тремя лепестками, и прикрутить это все имеющейся в комплекте гайкой. Гайку зажимать сначала не стоит.
4. Прикручиваем обратно держатель лампы, устанавливаем лампу и фиксируем ее пружинкой.
5. Ставим фару в машину, подключаем модули, и проверяем получившийся свет. В моем случае понадобилось линзу в левой фаре доворачивать против часовой стрелки, а в правой - по часовой стрелке. Потому что в рефлекторе лампа стоит не вертикально, а под углом. Чтобы довернуть пришлось срезать немного пластик рефлектора, чтобы лепестки крепежа сдвинулись в нужном направлении.
6. После того, как линза стоит в фаре, и проверили что все светит правильно, можно дожать гайку, и начать сборку фары.
7. Приклеиваем обратно стекло фары. Для этого опять же прогреваем шов, и аккуратно прижимаем стекло. После того, как стекло село на место - желательно, прижимать его локально, например, плоскогубцами. Т.е. прогреваем феном участок шва, и плоскогубцами сжимаем шов, и ждем полного остывания герметика.
8. Устанавливаем фару на машину, проверяем свет.
9. Ищем место для блока розжига и устанавливаем его. Блок греется, поэтому лучше его прикрутить на металл и обеспечить хороший теплоотвод.
10. Настраиваем свет, и наслаждаемся результатом. Свет лучше настраивать на стенде.

Вот что было до доработки:



Получившийся свет на стене - ближний/дальний:

Эти две фотки и фотка света галогена на стене сняты с одинаковой экспозицией и отражают разницу в свете.

Вот как оно выглядит после с включенным светом днем (габариты еще не поменял - старые лампы):





Свет ночью ближний (с водительского места):


Для сравнения - без света/ближний/дальний:


Фара с включенным светом ночью (уже с новыми светиками в габаритах. Светики временно стоят дешевые. Сейчас выбираю нормальные):



Габариты:


Как по мне - глазки получились зачетные. От ангельских глазок отказался сразу - выглядят они попсово, и на нашей машине не смотрятся.

Вот так получилось со вспышкой:


Из-за того, что у нас в фарах стоит большой рефлектор - часть света отражается в стороны, и дает блики:


Вот так они выглядят на стенах гаража:


Мой знакомый утверждает, что на наших рефлекторах это сделано специально, чтобы видеть номера домов. И на галогене просто не так ярко светит, поэтому не бросается в глаза. Я в этом не уверен, считаю это побочным эффектом. Единственный способ избавиться - закрасить рефлектор черным. Но я этого делать не буду. Покатаемся, посмотрим.

Еще фотки можно увидеть тут.

В итоге мы имеем и плюсы и минусы от доработки.
- Боковые блики от рефлектора. Не уверен минус это или плюс. Покатаемся - посмотрим.
- Из-за того, что наша машинка имеет маленькую базу (короткая) - при разгоне/торможении наблюдаются ощутимые крены вперед/назад. Даже с каябовскими стойками. В результате свет надо опускать несколько ниже, чтобы не слепить попутные машины при разгоне/на ямках. Правда, при движении по трассе можно поставить свет ровно, и видеть далеко. Это не минус фар, это минус нашей машинки.
- На 5м поколении свет начинается довольно далеко от машины. И линзы немного не одинаковы по данному параметру. Я этого не знал, и в результате свет правой фары начинается немножко ближе к машине, чем от левой фары и я вижу с водительского места где начинается свет левой фары. А граница правой фары теряется за капотом . Рекомендую перед установкой включить обе линзы и выбрать на левую фару ту, свет которой начинается ближе. Тогда разница не будет видна с водительского места. Данный факт легко может быть скомпенсирован противотуманками, но я для себя не вижу смысл включать их в городе. Скорее будут слепить других.

+ Имеем довольно мощный свет с очень четкой границей между светом/тенью, который не намного уступает штатному ксенону более дорогих авто. Четкая граница светотени позволяет хорошо видеть дорогу и при этом не слепить остальных участников дорожного движения.
+ Внешний вид фар значительно преображается.
+ Дрожания линз этого поколения в нашем рефлекторе (как было на первых) не обнаружено.

В общем - доработку рекомендую всем. Это единственный на данный момент корректный способ установки ксенона на наши машинки.

П.с.: подумываю о разработке автокорректора фар для нашей машинки. Если кому-то тема интересна - стучитесь в личку. Если будут желающие - можно попробовать сделать такое.

[Alex_St]

Раз уж немного отошел от темы карписи - буду тут выкладывать все, что делал с машинкой

30000:
Поставил обратный клапан омывателя и форсунки омывателя от Volvo вместо родных:

Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
30655605 Volvo Форсунка омывателя ветрового стекла 2 74,18 148,36
30896546 Volvo Клапан системы омывателя 1 59,08 59,08

Заказаны были на exist.ru, пришли в течение двух недель. На установку форсунок и клапана понадобилось 5 минут, включая настройку

Результат:
+ все стекло смачивается быстро и равномерно, за исключением небольших треугольников в левом и правом нижних углах.
+ подача жидкости происходит сразу после нажатия на рычаг, без задержек.
+ уменьшился расход жидкости.
- форсунки бьют немного выше, чем надо. Т.е. немного попадает и на крышу и на багажник. Так же неприятно, что много попадает на область справа, по которой дворники не трут. Как следствие - жидкость стекает потом вниз.

В общем, плюсов больше чем минусов. результат радует!

вот фото:





На фото видны и недостатки:
- несмоченные треугольники слева и справа снизу.
- наоборот - смоченный треугольник сверху справа (ничего тут не сделаешь)
- большой след на капоте
Но они меркнут на фоне достоинств!
Кроме того если брызгать "по-чуть-чуть" - то по высоте все гуд. Если длительно - то они попадают и на крышу, и на заднее стекло, и на багажник, и на боковые стекла. Но думаю, на трассе это позволит им бить туда, куда надо.
В общем - покупкой я доволен, рекомендую!

На данный момент есть еще один недостаток. Т.к. обратный клапан у меня один на обе форсунки - то жидкость, которая остается между клапаном и форсунками - при кренах вытекает на капот, и растекается во все стороны, оставляя следы.
Спустя немного времени купил еще один клапан. Теперь проблема с подтеканием форсунок потеряла актуальность - ничего из них не выливается, и брызгает сразу.
Был еще один эксперимент. Слышал я, что у тойоты клапаны создают меньшую преграду для жидкости, чем фольцевские. Купил пару таких клапанов, и поставил. Не понравилось. Давление на выходе не увеличивалось, зато клапана немного пропускают воздух в обратном направлении. За пару дней вся жидкость стекает обратно в бачок. Хоть в течение дня все гуд. Незачет. Поставил обратно фольцевские - все гуд!

[Alex_St]

Почти сразу после покупки машины поставил диммер (rонтроллер плавного включения) салонного света. Всем девайс хорош, но при "штатном" (согласно инструкции) включении имеет недостатки:
1. Плавное включение/выключение обеспечивается только при открытии/закрытии дверей. Но при включении/выключении выключателем на плафоне плавности нет.
2. Если забудешь свет включенным выключателем на плафоне - то при выключении зажигания и изъятии ключа из замка свет не гаснет. А значит, если оставишь его на ночь - то будет гореть пока не выключишь. Результат - посаженный утром аккумулятор.

Но причина не в самом контроллере, а в схеме его включения в плафоне. К сожалению, чтобы исправить - нужно переделать сам плафон.

Итак - пациент:

Суть доработки сводится к разрыву металлической пластины около нижнего винта лампы, и установки девайса в разрыв этой цепи. Провода +12 и общий подключаются без изменений. Фото подключенного девайса:

Одел на плату термоусадку (как было):

Чтобы под крышей плата не тарабанила - завернул в поролон, пропитанный битумом:


Результат - включение и выключение происходит плавно даже с выключателя плафона. Через 10 минут простоя фонарь сам выключается, даже если забыл включенным (так работает диммер).

[Alex_St]

- Задумался об устройстве для регулировки паузы прерывистого режима дворника. Начинаем разработку.

Совсем забыл... Таки установил себе контроллер для регулировки паузы в прерывистом режиме дворников собственного приготовления (разработан совместно с Hardlock'ом). Как и ожидалось - контроллер работает как часы. Ездить в дождь стало гораздо приятнее.
Установленным девайсом доволен на все 100. Единственное - хотелось бы поставить рычаг с крутилкой для данного девайса.

Как работает девайс:
- делаем один взмах дворниками.
- ждем пока стекло не заляпается. Девайс считает паузу.
- включаем прерывистый режим.
- девайс будет делать взмахи с тем периодом, какой мы задали. Период может задаваться от 2х до 30сек.
- есть вариант, когда период задается не взмахами, а крутилкой на переключателе. Но для этого надо менять переключатель.

[Alex_St]

-38000: Перед поездкой в крым решил поставить себе газо-масляные амортизаторы KYB на перендюю ось:





Так же были заменены подушки стоек на новые:


После установки оказалось, что вместо улучшения поведения автомобиля я получил ухудшение. Меня даже начало укачивать...
Анализ проблемы показал, что передняя ось получилась жесткая, а задняя - напротив, очень мягкая. Возник выбор - либо вернуться спереди к маслу, либо сзади поставить тоже каябу. После недели колебаний на заднюю ось так же были докуплены и установлены аморты KYB газ-масло:



В результате машина стала жестче, но обе оси себя ведут теперь одинаково, и все стало на свои места. Как ни странно - каяба легче проходит мелкие неровности, не так сильно передает их на кузов (быстрее отрабатывает, чем сток). Также проще проходит лежачие полицейские. Но мягкие неровности (волны, и др) теперь передаются на машину полностью. В городе машина стала более жесткой, а так как ровных дорог без волн в городе нет - то поведение машины на дороге стало более нервным. Но на трассе ехать на большой скорости с новыми стойками - одно удовольствие!

Так же был заменен левый рулевой наконечник. Причина - за 3 тысячи после установки новой рейки в сборе с наконечниками - в пыльнике образовалась щель длиной около 2х см. Смазка там еще осталась, пыль не попала, но пыльник отдельно не меняется, только в сборе. Каких либо следов на пыльнике не обнаружено. Вот такое вот качество новых деталей...

[Alex_St]

39000:
- Установил в центральном тоннеле два дополнительных прикуривателя слева и справа от ручника:

42000:
- После очередной поездки за город на решетке радиатора было обнаружено странное существо.. Странное тем, что несмотря на нанесенные ему травмы, не совместимые с жизнью - выглядит как живое.. Сейчас катается на торпедо как трофей


43000:
- Съездил на корпоратив в с.Лебедевка. Как ни странно - решил ехать не автобусом со всеми, а на своей машине. Меня предупреждали, что дорога так себе... Но я таки решился . Оказалось - из 110км пути 25км - как после бомбежки. В асфальте огромные дыры с острыми краями, рядом протоптанная грунтовка (где есть) - оказалась гораздо лучше для езды.
Итог - помятые два передних диска. На правом колесе вмятин не было, зато было нехилое биение. А что было с левым - видно на фото:



- Сделал небольшую доработку салонного света. Решил не покупать спец лампы, а сделать "из подручных материалов". Подручными оказались остатки светодиодной ленты (СМД) в силиконе. Светит теплым белым. Лента была аккуратно извлечена из силикона, и наклеена на двусторонний скотч на основание из вспененного ПВХ.
Результат:



На фото свет получился гораздо желтее чем есть на самом деле.