Toyota Corolla (E150), осторожно, трафик

[Tyugan]

Toyota Corolla 2007 (E150)

Задумался об установке CarPC давно. Этим летом дошли руки начать.
В наличии имеется Toyota Corolla 2007 года, минимальная комплектация с двигателем 1.6л.
Это мой второй автомобиль после ИЖа 412. Брался в упомянутом 2007 г. новым. До этого никогда ничем похожим на вмешательство в интерьер и электронику машины не занимался, разве что компьютеры – это моё хобби.
Мой домашний ПК:

Подопытная королла:


Все фотографии из темы приведены также в альбоме: http://picasaweb.google.ru/tyugan/CarPCHiRes

Список установленного оборудования:
1. CarPC:
- Корпус без имени Mini-ITX
- Zotac 9300 DDR3 WiFi
- Pentium dual core E6500 2,93GHz
- Samsung DDR3 2048Mb 1333MHz
- Titan TTC-NK54TZ
- WD5000BEVT
- M2-ATX 160 Watt Intelligent Power Supply
- Megafon 3G модем
- USB Class1 Bluetooth
- GPS Globalsat BU-353
- Joycon EX - подключение кнопок на руле
- Активный USB-хаб на 7 портов
- не хватает только радиоприёмника, не могу определиться с выбором
2. Монитор: Lilliput EBY701-NP/C/T Transflective Optically Bonded Daylight Readable
3. Музыка:
- Комплект акустики DLS R6A
- Усилитель DLS CA450
4. Камера заднего хода 16mm Low Light Rear View CMOS Camera
5. Провода:
- Провода силовые Caliber 2GA (33кв.мм) двух цветов
- Провода акустические DLS 2*4кв.мм
- Провод межблочный сдвоенный симметричный экранированный
- Провод микрофонный симметричный экранированный
- Удлинитель VGA 3м
- Удлинитель USB 3м – 2шт.
- Монтажные провода сдвоенные и одиночные сечением от 0.75 до 1.5 кв.мм

Кроме всего этого покупалось огромное количество всякой мелочёвки типа разъёмов, втулочных наконечников, кнопок, реле, светодиодов, а также шпатлёвка, краска, антигравий и т.д. и т.п.. В общей сложности порядка 80 чеков. Всё это расписано в Excel'е с ценниками (по чекам, не по позициям), если интересно, выложу.


Мысль моя двигалась в следующем направлении:
Решено поставить компьютер. Значит штатное ГУ снимается и звук усиливать более нечему. Раз нужен усилитель, то оставлять штатную акустику (на редкость отвратительную) смысла нет никакого. Для акустики, усилителя, компьютера и монитора нужно проложить очень много кабелей, часть из них по центральному тоннелю. Значит, придётся поднимать пол. Ну а раз уж поднимаем пол и ставим акустику, то грех не сделать шумоизоляцию.

Все работы проводились во дворе, т.к. гаража у меня нет. Весь салон кроме крыши был демонтирован. Сделана вибро- и шумоизоляция пола, багажника, дверей. Для мидбасов создан объём: заклеены все технологические отверстия.

Работы по ШВИ:






Размещение компонентов:
CarPC и усилитель размещаются в багажнике под фальшполом. Украденная высота: 1+7+1=9см.
Высота корпуса компьютера составляет 65мм, усилителя – меньше 60. Там же стоит дистрибьютор питания: на усилок те же 2GA, на CarPC – 12GA. Минус разведён через обычный винт с шайбами и гайкой. Почти все силовые провода обжаты кабельными наконечниками ТМЛ или подобными.
В планах сделать корпус сабвуфера в нише запаски (запаска перевёрнута нишей вверх). По расчётам получится порядка 20 литров. Есть прикидочные чертежи, но сделать пока не успел, да и острой необходимости в сабе не ощущаю.




Провода проложены следующим образом:
Силовые от аккума (плюс и минус) - через заглушку в ногах у пассажира по правому порогу в багажник. В 35 см от аккумулятора плюсовой провод разрывается 100А автоматом Mystery. Автомат проверен: действительно работает. Под капотом кабели одеты в пластиковую гофру, в салоне – змейка. Оба кабеля пущены по пассажирскому порогу, который долго не хотел закрываться после такого надругательства. Также от «+» аккумулятора через предохранитель 5А идёт провод на кнопку включения на панели управления.
Акустические к каждому излучателю - из багажника по правой части центрального тоннеля.
USB, VGA, микрофонный - по левой части центрального тоннеля в багажник.
Питание монитора и USB хаба – по левому порогу.
Также по левому порогу идёт remote камеры заднего хода и сигнальный провод камеры.
Все соединения на разъёмах Molex и Mini-fit.

Силовая проводка




Т.к. управлять компьютером в любом случае удобнее с кнопок на руле, то были куплены штатные блоки кнопок и отрезаны уши у подушки. Кнопки подключены к Joycon_EX.



Про панель управления:
Т.к. я не курю и у меня в машине никто никогда не курит, а за 3 года эксплуатации пепельнице я так и не придумал назначения, то было решено вместо неё сделать панель управления ПК.
Панель изготовлена из крышки белого короба для кабелей. Вырезана по форме, вклеена на волосянку + заплавлена паяльником по контуру. USB-разъёмы держатся на волосянке.
На панели:
- Кнопка включения. Подключена через реле. На нормально замкнутые контакты прокинуты аксессуары (ACC), при включении кнопки вместо ACC прокидывается +12В от аккумулятора. Таким образом можно оставить ПК включенным, если выключаешь зажигание, или включить без ключа. Кнопка подсвечена с помощью 2-х светодиодов.
- Светодиоды активности: Power LED и HDD LED.
- 2 USB-выкидыша. Сделаны из USB-планки на заднюю стенку корпуса обычного ПК. Реализована подсветка, включающаяся вместе с габаритами: 4 светодиода + резистор. Сопротивление подобрано таким образом, чтобы свечение гармонировало с остальными лампочками в панели приборов.
- Кнопка перезагрузки. Сначала думал, что не потребуется, но эксплуатация показала, что иной раз без неё не обойтись. Например, когда едешь по трассе, и вдруг комп завис. Чтобы его перезагрузить без кнопки, нужно остановиться, заглушить двигатель, подождать 45 секунд до того, как M2-ATX отрубит питание и только после этого завестись. Согласитесь, жутко неудобно. Но, т.к. место под кнопку запланировано не было, то было решено разместить микрик вместо металлического держателя пепельницы над панелью управления. Для этого из куска пластикового короба был изготовлена нужная заглушка, выгнута с помощью фена, покрашена. Затем на волосянку прилеплен микрик. В итоге он легкодоступен и случайно его не нажмёшь – то, что нужно.
Также вместе с габаритами теперь включается и радар-детектор. Очень удобно: быстро без ближнего света я не езжу, а по городу радар-детектор мне не нужен и может быть выключен, как и габариты.










[24.10.10]


Про монитор и рамку:
На mo-co-so был куплен трансфлективный монитор и переходная рамка под 2Din. На exist.ru – переходная рамка Toyota, код 55405-12A71. Как и положено, эти рамки друг к другу не подошли, и пришлось неплохо повеселиться с напильником, кусачками, шпатлёвкой, шкуркой и краской. Результат – на фотографиях ниже. Сначала, в качестве тестовой установки, рамка была покрашена матовой чёрной краской. В планах – покраска soft-touch (краска фирмы Palina coatings). Краска уже куплена, только руки ещё не дошли.
Монитор питается 12В от M2-ATX.




















CarPC







Про камеру заднего хода:
Камера установлена в накладке багажника над гос. рег. знаком. Посадочное место под правильным углом выведено волосянкой. Переключение на камеру происходит автоматически при включении передачи заднего хода. Обзор хороший. Парковочные линии практически соответствуют габаритам (расхождение в 5 сантиметров). В тёмное время суток видно не очень хорошо, но если есть хоть какое-то освещение, то хватает. Камерой особо не пользуюсь, но не купить не мог . Раз уж делаю всё сразу, то и камеру нужно было делать.




Акустика и усилитель
Штатные динамики были выкинуты без тени сомнения. Их место занял комплект DLS R6A. Мидбасы сели на кольца из фанеры. Высота колец подобрана таким образом, чтобы динамик вплотную прилегал к тоннелю обшивки (чтобы не играл «в дверь»).
Двери подготовлены следующим образом: внутренний объём проклеен Вибропластом Silver + Сплен 3004. Под обшивкой на металле тоже Silver+Сплен.
Через штатную гофру в дверь засунуты 2 кабеля 2*4мм. Это было нелегко, но силиконовый вазелин спас ситуацию.
В уголках дверей на комплектных подставках разместились твитеры. Один из них я уронил в процессе монтажа. В итоге он захрипел. Сдал по гарантии, сейчас жду новый .
Динамики подключены к DLS CA450. Схема усиления: пополосная.
Играет система хорошо. Особенно хорошо становится, когда включаю режим «эгоиста»: DSP\Channel mixer\Delays. С выставленными задержками сцена меняется радикально (инструменты не кучкуются у левой стойки, а встают на свои места). Очень нравится звук .
Мидбасы играют от 50Гц, причём нижний диапазон играют не стесняясь. После прослушивания усомнился в том, что мне требуется саб.
В планах замерять АЧХ.

[24.10.10]



Как разместилось всё багажнике (пока временный вариант):








О потребляемом токе при 12.5В:
CarPC + монитор + USB хаб кушают:
- в простое: 2.3А
- в нагрузке: под LinX (стресс-тест процессора) 4.5А
- в нагрузке: Flatout (загружена и видяха, и процессор) 3,8А

CarPC + монитор + USB хаб + усилитель при проигрывании музыки (максимальный ток):
- в фоне (в салоне можно разговаривать): 3.8А
- средняя громкость (снаружи не слышно): 5,0А
- максимум громкости: 10,0А

Также было проведено следующее испытание: на 45А*ч аккумуляторе в режиме серфинга по интернету с музыкой в фоне CarPC проработал 5 часов. Напряжение после этого не замерил, но машина завелась «как молодая» и поехала.

Установленное программное обеспечение:
Windows 7
Bluesoleil 6.4
AutoIt
City Guide 3.4
F.lux
Foobar2000
KMPlayer
JoyCon Explorer (контроль рулевых кнопок)
MouseImp PRO (прокрутка пальцем во всех окнах)
PowerPro 4.9 (сворачивание программ в tray)
QIP, Skype, Thebat!
Camgrabber
Everest (мониторинг температур)
Офис, кодеки, и т.п.


Foobar (модифицировал скин DarkOne).








Продолжение имени 2011 года.

Зима прошла под девизом "На улице слишком холодно, чтобы разбирать машину во дворе", и с приходом лета деятельность активизировалась.

Был изготовлено новый короб в багажник, более точно подогнанный. Материал - всё таже фанера 10 мм.
С помощью обычного электролобзика было напилено огромное количество колец из фанеры, почти все разные по диаметру. Кольца пилились таким образом, чтобы количество отходов было минимальным (матрёшкой, если так можно выразиться). Из колец с помощью струбцин, клея ПВА и саморезов собран корпус сабвуфера. Корпус прячется в запасное колесо. Итоговый объём - 18.5 литров. Не много, но зато пространство в запаске не пропадает даром .








Короб установлен на петли и газовые пружины (они же газовые упоры, амортизаторы). Петли на стальные уголки 135 градусов установлены в штатные дырки М8 под сиденьем (видимо, для крепления детских сидений, функционал сохранён). Упоры для пружин установлены в штатные дырки М6 для закрепления груза в багажнике. Дополнительно закреплены на 3 самореза по металлу "в железо". Стоит хорошо. К фанере пружины крепятся на паре стальных уголков каждая. По 10 забивных гаек М5 на одну сторону. Фиг оторвёшь .






Пружины и места их установки (было несколько альтернатив принятому решению) были подобраны не абы как, а по расчёту (основы теормеха, ничего особенного). Выталкивающее усилие на штоке взято постоянным.
Пружины выбраны от Нивы. Усилие 26 кг, длина 275 - 450 мм. 700 рублей пара. Альтернативы были, но дороже, зато с любым усилием от 5 до 40 кг и несколько длин на выбор.

В результате расчёта построены зависимости момента, действующего на короб в зависимости от угла открытия. Теоретическая и практическая мёртвая точка (с нулевым моментом) находятся примерно в одной области.




Для сабвуферного звена куплен моноблок Mac-Audio MAC ZX 1000 BLACK EDITION. Динамик - пока на пробу взял у друга УРАЛ AS-D10.3. В моих 18 литрах он ужился более-менее.

После прослушивания DSP-шного кроссовера в Фубаре и активных в усилках, счёт не в пользу ПК. При нарезке полос фубаром теряется объёмность звучания. Что-то очень приятное уху уходит.
В любом случае присутствует хрипение твитеров на определённой громкости. Причина пока не ясна. Ищю.









Известные проблемы и недоработки: Обновление от 04.07.2011
3. По экрану бегут непонятного рода горизонтальные полосы. Источник – сам ПК (бегут на всех мониторах, в т.ч. и на домашнем). Монитор подключен через VGA. Кабель нормальный. Пробовал разные драйверы – не помогает. При подключении монитора через DVI полос нет.
Пока писал отчёт, пришла хорошая мысль: M2-ATX подключен к мамке 20>24 без переходника (4 контакта пустуют). При подключении обычного компьютерного БП 24>24 всё в норме, полос нет. Куплю переходник и проверю, что будет…

[Tyugan]

Пищалки

Пищалки DLS T25 заменены по причине хрипа на DLS UR1 (эти получше звучат). Чтобы поставить новые пищалки пришлось познакомиться с чулочно-полиэфирной технологией изготовления подиумов. Пищалки с помощью лазера по результатам теоретических рассуждений и прослушивания в машине установлены симметрично в уголки зеркал, точка схождения между подголовниками передних сидений.










Мидбас

Чтобы улучшить «серединку», а также полностью исключить игру мидбасов под ошибку дверей, динамики были вынесены в салон. В обшивке сделана дырка, изготовлены новые подиумы и накладка в салон, чтобы это всё не очень колхозно смотрелось. Подиумов было изготовлено 2 пары:

1. С максимально возможным доворотом в салон на ручку КПП с применением монтажной пены. Данный вариант был забракован из-за тоннельного эффекта: нижние частоты были бубнящие и зажатые.








2. С доворотом поменьше. Этот вариант звучания мне понравился и решено было его оставить. Для сопряжения посадочного кольца с основанием подиума применялся Эпоксилин DUO и саморезы. Конструкция получилась очень жесткой.











Для изготовления накладок из ДВП был вырезан шаблон будущего обвода, подогнан по форме обшивки. Далее с помощью гашёной в воде монтажной пены фанерное кольцо накладки и шаблон из ДВП были соединены прямо на машине. После обработки окончательный зазор (а точнее его отсутствие) был убран с помощью скульптурного пластилина (похож на эпоксилин, но более пластичен, медленнее затвердевает и обладает лучшей адгезией).












Сейчас подиумы под пищалки и мидбасы отданы в перетяжку кожей по фактуре и цвету напоминающей штатную обшивку двери.


Короб в багажнике

Как оказалось корпус саба был негерметичным. Проверил не наливая воды очень просто: положил лампу внутрь, выключил свет и посмотрел на просветы. Купил герметика для паркета и обмазал в несколько слоёв всё внутри. Сейчас герметичность полная. Проверяется просто: устанавливаем динамик, аккуратно надавливаем на диффузор и смотрим как он идёт вниз. Должен идти с большим усилием и затем обратно медленно возвращаться. Если нет, значит сосёт воздух откуда-то.







Короб покрашен чёрной краской в 2 слоя с полной разборкой. Изготовлена крышка, обтянута карпетом. Крышка на мебельных газ-лифтах (тоже всё по расчёту ) Чтобы легкая крышка не прыгала на кочках она притягивается к коробу болтами с проушинами. Они же служат ручками для поднимания крышки.
Кроме того был приобретён новый усилитель на фронт: Celestra RA475x. Красиво поёт…














Ещё обновление. Конец совсем близок.

[rydol]

Нет, ну почему у людей руки растут откуда надо, а у меня откуда не надо, проект просто мечта... три раза перечитал и пересмотрел..

[Tyugan]

Сообщение от Tyugan

[SIZE="4"]3. По экрану бегут непонятного рода горизонтальные полосы. Источник – сам ПК (бегут на всех мониторах, в т.ч. и на домашнем). Монитор подключен через VGA. Кабель нормальный. Пробовал разные драйверы – не помогает. При подключении монитора через DVI полос нет.
Пока писал отчёт, пришла хорошая мысль: M2-ATX подключен к мамке 20>24 без переходника (4 контакта пустуют). При подключении обычного компьютерного БП 24>24 всё в норме, полос нет. Куплю переходник и проверю, что будет…

Начал изучать данный вопрос более подробно и вот что выяснил:
1. Переходник не помог.
2. При подключении обычного (220В) БП не важно посредством 20 или 24 контактного разъёма полос нет.
3. При подключении всего CarPC к M2-ATX есть помехи. Прямо на ходу вставляем недостающие 4 контакта от обычного БП: и "О ЧУДО!" помехи пропали. Отключаем 4 контакта - появились...
4. На ходу берём землю с дополнительных 4-х контктов обычного БП и подключаем только её (комп питается от M2-ATX). Помех становится значительно меньше, но они есть. Просто чудеса.

Я в замешательстве. Если кто может посоветовать что-либо, буду очень рад.

П.С. Дроссель перед БП намотан - не помогает. Конденсаторы не пробовал.
П.П.С. Заклинания и травы не предлагать

Сообщение от Tyugan

Известные проблемы и недоработки:
1. При переключении на камеру заднего хода отваливается тачскрин и до перезагрузки не появляется (перетыкания не помогают). Причём не важно, переключил с пульта, или автоматом. По этой причине камера пока что не установлена, хотя проводка вся сделана.
2. Также отваливается тачскрин, если после N минут неактивности ПК перестаёт подавать сигнал на монитор, и последний уходит в standby. Пробудить его с тачскрина не получается (с мышки или клавиатуры – легко). Отключить этот режим не предлагать: сейчас так сделал, но хотелось бы, чтобы работало «как положено».

проблема в том что микруха отвечающая за тач обесточивается в режимах отличных от VGA (в твоем монике видимо еще и HDMI) и естественно в режиме камеры отключается, но странно что не включается обратно.
В своем монике я эту проблему решил простым замыканием ключевого транзистора (который и обесточивает тач), теперь у меня тач работает всегда, пока включен монитор. а тебе нужно что он работал еще и при выключенном мониторе. для этого контроллер тача нужно запитать от USB, тогда все будет работать так как тебе хочется

PS отличный проект, офигенное описание

[Tyugan]

Сообщение от mcf1

проблема в том что микруха отвечающая за тач обесточивается в режимах отличных от VGA (в твоем монике видимо еще и HDMI) и естественно в режиме камеры отключается, но странно что не включается обратно.
В своем монике я эту проблему решил простым замыканием ключевого транзистора (который и обесточивает тач), теперь у меня тач работает всегда, пока включен монитор. а тебе нужно что он работал еще и при выключенном мониторе. для этого контроллер тача нужно запитать от USB, тогда все будет работать так как тебе хочется

PS отличный проект, офигенное описание

За похвалу спасибо. Это далеко не конец, но в таком виде уже можно эксплуатировать (что я и делаю), спокойно доделывая всё задуманное.

Про то, что микросхема обесточивается - это я понимаю, но, т.к. полный ноль в схемотехнике, то не знаю что с этим "пониманием" делать и куда его пришить . Попробую поискать тестером питание тачскрина (прозванивая провод USB и шлейф тача).

был бы в Москве возможно помог бы)))
есть еще один вариант, немного затратный, но стопудово тебе помогающий, купить отдельный контроллер тача

прозвони/проследи по дорожкам к какой микрухе подключено стекло, это и есть контроллер, сфоткай ее макро. будем лечить по фотографии))) по идее ее можно запитать от отдельной кренки +5, тогда тач будет работать всегда, пока на моник приходит питание.

[Tyugan]

mcf1
Именно контроллер? т.е. тач остаётся родной, только шлейф втыкаем в новый контроллер?
Где можно купить (не только в питере, само-собой)?

http://carmonitor.ru/ru/usb-p-38.html это в спонсорском магазине, естественно это далеко не единственное место где можно купить.
но есть нюансы, бывают 4проводные и 5проводные.

[Stasik]

Проект класс!

- Кнопка перезагрузки. Сначала думал, что не потребуется, но эксплуатация показала, что иной раз без неё не обойтись. Например, когда едешь по трассе, и вдруг комп завис. Чтобы его перезагрузить без кнопки, нужно остановиться, заглушить двигатель, подождать 45 секунд до того, как M2-ATX отрубит питание и только после этого завестись. Согласитесь, жутко неудобно. Но, т.к. место под кнопку запланировано не было, то было решено разместить микрик вместо металлического держателя пепельницы над панелью управления. Для этого из куска пластикового короба был изготовлена нужная заглушка, выгнута с помощью фена, покрашена. Затем на волосянку прилеплен микрик. В итоге он легкодоступен и случайно его не нажмёшь – то, что нужно.

Вместо ресета надо было ставить 3-х позиционную кнопку, решает еще ряд проблем помимо перезагрузки компа на ходу.